MACTEP JIOMACTEP

С прошедшим вас! Будьте здоровы! И чтобы война обошла вашу семью стороной!

Не удержалась, отвечу.

Да процесс можно поменять, и даже под этот процесс куплена была лебедка. Теперь считаем - поднимать самим наверх материалы - для 4,5 кубов бетона надо поднять 11 тон материалов. Вопрос первый-куда их складывать? Делим на 3 части минимум чтобы перекрытие не провалилось. Итого поднять около 4 тон (учитываем что с водой днем проблемы и воду мы носили вчера из кубового бака во дворе). Лебедка за минуту делает 2 подъема, через полчаса падлюка отключается остывать. Сначала все нагрузить, потом вверху выгрузить (щебень-песок, цемент, воду). Потом при бетонировании снова все это нагрузить в ведра и в бетономешалку. И это все вдвоем. Сколько времени уйдет?

А в чем собственно проблема? 11 тонн распределенные по ЖБ перекрытиям их совсем не огорчат. Бетон штука тяжелая и получать его на месте заливки удобней чем носить откуда то. Сами прикиньте сколько вам тащить его минимум и максимум. А в моем варианте вы получите бетон на расстоянии до 5 метров от места заливки. Воду руками носите? Давно пора купить насос. Переселитесь все равно купите - жить без воды тоскливо.

По поводу подъема. Мы всегда поднимали вдвоем. Один внизу нагружает "корыто", другой наверху высыпает сначала в тачку, а потом в точку выгрузки. У меня дом похожих габаритов, так вот подъем занимал не больше часов 3-х. Ага эти ужасные 11 тонн за 3 часа. И даже не вспотев. Песок был выгружен вообще в точке "приземления" "корыта". По мере подъема, мы оттаскивали "корыто" дальше, а затем, при подъеме, вначале корыто волочилось по земле, а уже потом в воздух. Щебень подносили метров 5 в ведрах - невозможно выгрузить две кучи так, чтобы обе загружать без ведер. В вашем варианте щебень и песок сами вкрыгивали в бетономешалку? Завидую.

Теперь смотрим по факту вчерашних работ.

Два человека внизу набирали ведра песка и щебня, подносили мешки с цементом (как раз к месту где их и забирала бы лебедка), один человек на бетономешалке, три человека грузили и носили ведра (грузили так чтобы можно было нормально носить). Наверху Олег вкидывал принесенное в блоки и с ним еще один человек трамбовал. Мой папа вчера помагал наверху и попробовали бы его согнать? он так хотел помагать (обычно у него не получается помагать, так как он плохо ходит и из всех работ ему нечего поручить, он или гнет какие то фиговинки на тисках, или чистит чтото от бетона сидя внизу), а тут появилась работа когда можно медленно стоять и просто штрыкать арматуриной, он схватился за нее и не слез сверху пока не закончили.

Из 8 мужчин задействованных вчера четверо были наемные грузчики, трое из них носили наверх, один подносил мешки и ведра к бетономешалке.

Итого за 4 часа было сделано то, что при поднятии материалов наверх растянулось бы на три дня минимум и мы бы попадали от усталости давно.

На этом считаю дискуссию по данному вопросу закрытой

Мама дорогая! Восемь!!! Восемь человек! Да я почти Атлант. Я несколько рядов заливал сам, когда мои помощники уходили в алкогольный астрал. Один день подъем материалов и установка блоков, второй заливка. Месяц и этаж готов. А зачем трамбовать бетон? Есть же присадки для повышения подвижности. Я точно вам говорю они действуют - я снимал внутреннюю опалубку (она была из ОСБ) и никаких дефектов не было. А для лучшей укладываемости бетона я чуть-чуть постукивал кулаком по опалубке.

[ATTACH]442789[/ATTACH]

Когда я только готовился к стройке один опытный в термодомах человек посоветовал не вырезать проемы заранее - только после заливки. Я этим советом воспользовался.

А вот это мой любимый момент. Простой вопрос.

Ну а я как обычно пристаю к Олегу со своими вопросами, которые иногда его ставят в тупик, вот и сейчас -нужна ли вентиляция спален мансарды? Планируем в коридорчике второго этажа сделать вентиляцию и в ванной. Тянуть ли еще и из спален?

И ответ который ставит в тупик.

Вытяжные каналы из спален тянуть не следует. Но в спальни как-то должен поступать чистый воздух, обычно это окна на микропроветривании, приточные клапаны, приточная вентиляция и т.д. Учтите, что технология термодома позволяет делать дома с очень хорошей герметичностью.

 

Общий принцип построения вентиляции в небольшом доме это вытяжка из влажных/грязных помещений (кухня, с/у, туалет, ванная, кладовка, коридор и т.п.), а подача в чистые (спальни, кабинеты, гостиные и т.п.). При таком построении нежелательные запахи не будут распространяться по дому, а чистый воздух в "чистых" помещениях не будет загрязняться.

Почему в тупик? Потому, что я вообще не понимаю, как жить в спальне в которую подается воздух с улицы когда там температура -30. В этом году в наших краях такое было почти месяц - по две недели с перерывом. И в прошлом было. И ранее. Я точно помню, что заливал омывайку до -40. В комнату с одним жильцом должно поступать не менее кубометра воздуха. Проблема холодного воздуха поступающего через щели микропроветривания решает батарея под окном - а вытяжка обеспечит движение воздуха. А вот как быть с подачей ледяного воздуха?

Еще один вопрос к читателям темы - можно ли трубу на крышу сделать из чего то не такого тяжелого как кирпич? Очень переживаю, что труба будет стоять на перекрытии второго этажа, и затянет она больше тонны. Может из тонких пено- или газоблоков? а потом снаружи (наверху) отделать плиточкой?

Можно из бетона залить. А вот это не вариант? Точно не тонны. Посмотрите вентиляционные приблуды Вентс. Если захотите расскажу, как я сделал вентиляцию. На форуме ничего подобного я не встречал.

Здравствуйте!

31-на страница восхищенных вскриков. Люди, один из которых Автоматчик (вы случайно не автоматчик Калашникова?), издеваются над собой и родней. Сохраню вашу стройку, как ярчайший пример не нужных усилий и странных технологий.

Вначале о самом наболевшем. Вы зачем на второй этаж бетон тягаете? Вам совсем делать нечего? Шесть человек надрывают себе жилы, там где двое в режиме отдыха делают тот же объем. Ладно бы над чужими издевались. Так себя же мучаете. Вы обращали внимание, что кубометр бетона весит 2500 кг? А кубометр щебня и песка порядка 1300-1400 кг? Не проще занести на второй этаж материал, а потом хоть вдвоем, хоть один - месить и заливать? Ну хоть воду насосом накачать, а не руками носить. Над папой стареньким издеваетесь - на жаре держите. Ау, Автоматчик?! Вы что не можете придумать простейший подъемник из вертикального уголка и поворотной рамы, чтобы закрепить на нем тельфер и не поднимать руками тонны бетона/песка/щебня. Мне хватило подъема на второй этаж на одну заливку, после чего из 70-го уголка я сварил "кран" на стрелу которого вешается тельфер. А на тельфер вешал самодельное корыто с открывающимся дном - чтоб прямо на тачку вываливать и отвозить поближе к месту замеса бетона. Да-да. Щебень и песок распределяют в нескольких местах, чтоб не таскать бетон по всему этажу. Пока стена невысокая можно лить и самому. За день 2,5 м3 - легко и без надрыва. А тельфером натягать материал - вдвоем за 3-4 часа. Одному грустно по лестнице вверх-вниз. Кошмар какой-то!

А теперь вопросы по существу. Объясните пожалуйста зачем вы вначале потратили кучу сил и денег на то, чтобы оставить пенопласт снаружи, а потом, на жилом этаже, резко перешли к термоблоку? Зачем, при таком переходе, разборной термоблок? В неразборной же идет 0,1 м3 бетона на м2 стены? В разборном перерасход в полтора раза? Ну строили бы себе из термоблока сразу - и никаких заморочек с монтажем панелей, с заливкой армопоясов, с зачеканкой швов, с восстановлением теплоизолятора снаружи... Да ну... Этож надо своими руками панельку городить... Ладно бы панели на шару достались. Вы рассчитывали срок выхода из строя закладных? Вам сварщик варил? Где ваше утепление фундамента? Вы хоть представляете теплопроводность бетона? Вот от фундамента и пойдет холод, а вы будете тут рассказывать про исследования тепловизором, теплопотерях и разбодяженном газе.

Чудные вы люди.

Спасибо за информацию. Я планирую внести некоторые изменения в проект. В частности балкон и лоджию делать не планирую, а стены дома будут обычным прямоугольником, соответственно количество окон уменьшится (т.е. стеклянных дверей). По поводу перекрытия учту, мне казалось перекрытие плитами более дорогой вариант, teriva еще дороже (один знакомый строитель посоветовал перекрытие балками, как наиболее простой и дешевый вариант). По поводу газобетона, рассматривал соотношение цена-качество (с точки зрения теплопроводности). Вообще советовали стены в шлакоблок толщиной и пеноспласт 100мм как наиболее оптимальный вариант. Что скажете о таком? Я рассматриваю газобетон, т.к. при стене в 400мм заявляют, что дополнительное утепление не требуется. Согласно проектной документации стены могут быть из керамическиго блока или газобетона 250мм + минвата 100мм. Буду признателен, если посоветуете из какого материала оптимальней делать стены.

Я дам вам несколько советов, которые лично мне очень помогли построить дом.

1. Перекрытия только ЖБ. Можете смело брать б/у. Только посмотреть, чтобы без трещин. Я предупреждал, что буду смотреть и верну если не понравится, поэтому все было без проблем. Тому кто начнет умничать про то что они, дескать, лежали под дождем и т.д. плюньте в глаза. У меня террасса уже второй год просто плиты и ничего с ними.

2. Проект обязательно под стандартные размеры плит перекрытия. Резать или заливать монолит - это дикая потеря времени. Просто сравните. Смонтировать плиты можно за 2-3 часа 100 м2. Я ни разу не переплачивал за кран перекрывая 90 м2 + 18 м2 терасса. Заказ времени минимум 3 часа. А это и кран переставить и длинномер перегнать. А теперь подумайте сколько времени уйдет и на деревянное перекрытие, и на терривы всякие.

3. Крыша двухскатная. Меньше ендов, окошек и прочего - меньще проблем при стройке и эксплуатации.

4. Утепление должно соответствовать цене энергоресурсов. При 100 мм утеплителя 1 м2 пропускает 0,4 Вт тепла на 1 градус разницы температур. При разнице 40 градусов это составит 1,6 Вт. В площадь теплообмена нужно включить стены, пол и потолок. Для обычного двухэтажного дома это будет порядка 600 м2. Или около 10 кВт. А если утеплителя будет 200 мм, то всего 5 кВт. 1 куб газа ~ 8 кВт. Сожжете за час - будет 8 кВт*ч. У меня стены 200мм, потолок 250 мм.

5. Стройте из чего угодно. В нашем городе самый дешевый вариант - шлаколитой. Только его обязательно нужно лить с ж/б каркасом.

нужен эконом-вариант для летней кухни ок.100квм. (МЧ или профлист)

 

еще вопросс по ходу: прокладки под саморез имеют какой-то срок службы износ?

Купите модульную МЧ и этот вопрос вас в принципе не будет волновать.

Друзья, очень интересует, кто-то строил дом по проекту "Укромный Ц32" в Днепропетровске ((ссылка устарела) Очень хотелось бы взглянуть вживую на такой дом, так как планирую с весны начать строиться по такому проекту. Если кто строился недавно,хорошо бы услышать расходы по строительству (можно в долларовом эквиваленте, так как курс сейчас очень нестабилен). Пока склоняюсь к стенам из газобетона, межэтажное перекрытие - девевянные балки, кровля, вероятней всего, из металлочерепицы (как один из самых дешевых вариантов).

1. Балконы - бред! А их аж на две стороны.

2. Неумеренное остекление. Сравните. Теплопроводность окна 1 Вт*м2*К. Т.е. окно площадью 2 м2 при морозе 20 градусов и температуре в доме 20 градусов потребует 40 Вт. За сутки 40*24 = 960. Почти киловатт. Каждое. У стены утепленной 200 мм пенопласта теплоповодность порядка 0,2 Вт*м2*К. В пять раз меньше.

3. Деревянное перекрытие - это прикольно. Но! Половая доска по $10 за м2. Несущая способность типового перекрытия - 200 кг/м2. Огнестойкость 10-15 минут. Пропитки удвоят стоимость балок перектытия. Где брать нормальный лес в Днепре не понятно. На базарах не лес, а отходы с пилорам. Искать тех кто возит с западной. Ну и прощай теплый пол.

4. Газобетон - просто дорого. И доутеплять придется. И фундамент нужен надежный. А так - ваше дело.

5. Есть комната на первом этаже - это хорошо.

Так же люблю остряков ;) Объем 90% случаев обычно вычисляется-площать умножается на 3. А камин может работать в паре с радиаторными трубами, принудительной вентиляцией, экранами и тд. Кпд при этом значительно возрастает. Расход - 1 закладка на 3 часа

И что вам с объема? Объем палатки и нормально утепленного дома - это два соооовсем разных объема. Просто серьезное утепление дачи редко встречается. Да еще площадь не дачная совсем. Прогреть такое замороженное...

пишут до -30 может работать без проблем, или это как всегда рекламный ход? кто то сталкивался с работой таких агрегатов?

Ну вы ж понимаете разницу между работать и обогревать? Я вам вот что скажу. Как ни странно кондиционеры используют не только летом, но и зимой. Так вот реально работающий в -30 кондиционер (в режиме кондиционера) - это штука дорогая и весьма редкая.

Вы уточните. Вы там живете все время или наездами?

Каминная топка за 10-12 тыс может норм обогреть около 160 м2 при относительно небольшом расходе дров + 8-10 тыс готовьте на дымоход вентилятор и тд, + декор от 7тыс.

Абажаю вот таких спецов! Т.е. при потолках в 20 метров обогреете этой топочкой 160 квадратов? Ни слова про утепление. Ну как же! Все утепляются пенопластом толщиной в метр. А небольшое количество дров это сколько?

P.S. Обратите внимание - ТС не смог обогреться шведкой. А вы про топочки...

Пить :drinks:не собираюсь!

Делаю отопление в дачном доме, ищу незамерзаюку.....

Совсем народ озверел. Уже и пошутить нельзя. Ищите спиртобензин...

Гуглить, смотреть и повторить пп 1 и 2 до удовлетворения могу самостоятельно, но всё начиналось с 5 грн за литр, а закончилось 14 грн за литр!!!!!

Неправда ваша! Начиналось с 5-10. Чувствуете отличие от 5? На страничке, что я привел 12. Это намного дороже! Намного! Нет мне прощения!

Пы.Сы. В Эпике сейчас самый дешёвый по 18!!!

Подождите курс 25 - будет по 30-ть!

P.S. Зачем оно вам? Там, по любому, не питьевой спирт.

P.P.S. Хотите незамерзайку "задаром"? Дарю идею. Покупаете Приватовский спиртобензин. Именно Приватовский. Если найдете. Там 39% этилового спирта. Добавляете воду в пропорции 10:6 (на 10 литров бензина 6 частей воды). Бензин аккуратно сливаете - он сверху будет. Получившаяся "водка" замерзает при температуре -30. При цене в 13,30 литр такой незамерзайки обойдется в 13,3*0,4 = 5,32. Воду я вам подскажу где бесплатно взять. Подробности здеся.

А с этого места можно подробнее?

1. Гуглим

2. Смотрим

3. Повторить пп 1 и 2 до удовлетворения

И где такие цены?

Ссылку можно?

Натыкался в Эпике. Может и немного дороже. Элементарный поиск дает 12 грн. за литр. Если это существенная моя ошибка - прошу прощения.

Лень было возиться с трубами...

А переделывать не лень?

Возможно камин еще спасет на втором этаже

Согреваться камином? Классический камин - это не для обогрева. Ну как минимум в нашем климате. А вот эти топочки с дверцей называть камином, IMHO, не совсем верно. Хотя... Называют же кусочки картона пропитанного смолой черепицей...

Добрый день, подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой отопления дачного дома (примерно 200 м2) печным/воздушным способом в случаях прекращение электричества.

Построил печь типа "шведка" и нифига не греет((( теперь ищу варианты дополнительного отопления.

Т.е. сделать нормальное отопление с гравитационной циркуляцией не судьба? Разморозится? 5-10 грн за литр незамерзайки. И учтите. У всяких пропиленгликолей теплоемкость раза в два ниже чем у воды. Для дома это, наверное, минус. Для дачи - плюс. Прогреется быстрее.

Продаются участки площадью 8 соток(ОТ 2500 до 6000$ за участок(приват. не приват,))

Ога. Ога. $2500 за принятие в члены товарищества. Или у вас кооператив? Думаю кооператив, было бы товарищество - подчеркнули бы это.

Дневной 50коп. Скоро будем ночной тариф вводить.. Короче ШАРА...

Действительно - шара! Вы бы хоть объяснили людям откуда такая цена - 50 коп. А то у организаций уже под 1,3 грн, а у населения еще по 0,33 грн.

Вот вам поучительная история об электричестве в садоводческом кооперативе.

) их и смотрел...

подскажите Г-образные усиления должны выходить и приходить только к крайней арматуре?

Честное слово мне не трудно ответить - да. Но скажите - там что не видно?

360грн - дорого.

Поскольку зеркало на критической глубине (ок 7м), рассматривается вопрос с скважным насосом, а это 125мм скважина....

А приямок выкопать не судьба? Вы слышали про неудачные попытки сделать скважину?

Что это вообще за вопрос - зеркало на 7 метрах? У меня две такие скважины - фильтр на 18-20 метрах, зеркало на 7-8 метрах (от уровня земли). И никаких погружных насосов. Зато отбор воды точно соответствует её поступлению. Моему знакомому неудачно сделали скважину - выкачивается 50-60 литров и все. Нужно час ждать. Думаете погружной насос ему бы помог?

Если не верите в силу физики (атмосферное давление соответствует 10 м водяного столба) почитайте про эжекторные насосы - они нарушают законы банальной физики.

а как лучше, дайте схемку

набросал версию вторую.....

Даю схему. Даю схему еще раз.

P.S. Вы нарисовали неправильно. Смотрите картинки...

давайте уже по делу.....

запутался уже сам, поэтому разные цвета

По делу - цветное правильно. Связанное не очень, но жить можно.

оцените армирование угла...

Разные цвета - это ваши мечты?

подвала нет, полы по грунту

Тогда не парьтесь с лентой - ставьте ФБСки. Это раз. Два. По грунту отлейте плиту 100 мм. И ставьте на нее газоблок. Плита точно выдержит. И да - армопояс по ФБСкам не нужен. Просто когда будете лить плиту "поднимите" ее на 100 мм над ФБСками при помощи утеплителя, а над ФБС ками уложите усиленный арматурный каркас. И заливайте все сразу. Вот как здесь. Обратите внимание на внешний край плиты.

миксер станет до траншеи 2м. а до крайней точки 12м. и несущая стена перпендикулярно миксеру расположена, огромные кучи грунта по периметру, грунта обваливается, бегать у края траншеи нельзя! везде распорки в траншеи от обрушивания....и толщина 350мм бетон при такой толщине не поплывет сам и растягивать его реально в этой ситуации везде не получится.

Бетон сам не растечется ни из миксера, ни из насоса. Гребцов на каноэ видели? Вот так работяги гуськом становятся и гребут бетон. Тяжелая работа. Лоток 10 м. На моих миксерах было по 6 штук. До дальнего угла тоже было около 12 метров. Ничего - выгребли.

а дальше как? расширить ленту, сделать типа армапояс 550мм? а плиты лягут на край внутренний, там где свисать 300мм будет...

Я вас не понимаю. Что вы планируете видеть в качестве потолка подвала? ПКшки?

я варил армокаркас. и открою секрет - так же варят их под многоэтажки, торговые центры и т.п. вы ж любите цифры, так и обоснуйте на сколько % будет ослаблена лента в этом случае

 

имхо - со сваркой намного удобней, а "ослабление" если и будет - то в рамках погрешности на ветер.

Спорить не буду - реально удобней и быстрее. Нужно учитывать квалификацию сварщика и проектную толщину арматуры. А как это отразится на выборе арматуры? На вскидку - вместо 14 - 16-я, вместо 16-й - 18-я. Это если сварщик понимает, что делает.

вязать)))))

Варить вам работяги предложат - быстрее и им проще.

здесь Вы пропустили что-то....

подошва - ширина 1000, толщина 350

все на этом этапе про цифру 350 забыли....

сам столб фундамента - ширина 500мм

Вот теперь самое время Зачем? Ну вот зачем? 9-ти этажки стоят на ФБСках. У вас 2 этажа ГБ. У вас явно есть лишние деньги! На вскидку подушки вам хватит 500-600 мм, а ширины ленты - 300 мм. Или даже 250 мм. Все остальное - выброшенные деньги. И не покажите никому.

Читайте. Ваш случай. Хватило денег на фундамент и цоколь.

это понятно, перехлест будет, я же первобытный:D!!!!! интересует вопрос - конструктивно, нормально, что все перехлесты в одном месте и это место под несущей стеной....

Ну и что? Только не нужно варить, чтоб "прочнее" было.

Поддерживаю. У меня был заезд только с двух смежных сторон. Сколотили из досок лоток метров на 5, остальное догребали до угла лопатами.

Да зачем? Первый миксер вылить куда достанет. Лотки забрать, его отпустить. К следующему миксеру прицепить все лотки...

есть вопрос к форумчанам по армировке:

арматура д14 длинной 6м у меня, и если ее связывать - то стыки попадают четко на несущую стену, что сделать, не хотелось бы резать ее на куски, чтобы сместить стык. попробую сегодня набросать схему армирования и выставить на обсуждение.

Ну капец же! Перехлест 500 мм. Какие стыки?

объясняю: посчитал вес стены(ГБ+олицовка+штукатурка+часть плиты+кровля и т.д.), геологии нет, поэтому принял несущую способность грунта самую маленькую, при расчете получилось достаточно ширины пятки 75см,

Опять! Маленькая, большая. Вы выполняете инженерную работу. Пожалуйста, используйте эпитеты и прилагательные поменьше.

1. Какую несущую способность для грунта вы приняли?

2. Какие перекрытия подвала и первого этажа вы запланировали?

3. Будет обратная засыпка?

4. Какую кровлю вы запланировали? Какая снеговая нагрузка принята для расчета?

5. Какая расчетная величина веса сооружения? Какая форма фундамента? Какая длина фундамента?

но я не конструктор и скупой платит дважды....читая форум и смотря разные проекты, а так же(друг заказывал проект в Киеве у z14 по-моему фирма, там в проекте фун-та пятка 1000х300) - сделал вывод, что мой расчет 75см + погрешность = 1000 с запасом! (грунт оказался очень обвалистым,устали строители выбрасывать из траншеи и я опираясь на свои расчеты+советы форума - принял решение уменьшить ширину, потому что пришлось ставить опалубку - она съела 10см,)

Вот посоветовались бы на форуме и могли бы использовать несъемную бетонную опалубку - она ничего не съедает.

предварительно планирую именно так, Вы правильно поняли! на пятку станет столб ленты 500мм(фагот будет свисать на 10мм, под отделку цоколя, а ГБ - соответственно на 20-30мм)

по утеплителю - еще решение окончательное не принято....,но точно, знаю что ЭППС не буду делать, а возможно, не буду делать утепление вообще.

Я, конечно, дико извиняюсь. Но при описанном пироге Фагот будет выступать не на 10 мм, а на 10 см. По вашим словам ширина ленты 350 мм (давайте будет придерживаться миллиметров). Толщина ГБ 400 мм - уже 50 мм не хватает. Фагот - 100 миллиметров. Ваши вентзазоры и утеплители - еще 50 мм. Т.е. для 550 мм стены не хватает 200 мм. Фагот будет стоять на земле? Висеть в воздухе?

А утеплять ЭППСом что-то кроме цоколя/подвала в принципе нельзя. Особенно ГБ. Еще раз прошу. Зачем утеплять утеплитель?

...возьмем в аренду бетононасос(деньги пополам со строителями,у нас договоренность о сумме за весь комплекс работ фун-та, а здесь упрощение задачи...

Я тоже хочу быть богатым и расточительным!!! Зачем насос на пятку?! Прицепите лотки с нескольких миксеров и лейте куда нужно. Подумаешь 10 метров!

1)планы не поменялись...выкопали ширину 1000, много обвалов, начали устанавливать опалубку(не планировали изначально), хотел ленту шириной 1000, но из-за ширины траншеи+опалубка делаю 900.

2) лента 500??? это где написано???? толщина 350мм

3) арматура д14 - 4 нитки внизу, 4 вверху(шаг 180мм), обвязка д8(шаг сейчас изучаю)

4) про фбс - знаю, что без арматуры, к чему этот пример??? мы сейчас обсуждаем пятку фундамента, а фбс-это материал, для передачи нагрузки дома - на фундамент, в моем случае на пятку.

1. Забавная стройка - планировалось 1000 (пока не ясно из каких соображений) не получилось ровно выкопать - будет 900. Изумительно! Объясните пожалуйста зачем 900 мм пятки?

2. При толщине 350 мм что будет сверху? Вы же планируете 400+30+20+100(фагот)=550.

3. Это про пятку? На самом деле это ни о чем. Какая нагрузка? Какие перекрытия подвала и первого этажа? Зачем арматура там где нет нагрузки? У вас же лента 350 мм - нитки справа и слева будут "гулять". Тогда нужно пятку отливать с сечением в форме трапеции - и бетон сэкономите и нагрузка правильно распределится.

Послушать таких советчиков и строится перехочется. Одни укоры и пререкания. Мое мнение - хороший у тебя фундамент. Тем более облицовка у тебя уже есть, для коробки еще не много осталось. Поверь, если бы делал побюджетнее и не таким крепким, то эти же местные деятели кричали бы что все фигня дом развалится на таком фундаменте. А сами продают участки-неликвиды в захолустье на них строят дома 5*5 и фундаменты-плиты заливают толщиной в 10см.

Еще один аргументант. Хороший фундамент - это сильно! И главное, для фундамента, облицовка есть! Будем ждать новых откровений.