Академик

1. Чи треба паробарєр по верху балок? Это зависит от того утеплена ваша мансарда или нет и от того хотите ли вы что бы жидкость случайно пролитая на пол мансарды впиталась в ваш утеплитель. Идеально, если мансарда утеплена - над утеплителем слой воздуха в 3-4 см минимум, потом паробарьер, а уже над ним - доска. 2. Чи варто дошку покрити фанерою, щоб вирівняти і не було щілин? Чи це зайве? Фанера явно лишняя, если нужно сделать бюджетно. Советую вывести ваши балки в один уровень любым способом, хоть строганием, хоть наложением досок сверху, заодно и паробарьер закрепите, а потом поперёк балок положите сухую обрезную калиброваную доску со щелями в 3-5 мм. Сечение досок берите такое, что бы не прогибались на вашем шаге балок (я при шаге балок 95 см беру доску 50х150. Между досками в щели укладываете ПЭ жгут ближе к низу доски и шлифуете пол, после этого пылесосите щели и заполняете эластичным (растяжение на разрыв 300-500%) конструкционным герметиком, после этого - покрываете полы воском или масловоском. Ничего бюджетнее придумать нельзя. Полы будут полностью герметичные - хоть из шланга поливайте, и трещин никогда не будет.

Бывает! Просто люди (типичные покупатели) привыкли в ОБРАЗУ. Касательно паркетного пола - этот ОБРАЗ - доска из натурального дерева, кусок целого массива. Все знают как она выглядит. Сперва рекламма Типичному Покупателю вдолбила в голову что трёхслойка или двухслойка с тонким слоем массива сверху - выглядит так же (хотя по сути уже не то). Потом рекламма вдолбила в голову Типичному покупателю что ламинат выглядит так же, как и кусок массива, но они пошли дальше - пишут что ламинат лучше, например потому что в нём нет сучков (!), и потому, что у ламината какой то там класс чего то... а у массива этого какого то там класса вообще нет (!), типа прикиньте какой отсталый массив! А сейчас многие ламинатоторговцы на этом форуме мне пишут, со знанием дела и с полной уверенностью в своих словах о том, что ламинат экологичнее (!) даже чем массив!!! Прикиньте до чего зазамбировала рекламма и продажные технологии и людей и даже своих сотрудников... И всё это держится на ОБРАЗЕ МАССИВНОЙ ДОСКИ!, которую начали в рекламных целях считать хуже, чем жалкая подделка под неё. А как только вы отойдёте от образа, и зададитесь в поиске истинными ценностями: реальная а не бумажная экология, а точнее - 100% натуральность!, то увидите что существует натуральный паркет идеального качества и за 6...6,5 Евро/м2 в рознице! Просто выглядит он не так, как ОБРАЗ массивной доски. А с такой ценой - весь ламинат и другие подделки под масив - идут лесом... Я могу наблюдать тенденции у своих заказчиков. Люди, которые отделывают себе в Киеве 2-х и даже 3-х уровневые пентхаузы массив вешают даже на стены, а не только на полы. Но тенденция даже в таких помещениях использовать индустриальный массивный паркет (цены от 12,5 до 17,5 Евро/м2) на данный момент идёт на уровне 50% подобных дорогих объектов. Это моя личная статистика.

Хороший вопрос! Я как смогу - кратко отвечу. Любая фанера это дерево + клея. В Украине для целей укладки под паркет продают два типа фанеры : ФК и ФСФ. ФСФ - (фанера с фенол-формальдегидными смолами) советую вообще не рассматривать как продукт для заноса в дом, хотя старый советский ГОСТ допускал применение марки ФСФ для внутренних работ, деля фанеру ФСФ на уровни эмиссии вредных веществ (по нормам того же советского времени)... а теперь внимание - по результатам анализов! В том же ГОСТе подробно изложено как это делать. Хохма в том, что нормы экологии с тех пор сильно изменились, так же появился контроль на новые вредные вещества, содержащиеся в новых клеях. А знаете что такое Сертификат соответствия, который производители фанеры показывают нам при продаже, где написано о том, что фанера может применяться для внутренних работ? Это как раз сертификат, подтверждающий соответствие фанеры тому самому старому советскому ГОСТу, как бы его наши производители в ДСТУ не переименовывали. И ещё одно отличие: кто нибудь видел на листе фанеры маркировку с указанием эмиссии ВВ? А она на ФСФ обязательно должна быть! По фанере ФК - считается менее вредной, за счёт применения карбамидных клеев (так говорят производители), тиххо опуская при этом полное название клеев - карбамид-формальдегидные и опять приводя нормы старых советских ГОСТ. Но задумывался ли кто то: с какого перепуга вдруг дерево хвойных и мягколиственных пород в фанере ФК стало называться влагостойким?... отож... По этому: если есть выбор между ФК и ФСФ - однозначно лучше ФК, но на мой взгляд, если есть возможность обойтись без неё - нужно обходиться, т.к. качество выпускаемой продукции и эмиссию вредных веществ вообще НИ КТО не контролирует в нашей стране! Если же без фанеры - ни как, тогда несколько правил, которые я для себя применяю: 1 - все торцы фанеры - покрываю плёнкообразующим грунтом в 2-3 слоя, места трещин на поверхности - тоже, а лучше всю, это делает фанеру дейс вительно влагостойкой. 2 - по возможности - герметизирую периметр фанеры и щели между листами - сверх эластичным герметиком на основе полиакрилата или МС-полимера - это позволяет полам переживать даже затопление водой и точно убирает эмиссию ВВ в воздух, но это трудоёмкое и не дешевое удовольствие.

При равных размерах у ясеня щели могут появляться большего размера, особенно в тангенциальном распиле. Граб покрытый некоторыми видами лаков может пожелтеть, или быстро, или со временем. Если помещение может периодически увлажняться - не советовал бы ясень в больших ширинах.

Ну Вот, хоть какая то конкретика! А то в приложенном Вами прайсе - ширина от 50 до 140 мм, как я вам и писал выше Если вам нужно оценить за какие деньги и с помощью каких материалов эту работу могла бы выполнить моя компания, то ответ о стоимости укладки на подготовленное основание подробно изложен по ссылке www.xn--80aaptchvju.xn--j1amh/?product=%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-uzin Там подробно расписано что применяется при укладке и что входит в перечень работ. Но, это только для вашей оценки, моя компания принципиально чужой паркет не укладывает Свой укладывать не успеваем... А является ли имеющееся у Вас основание подготовленным - без проверки этого основания - ни кто не ответит сидя за компом. Так же громадное значение имеет наличие в вашей стяжке деформационных швов. Прямо по ним паркет напрямую укладывать нельзя, даже через слой фанеры. Можно или через 2 слоя фанеры соединённых эластичным клеем без дюбелей (не ваш вариант точно), или через любую разделительную подложку. Добавлено через 34 минуты Что бы советовать Вам грунтовку, нужно понимать влажность стяжки. Например при влажности более 4% практически любые ПУ грунты, да ещё и на растворителях - только навредят, расслоив стяжку. Водные грунты при влажности стяжки более 2% - тоже вам только повредят, пыль то они свяжут, но увлажнят стяжку сверх нормы. Для влажности более 4% подходят только эпоксидные грунты, очень дорогие. Клей Вы тоже должны будете подбирать исходя из того - каким грунтом будете работать, что бы потом не получилось что вы водным клеем будете пытаться к ПУ или ЭПО грунту приклеиться Как видите - один материал (грунт) тащит за собой другой материал (клей), и всё это завязано на параметры основания: прочность и влажность. По этому последуйте совету, который Вам дал выше 4515222 и пригласите кого то для оценки основания и предложений по технологии укладки, но это точно буду не я, т.к. паркет - не мой... Идеальный для Вас вариант - что бы укладку паркета и оценку основания, проводили те, кто будет продавать вам паркет, что бы потом одни не кивали на других. Кстати, для меня было удивлением, что паркет Береста оказался дороже моего, аналогичного, по крайней мере в ширине 70 мм.

Вы бы, перед тем как о технологиях укладки спрашивать и о конкретных мамериалах, их свойствах и ценах - сперва указали бы точно размер паркета, который планируете укладывать! Есть громадная разница в цене-укладки для паркета шириной 50 мм, и 150 мм. Да и вряд ли кто то будет гадать-на что собственно паркет укладывается? В этой теме в 2009 году-люди умные мысли писали, перечитайте их.

Я думаю, что Вам следует сперва понять разницу между ГИДРО и ПАРО изоляциями, зачем они существуют и почему они разные. Когда поймёте - следующий Ваш шаг - понимание норм влажности для бетонов (4-5%) и для стяжек под паркетные покрытия (менее 2%). Без понимания Вами этих знаний с Вами бесполезно вести беседу. Написать здесь курс лекций по проблемам разных типов изоляций фундамента (тепло, гидро, паро) в двух строчках - не смогу, да и не имею желания. Я дал Вам рецепт, как бы сделал я. Если Вы с моим решением не согласны - лучше обратитесь к архитектору, который решит Вам вашу проблему в комплексе. Паркетчик не решит за вас все ваши проблемы. Паркетчик применяет типовые схемы укладки, описанные в СНиП "Полы". Добавлено через 37 секунд под масловоск грунт не нужен.

Т.е. у вас в наличии бетон по грунту, под бетоном ПЭ плёнка, правильно? Плёнка хоть между плитой и цоколем выходит наверх? т.е. ни снизу, ни с боков у плиты утепления нет? ПРавильно? Если так, то: - плёнка ПОД плитой - это хорошо, но она для доски - до лампочки, почему - долго объяснять. ДЛя ВАс можно применить два типа конструкций: ПЕРВЫЙ - лаги+утеплитель между ними, под лагами и утеплителем - проветриваемое пространство 3-4 см, над лагами - обязательно паробарьер прижатый к лагам или рейкой или контррейкой, сверху - доска. ВТОРОЙ - пароизолятор, или приклеиваемый или в виде грунта-блокиратора влажности, с выходом на стены выше уровня будущего плинтуса; - плитный утеплитель; - сборная стяжка из двух слоёв (хоть из ДСП, ДВП, фанеры и т.д.); - сверху доска толщина двух слоёв сборной стяжки должна быть не менее толщины доски. Если сделаете как решили - получите и грибок и холод одновременно. Грибок будет под плёнкой или подложкой от ламината. А холод - потому что не утеплено ничего.

В классическом справочнике (например СНиП "Полы") 40 это толщина лаги, но на мой взгляд , в конкретно Вашем случае - всё равно. Я дал минимально допустимое сечение, которое указано в СНиП "Полы", а ВЫ можете сделать толщину лаг равной, например, толщине утеплителя между лагами, если будете утеплять. Можете поступить точно так же, как поступают при утеплении стропил: снизу лаги протянуть капроновую нитку, или что то подобное, хоть плёнку гидробарьера, точнее мембрану), но это дороже. если Вы уверены в пароизоляции имеющегося бетона - да, но это нужно проконтролировать прибором (влагомером бетона - должно быть менее 2%), иначе - насыпной утеплитель просто увлажнится. Это уже зависит от конструкции того, что есть у Вас сейчас. Если у Вас утеплён фундамент и есть гидроизоляция фундамента и стяжки - то продухи на улицу делать не нужно. В этом случае я делаю продухи в плинтусе, просто не плотно ставя его к стенке (через каждые 80 см ставите пробку толщиной 3-4 мм). В этом случае и утеплитель между лаг не нужен. Если фундамент не утеплён и нет г/и стяжки , тогда нужны люки с противоположных частей фундамента, которые открываются в летнее время на проветривание, а зимой - закрыты. В этом случае между лаг нужен утеплитель минимум 10 см + пароизоляционная плёнка полностью герметизирует всё помещение, а не только под доской (имею в виду щели между доской и стенами тоже пароизолированы).

Самый дешевый вариант: лаги на уголках, задюбелённых в бетон. Лаги можете взять сечением не тоньше чем 40х80 мм. Лаги - обязательно антисептируйте трудновымываемым антисептиком, желательно без биоцидов. Если нужно дёшево антисептик можно сделать самостоятельно: 15% раствор повареной соли + медный или железный купорос, но в этом случае уголки и саморезы должны иметь какое то покрытие, иначе за 2-3 года проржавеют. Если нужен утеплитель - то установите его между лаг, хотя бы минвату, с обязательным зазором между утеплителем и бетоном минимум в 3 см. Сверху над лагами - паробарьер, прижатый рейкой (минимум 20х80) к лаге, а если нужна амортизация, то под рейку укладываете амортизирующую прокладку, лучше резинопробковую, минимум 3 мм, или резиновую, средней плотности. Шаг лаг - 40 см (но если доска пола планируется толще 32 мм, то можно и 50 см шаг лаг). Дальше - или прямо на рейку крепите доску саморезами (лучше специальными, типа Спакс-С или Фишер Т10), или то же самое делаете через ещё одну прокладку. Если доска пола длинная и не ровная - лучше после укладки первой доски пазом к стене - покрыть МС полимерным герметиком торец рабочего слоя доски включая поверхность шипа, и дальше укладывать следующую доску. Герметик лишний выступит - сразу снимайте его раствором мыльной водички, формируя ровный герметичный шов. Герметик берите в цвет будущего пола, они цветные. Эластичность герметика - не менее 300%. После укладки доски - отшлифуйте её до зерна 120 и покрывайте чем душа желает. Из эластичных лаков бюджетный и хороший - водный Реммерс, но любой лак лучше покрывать на сосну только после грунта - смолоизолятора. Я использую - Паллманн Аллбэйс в 2 слоя. Можете использовать любой лак Паллманн. Если хотите использовать масловоск - нужно брать только тот, который имеет хорошую хим стойкость. Лучшие - двухкомпонентные, например Паллманн Мэджик Оил (2К, 2к Эрго, 2К Колор, 2К СПА).

Нет, это замки в двух рядом расположенных досках, особенно, когда плавающим способом соединены. Наступаете вы на одну доску, она прогибается вниз (подложка обычная - не жесткая), и дерево одной доски трётся о дерево другой доски... и третьей и четвёртой... Добавлено через 1 минуту Ну... если вы о нормальности стяжки судите исключительно по ровности, а прочность и влажность - до лампочки, тогда конечный результат для Вас будет - лотереей. Я соглашусь с r2d2z2 о локальном применении специальных паркетных шпаклёвок, для выравнивания ям в стяжках и выведения стяжек в ноль.

Потом по концовке подсчитайте: - стоимость фанеры с порезкой и доставкой; - стоимость клея под фанеру с реальным расходом 1...1,2 кг/м2; - стоимость работ по укладке фанеры; - стоимость шлифовки фанеры. После этого просчитайте: - стоимость подложки; - стоимость клея под подложку с реальным расходом 0,4...0,6 кг/м2; - стоимость работ по приклейке подложки просто равна нулю, т.к. это и безрукий самостоятельно сделать может; - шлифовать ничего не нужно. Разница в стоимости - будет не велика, но по развязывающим свойствам и по устойчивости к затоплению фанера даже не позади, а за горизонтом... Написал я это Вам не с точки зрения навязывания своих услуг, я чужой паркет принципиально не клею, а с точки зрения того, что бы люди смотрели не только НА ЦЕНУ, но и на риски хотя бы в среднесрочной перспективе. Я на этом форуме внимательно смотрю несколько лет на радостно выложенные фото только что уложенных полов и читаю возгласы "как красиво". Иногда попадаю на эти же объекты, на некоторые - спустя месяц, на некоторые - спустя 2-4 года. Вместо радости слышу грустную риторику, от того что: - скрипит, - шатается, - отваливается, - щели и в лаке и в паркете, которых обещали что не будет. - надо всё переделать, но уже правильно, что б не возвращаться опять через 2-4 года к полам. Из статистики, такие проблемы у паркета наклееного: - непосредственно на стяжку , если влажность стяжки более 2% (а её ни кто даже не измерял); - на фанеру с применением водных (под фанеру), дешевых клеях на растворителях (типа Анцерколл, Анед-1, Примус) наклееных на влажные или непрочные основания, эпоксидно-полиуретановых клеёв (под паркет) типа Рекол (Италия), Дуопол (Турция) и т.д. - с полным списком и статистикой можете ознакомиться в моей большой статье по этой теме : (ссылка устарела) - если будет желание. А вот с паркетом приклеенным с применением какой либо подложки Мультимоль даже в промерзающих(!) помещениях мне не известен ни один случай необходимости переделки полов. Если кому либо известен - просьба поделиться информацией.

Юрий, а Вы меня и не обидели С чего Вы это взяли? Я, наоборот, часто попадаю в подобную ситуацию, когда вижу (не на глазок, а с помощью приборного контроля), что нельзя укладывать покрытие которое выбрал мой заказчик, на основание имеющееся у моего же заказчика. И я , естественно - показываю заказчику : строительные нормы и реальные параметры основания, предлагаю способ укладки, который содержит компоненты, на который заказчик не рассчитывает, но они необходимы! Заказчик, как и Вы, думает - что его раскручивают на деньги, это естественно. У него это мнение на 100% укрепляется, если к нему придёт кто нибудь и скажет (без приборного контроля), что можно просто взять и приклеить, или уложить плавающим способом доску на основание с неизвестными (по крайней мере ему) параметрами. Знаете какое количество людей даже с этого форума уже переложили себе паркет через несколько лет заново?... Не знаю как кто, а я даже с конца прошлого года открыл себе вид бизнеса - реставрация паркетных полов. Не успеваю всем желающим полы переделывать. По этому и написал Вам. Могу конкретизировать: Вот часть Вашего сообщения: чтобы можно было положить плавающим способом - и он не заскрипел через год. Стяжка нормальная в пределах нормы, выровняем еще нивелиром. Доска уложенная плавающим способом что б через год не скрипела - скрипит дерево по дереву. Это цветочки, главное, что бы от влажности из основания или воздуха в помещении доску не деформировало, она слегка не изогнулась лодочкой и не начала барабанить вам при ходьбе об пол, какую бы мягкую подложку вы под неё не положили. А как понять Ваше выражение: Стяжка нормальная в пределах нормы, выровняем еще нивелиром ? Так она нормальная или нет? Вы сами понимаете какая у стяжки сейчас прочность?... влажность?... ровность?... откуда Вам известно что она - нормальная? Нормальная под паркет по прочности - это 25 МПа, а у Вас сколько? Нормальная по влажности - это менее 2%, а у Вас сколько? Нормальная по ровности - это не хуже 2 мм на 2 п.м., а у Вас сколько? Какой запас по уровня чистового пола на данный момент? Зная ответ на последние 4 вопроса - можно точно сказать что и как Вам можно сделать. А пока ответов нет - можно или гадать, или лепить Вам любой прайс... - проверить правильность Вы будете не в состоянии. Это если в кратце.

Зря Вы специалистов в кавычках написали. Они как раз выдали вам единственно правильное решение, исходя из выданного Вами им ТЗ. Если они ещё и прочность с влажностью при этом проверили и на этом основании предложили технологию укладки - то вообще молодцы. А Вы, в погоне за кажущейся дешевизной, можете не только скрипами через год наслаждаться, но и получить покрученную "лодочкой" доску с потрескавшимися замками, если (к примеру) влажность имеющейся у Вас стяжки - более 3%, или прочность - ниже 25 МПа. А если прочность ниже 15 МПа - я Вам лично гарантирую замену вашего пола в течение 5 лет... к гадалке не ходить.

Ну да... так "вы" (пишу с маленькой буквы, т.к. обращаюсь ко всем ко мне "неравнодушным") через пару страниц форума будете меня мой же паркет учить укладывать)))))))))))))))))))))))))... а потом и производить... А почему я именно так написал - да всё просто. Паркет и массивная доска - имеют разные параметры для укладки. Плитка, линолеум и т.д. - тоже имеют свои параметры. Когда приезжаешь на объект и измеряешь параметры основания под паркет, пока что не было ни одного случая, что бы заказчик не попросил проверить параметры и под плитку, в санузле или коридоре, ну ни разу не было. Отсюда - дополнительный заработок по укреплению основания под плитку, если таковое будет необходимо, или блокировку влажности основания под линолеум. Ведь всё равно это кто то будет делать! Не вам же кусок работы на объекте отдавать... И заказчику - хорошо, ему дополнительная проверка основания денег не стоит, зато у него есть уверенность и понимание, потому что вряд ли к нему придёт плиточник или укладчик линолеума с влагомером и шмидтом. Короче - хорошо всем, кроме "вас". Дошло?... Если кто то из вас это называет маркетингом 80-х - это его личное дело. Для меня главное - создать удобство клиенту и сделать для него что то дополнительное бесплатно. Да, примерно 30% получают проверку вообще бесплатно, ну находит на меня иногда... Т.к. диспут вышел за рамки темы - варитесь в ней сами, я - отписываюсь.

Пропеллер, вы опять выдумываете. Ну где вы у меня прочитали о том, что я трясу клиента за деньги?! Алгоритм у меня простой. 1. Любая услуга стоит денег. Я чётко описал что я предлагаю и сколько это стоит. 2. Если заказчик, который построил себе дом или квартиру и дошел до напольного покрытия думает, что ему кто то приедет и бесплатно что то будет проверять - то это явно не я. Но, если заказчик заявляет что хочет купить мой паркет с укладкой - он получит указанную проверку за указанные деньги. 3. Если заказчик потом "забудет" купить паркет и укладку - я останусь с деньгами за экспертизу. Если заказчик не забудет купить мой паркет и укладку - стоимость выбранной проверки отнимется от общей суммы. Это - мой алгоритм работы, нравится он кому то или нет. Я считаю это - честным подходом. Вы примерно догадываетесь какое количество заказчиков в день звонят с просьбой выступить (на шару!!!) с гениальным предложением поучаствовать в их разборках и непонятках с изготовителями стяжек?! Море! И примерно половина из них догадывается пообещать купить мой паркет с укладкой, когда нибудь потом... А благодаря моему простому алгоритму я трачу время только на тех, кто реалхно хочет купить мою продукцию.

для вас теперь всё, даже ответ - только платный, чего на вас время тратить на шару? А если Вам моё мнение о ущербности не нравится - просто не задавайте мне вопросы. Я ведь Вам их не задаю...

Ну я так и знал, что стрелки будут переведены... Кем - на молоток Шмидта, кем - на необходимость что то точно указать. И ни кто из Вас не признается в ошибочности своих утверждений о том, что КРОМЕ ВОДЫ в Ф-50 можно ещё что то влить, СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ. И это ЧТО ТО - будет создавать адгезионный слой лучше чем просто вода. Вы, Пропеллер - дали этому "красный цвет", saschik - вас поддержал. Вы хоть признаёте, что ОБА не правы?... Я даже уверен, что ни один из вас этой смесью не то что 100м2 не залил, а и не пользовался даже...

Я думаю, что при бюджете 300 грн/м2 - это вообще единственный вариант, который можно рассматривать. За 300 грн/м2 Вы даже вонючего ламината приличной прочности не купите. Доска вам обойдётся 40 грн/м2 (2000 грн/м3 : 50 м2/м3). Шлифовка - как договоритесь. Самый лучший масловоск - 120 грн/м2. Количество МС полимера будет прямо зависеть от ширины доски: при ширине доски 100 мм это 87 грн/м2. Саморезы, полиэтиленовый шнур - много не стоят. Ваша работа - просто бесценна. Короче... примерно в 350 грн с чужой работой по шлифовке должны поместиться, а со своей - влезете в свои 247 грн грн/м2 + 500 грн/день аренда шлифмашинки.

Не всё так радужно в этой схеме. Вы забываете о толщине клеевого слоя. Под фанеру минимум 1 мм, и под паркет - 1 мм. Итого толщина фанеры должна быть% 25-15-1-1 = 8 мм (в идеальном случае, а то и тоньше). Но фанера толщиной 8 мм под паркет - не покатит. Я не знаю ни одной нормы, которая допускает такую конструкцию. Толщина фанеры в ЕС - равна толщине паркета. У нас толщину фанеры в 2/3 толщины паркета применяют и молятся. Схема при которой фанера была бы равна по толщине 50% толщины паркета - ни как не может считаться надёжной. Касательно так разрекламированной рецептуры применения Адиума + фибры + цемента 500 Каменец-Подольского - я уже много стяжек видел от форумчан по этой рецептуре. Они ни чем не отличаются от стяжек сделанных с другими добавками. Вопрос всегда в том - кто делал, т.к. человеческий фактор ни кто не отменял. Были и стяжки с трещинами, были и бухтящие места, была и разная плотность, а отсюда и разная прочность. Рецепт - не панацея от проблем. Царапанье поверхности - не показатель прочности того что внутри. Если решите клеить фанеру - разрежте её на куски 30х30 см и клейте на МС-полимер или 2К ПУ клея без дюбелей, но обязательно примените ПУ грунтовку. К стяжке с Адиумом Вы вряд ли по другому сможете надёжно приклеиться.

В каком из моих постов вы это прочитали?... Я ничего подобного не писал, я вообще не упоминал конкретные названия грунтов. Мою фразу о том что вместо воды нужно применять грунт по инструкции нужно понимать так, как она написана - открыть инструкцию и прочитать что именно нужно при менить. А Вы начали заниматься фантазиями. Если Вам нечего делать, Вы ну ни как не можете согласиться с тем, что вместо воды в Ф-50 можно что то другое влить, и пытаетесь прицепиться в оправдание собственной глупости к моим советам ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ К Ф-50, приписывая мне то, чего я не писал - это Ваши личные проблемы.

Я лично на этом форуме минимум 100 раз или больше, писал о подложках под паркетные покрытия для разных назначений, разных типов оснований и разных видов паркета. В Вашем случае я имел в виду подложку толщиной 1 мм, которая будучи уложенной на клей, занимает толщину 2-2,5 мм www.xn--80aaptchvju.xn--j1amh/?product=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7-1%D0%BC%D0%BC Там же можете посмотреть и на другие подложки, которые приклеиваются, толщиной от 1 до 15 мм, но они дорогие.

Это вы к тому что я не указал точно: Arm-mix E-120, а назвал её грунтом по инструкции?... Ну так Вы наконец то открыли инструкцию и увидели КАК она там точно называется. Смысл моего предложения от этого не поменялся: вместо воды применить ХРЕНЬ (так можно?), которую Силтек рекомендует в своей инструкции для этих целей.

Для совсем тупых повторяю ещё раз - выделите жирным всю мою фразу целиком, а не в усечённом виде, и ещё раз прочитайте, а потом загляните в инструкцию. Я понимаю что Вас с толку могла сбить лишняя буква в слове ТОТ... когда пишешь на смартфоне - буквы О и Т на любой клаве рядом. Вторая "Т" в слове лишняя, это из контекста фразы понятно. В результате читайте: + вместо воды - то же грунт, точно по инструкции

Для слепых подсказываю: это моя фраза. В ней написано - грунтом, который рекомендует Силтек. Я не указал конкретного грунта, т.к. он там для разных оснований - разный. Открыли инструкцию по ссылке - и прочитали. А когда цитируете мои фразы, типа: + вместо воды - тот же грунт, , то имейте совести цитировать полностью: который рекомендует Силтек + вместо воды - тот же грунт, точно по инструкции, главная фраза - по инструкции. Повторяю - открываете и читаете. Прочитали - применяете. С чем то не согласны - претензии не мне высказывайте, а авторам инструкции. Им виднее, чем Вам- что писать. Добавлено через 4 минуты А вот на этот вопрос пусть Вам техотдел Силтек отвечает ... ну или Пропеллер, он Мастер состав и свойства комментировать он же лучше знает чего там внутри намешали...