ScorpMax

Пролёт не большой, есть готовые ригеля или могут сделать под заказ заранее, но судя по схеме один край балки будет опираться на оконную перемычку, а это как на меня не желательно, может есть смысл изменить расположение окон.

Прошедшая пятница, тянем отопление на одном из обслуживаемых зданиях. звонок - у Шефа вырубился котёл, просят подойти попробывать запустить. Котёл Висман 96 кВт не один из бойцов с газовым оборудованием не работал, но идти надо. Проблема старая, но фирма которая ставила обородувание "на халяву" перезапускать нехочет. По звонку объясняют , что в котельной (она же прачечная) повышеная влажность опять окислились контакты на розжиге нужно чистить. В телефонном режиме разбираем котёл чистим контакты, поступает предложение в трубку слегонца подогнуть их для лучшей искры, подгинаем, ставим на место запускаем - эфект ноль. Говорят перегнули - отгинайте обратно, но осторожно - разбираем отгинаем - хлоп и половинка одного электрода остаётся в плоскогубцах. Немая сцена - первая мысль - контора отомстила за все вызовы которые были раньше. Звоню тестю шефа (сказать шефу - себя кинуть под танк) так и так. что будем делать, ответ заказывайте новый. Снова звонок на контору - не вопрос ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ БУДЕТ, А С УЧЁТОМ ВЫХОДНЫХ ЖДИТЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК ПОСЛЕ ОБЕДА, дом большой, стекла много , тут сейчас холодно, а через два дня при минус десять. Но мысль опережает действие, есть сварщик пятого разряда попробуем сварить две проволочки из неизвестного метала толщиной в 1,5 мм. На моё предложение в трубке молчание, потом - а всёровно выкидывать пробуйте. Бежим на объек, хватаю сварщика, садимя в такси и летим на базу, где есть ключи от машины в которой лежат ключи от гаража в котором стоит аргоновая сварка. Доехали к базе на такси (при этом сняли куртки на объекте, чтоб машину не вымазывать) оказывается ключи от нашей базы у ОБоИХ остались в куртках. Ладно два замка от одного ключи есть на охране. а второй - не вопрос сварочный аппарат стоит почти у дверей маска и огрызки электродов тоже рядом вперёд - петля срезана ключи взяты. Дальше дело техники и мастерства сващика. Доехали до гаража сварили. звоню напрямую установщику котла (работяге а не владельцу) подбираем его по дороге обратно к дому шефа он ошарашено смотрит на электрод и за информацию чем варили объясняет почему котёл не работает - причина в датчике тяги. Собираем поправляем датчик - работает. Вот так экономим деньги шефу на обслуживании оборудования и пополняем свои запасы знаний

Слишком мало информации для ответа 1. есть ли колонны и монолитный пояс; 2. Какой фундамент; 3. Чем перекрыт первый этаж; 4. Какое качество ракушки. Хотя в Крыму строят обычно дёшево и сердито(Это мнение по поводу частной застройки ЮБК).

Так задели за живое:D:D:D Сравним Мангострой и мой дом Сорри за качество фоткал сегодня на телефон Вот получше старые Построить можно и быстрее чем я, но каждому своё.

Вопрос не в том, что быстрее. У каждого человека свои требования к жилью, очень мало людей берут типовые проэкты и не меняют их. Создатель темы расчитывал по минимуму для идеальных условий и строителей на бумаге всё прсто. а при воплощении в жизнь , так не бывает. Выгнать коробку своими силами реально за названую сумму, но это будет на мой взгляд дом в котором жили наши деды, проще за такие деньги купить готовай в ста километрах от города. Мы ставили другую задачу себе - построить дом своей мечты для себя, так как мы хотим и из тех материалов которые нравятся нам, не влезать в заданную сумму, а постараться минимизировать расходы на материалы и работу. Да долго, да тяжело, но процесс идёт к завершению и в принципе возможно Всё былобы желание.

Участок с водой , электричеством, газом и канализацией (ну выбирал долго, искал) + подвал + первый этаж+ мансардный этаж + окна + двери = 65000$ Размер дома 10*10 м Высота подвала 2,4 м Первого этажа 3 м Второго 2,7м Материал стен - газобетон + утеплитель базальтовый 5 см + кирпич красный белоцерковский лицевой Подвал пол: армопояс + плита 15 см, стены Блоки фундаментные Перекрытия подвала и первого этажа - плиты пустотки Крыша - металочерепица ТПК Проводка розведена Котёл Висман + батареи Керми + трубы Экопластик + Трубы керми на тёплый пол куплены Все работы выполнялись отцом и мной + подсобка и родственники и друзья. В итоге прикинув можно предположить, что вполне реально, но сил затрачено будет немало, а времени ещё больше :grin: Строюсь четыре года. Удачи P.S. Перекурил, подумал и решил добавить для полной ясности 1. Отец профессиональный строитель - два года выгонял коробку + крышу т.е. не работал; 2. Материалы искальсь и покупались не посредственно у заводов; 3. Похудал на 14 кг; 4. Отдых неделя в год на море + новый год + Пасха (работать нельзя) 5. Когда жена с дочерью идут из садика и ребёнок спрашивает "Мама, мама а папа прийде" А в ответ "нет сегодня не прийдёт" прохожие обарачиваются и думают "Ну и сволочь". 6. Строюсь под Черкасами. И к создателю темы - прочитал Вашу статью - Когда Вы сами выкопаете яму под фундамент, примете первые 7 кубов бетона, а через пол часа будут другие семь, перетаскаете и уложите весь газобетон, сто сорок восемь раз перемеряете все стены и диагонали примите, пересчитаете, уложите весь лес на крышу и пол. Отодраете доски с опалубки от остаткрв бетона и попробуете уложить их на черновой пол + сделаете много другой работы Сами только тогда Вы сможите понять как всё легко. "Пиз$$ть не мешки таскать" - эту фразу говорили и мне, попробуете воплотить задуманое в жизнь - поймёте её значение

Трагично будет в конце стройки когда обновите свой арсенал ещё раз. Не своё не жалко - это раз, сырость + пыль - это два и у вас дома он не работал а лежал - а на стройке инструмент вкалывает и вылетает и макита и бош и любой другой и дороже и дешевле.

1. Зубило + молоток; 2. Болгарка с отрезным кругом + перфоратор с лопаткой (делают насечки перфоратором сбивают); 3. Болгарка с зачисным алмазным кругом + противогаз P.S. Я бы выбрал третий способ без противогаза но в очках (глаз жалко) после такого пылепредставленя ложить будут ровнее возможно

Отметка от чистого пола?или от плиты

Игорь, Вы уверены, что газрбетон лежит ровно, а не кирпич. И заставте своих строооителей поубирать лишний раствор выступающий на кирпичной кладке. Иначе в смете на штукатурку появится статья "подготовка стен к штукатурке". Нехотите приглашать штукатуров сейчас проверте пару стен сами не визуально, а при помощи т.н. конверта. принцип прост - в углах стены забиваются четыре гвозьдя натягивается шнур в виде конверта. Одна сторона выставляется по отвесу, вторая тоже (если всё нормально выставлено) в точке пересечения деогоналей шнуры немного мешают друг другу. у вас есть плоскость (Геометрия великая наука - особенно для строительства :-D:-D:-D) Это один из дешовых способов проверить зеркало стены не в одной точке а на всей плоскости.

В следующем году Вам предстоит штукатурка, а её стоимость очень зависит от качества кладки. Возьмите с собой рулетку, уровень, отвес, нивелир, правило + штукатура (по объявлению или с другой фирмы) в пятницу и поверте к разговору в суботу Вы будете намного больше подкованы. Архитектор и авторский надзор это хорошо. но архитектор обычно не строитель,его мало интересуют нюансы и Ваши расходы за "В пределах нормы". Если в стене выпирают один два кирпича даже на 1-1,5 см - это подровнял и забыл, а если есть "пузо" или завал стены, то это намного интересней и дороже. На предложение навели некоторые фотографии не могу понять или фотоопарат или монитор искажает или строители. У Вас очень много углов в доме как внутри так и с наружи поэтому отклонения будут заметны в двойне тем более на стадии отделки. Просто глазу есть с чем сравнивать и в Вашем случае даже небльшие отклонения "В пределах нормы" будут заметны.

А очень просто - берёте лом или арматуру потолще и выборочно со всего размаху заганяете в песок в разных местах если входит равномерно без провалов, то трамбовали и проливали.а если нет. то Сами знаете. И контрольный в голову в отверстие ложите шланг включаете воду воронка маленькая хорошо, большая - сами знаете.:D:D:D

Как на меня причин погрешности две 1. меряли неиз одной точки 2. трубка тонкая и метки ставили кто по дну линзы воды. а кто по верху.

Лучше по слоям но соседу прейдётся купить новый насос если у него скважина:D:D:D

За спасибо спасибо, но есть пара предложений по подготовке к зиме и морозам. Просто из собственного опыта 1. Заделать все щели между плитами и места петель; 2. Вы выравнивали бетоном и раствором под первый ряд блоков цоколь, в результате получили маленький басейн воде во время дождя деваться некуда она начнёт потихоньку просачиваться в пустоты плит выберите наиболее низкие места и по диагонали просверлите наружу отверстия диаметром больше двадцати мм (меньше будут забиваться); 3. В подвале воды быть не должно, если есть или будет прейдётся убирать. Закрой те окна в подвале плёнка на деревяном каркасе и листы утеплителя + 2 кВт обогреватель при законсервираваном подвале дадут плюсовую температуру и при минус 15 проверено на своём опыте.

У меня глина её трамбовали пролить мокрую глину возможности да и смысла нет, а на работе подоядчики после гидроизоляции просто засыпали песком и вешали лапшу на уши, что проливали укатывали экскаватором и т.д. Глубина три метра. Пришлось на шланг одеть полдюймовую трубку длиной 2.5 м и делать иглотерапию всей засыпке целый день. Результат кубов 10 с верху и переделывание гидроизоляциина стыку примыканияк старому зданию. Если у Вас действительно высокий уровень грунтовых вод дождитесь дождей и уже просто в воду ссыпайте песок, но сначала спуститесь в подвал и проверте гидроизоляцию откапывать дороже чем засыпать.

Решите, что для Вас важнее теплоизоляция или триста грам шпаклёвки на каждом блоке. Впринципе можно резать с запасом а потом обрубить (отпилить. зашлифовать болгаркой) относительно блоков которые установлены целыми:D:D:D.

С Вашими архаровцами и под Вашим чутким руководством засыпать по 20 -30 см к весне управитесь, песок не глина трамбовать нету смысла. При проливке воды уйдёт много, а у Вас на участке её нет (если не ошибаюсь). Трамбовкой полюбому заденут утеплитель присыпят песочком и пойдут дальше. Вам нужна вода, много воды при таком обёме кубов 30-40 минимум, чтобы пролить и за одно проверить гидроизоляцию подвала.

Растояния большие выдавит доски особенно если будете вибрировать бетон. можно добавить распорок и связать каркас с опалубкой, разбирать дольше но ладошками бетон ловить не прейдётся:D. P.S. Строители с наплавляемой гидроизоляцией раньше работали видно

Идеально ровных нет, но всегда можно немного сыграть блоком по осям, тоесть 1) Выбрать наиболее ровною сторону наружной: 2) Поставить блок в выбоаное место; 3) если "косит" поднять. не пожелеть денег за время крана, добавить раствора (не камушек) чтобы подровнять блок. Для себя когда ложили блоки нарисовал на листочке в клеточку (одна клеточка 20 см) фундамент и раставил блоки на нём виртуально все ряды на отдельных листах. В итоге знал. где и какие пустоты получаются, исходя из схемы из лишних блоков сделал недостающие фрагменты. По вертикали засверлил в районе 20 отверстий сверлом 10мм на всю ширину блока (учитывая качество старых совдеповских блоков ушло на 4 блока 3 сверла). Технология проста - блок ставится на ровную твёрдую поверхность. заодну сторону блока подводится стропа и кран начинает преподымать эту сторону блока. задача положить в месте предполагаемого раскола ну например 75 уголок в какойто момент стропа соскальзывает блок падает ударяетня об уголок и раскалывается по отверстиям. Два куска готовы. Плюсы Ушли все блоки+ меньше участков пришлось подбетонировать. P.S. На работе ставили фундамент из новых блоков подрятчики решили не экономить денег заказчика. Блок просто, ложили на лом и рабочие били по весящей стороне два блоока раскололось с ПЕРВОГО удара без отверстий.Просто очень слабый бетон. Б\У блок раскалывался после второго падения с высоты 0,5 0,6 м. Берите хорошие блоки, б\у новые не имеет значения - блок не должен рассыпатся это фундамент.

Добавлю ещё вариант - низкий и узкий участок. уровень дороги выше на 0,4 м, фасад участка 22м , решение Подымать участок на 0,5 м + цоколь по проэкту высокий 1,4 м +1м в низ до твёрдого грунта = подвальное помещение в 90 м 2 по затратам добавились три окошка + гидроизоляция + плиты перекрвтия + лестница = 7000 уе на цены 2006г (только материалы, работы делались самостоятельно)

Для дна значения не имеет. вес плиты и самого дома в будущем придавит так, что можно и не наплавлять, бока только вертикально (больше швов, но качество склеивания намного лучше смола распределяется равномерно). Фундаментные блоки выставлять по наружным стенам, так проще будет наплавлять гидроизоляцию (наружная стена должна быть более менее ровной). P.S. На работах по гидроизоляции подвала постарайтесь присутствовать сами, в данном случае "да ладно не видно" Будет очень дорого стоить. Спросите у строителей работали ли они с наплавляемой гидроизоляцией вообще и с вертикальными участками в частности. И подумайте по поводу глины, советую исходя из собственного опыта в моём случае технониколь дно и бока + по периметру 50 см глины (на 42 метра периметра при глубине 1,4 м ушло 7 кразов глины) три года подвал сухой.

Предлагаю заменить песок глиной, ещё один барьер на пути воды. Лишние затраты, но 40 - 50 см глины по периметру, неплохая гарантия от грунтовых вод.с боков.

Не портите такаой проэкт битумом, если бюджет позволяет сделайте медным листом, такому дому нужна корона.

Тогда можно 47, но у Вас два полноценных этажа и Вы ни чего не сказали по поводу грунта на участке. Хватит ли такой тощины Вам должен сказать архитетор