miv-174

У нас в Челябинске все осуществимо))), согласен никто практически не делает, но вот я нашел причем оч дешего, забор с такого сделал, фото кстате в своей веточке приложу своего заборчика замечательного. Добавлено через 1 минуту во сновном- не отрицаю , но у нас но родине люди экономные, вот своей бабушке я ложил С-8 толщиной 0,45 оцинковка и у многих ее соседий такой же. Добавлено через 1 минуту всегда, если к этому подойти конструктивно и выбирать профиль не исходя из того как делают многие а исходя из посчитанного сопромата, как сделал я, но вы не я, выбор за вами , я могу тока рекомендовать с расчетным подкреплением своего выбора.

да стеновой, но это не значит что его нельзя ложить на кровлю, кровельный там просто волна больше. исходя из экономии у нас на районе его ложат с8, с10 реже. да хоть пс, дело в рисунке и шаге волн. а какая разница холодный он не холодный, главное проветриваемый, конденсат конечно будет, но он быстро должен проветриваться вот и се, по поводу шумамне кажется нормально будет.

я сталкивался и работал с профнастилом, проводил расчеты прочности. шаг обрешетки у тебя какой? если между краями двух обрешоток 300-400 мм то можно ложить и С-8 с сечением 0,5 даже, а если м.д. 500-600 мм..... то С10 и выше профиль, по несущей способности человека и большой снеговой покров смело выдержит, если заинтересует могу порыться найти табличку по различным профилям(моделям) применимо к разному растоянию обрешотки. а по способу укладки проще него помоему ни чего нет из кровельного мат. лучше конечно иценкованный и поверх крашенный толщиной от 0,7 мм ниже не советую. Так же и для себя в будущем планирую профнастил, остановился на обрешетки 50*40 мм с шагом 600 профиль С8 сечение 0,7 мм, нагрузка 250 кг/м*2, оцинкованный с покракой, не мало важно чтоб перед покраской лист был прогрунтован а то краска к оцинке имеет плохую адгезию.

как всегда сударь )))))

описался, не работает во влажностном режиме, а применяют в неподвижной среде, в грунте(отесть фундаменты и се такое), В7,5-В15 - жесткие бетоны, В15-В22,5 - лекго пластичные бетоны(или литые), В22,5 и выше очень пластичные бетоны, которые хорошо работают с арматурой(прочная связь). В 7,5 - согласен , какой руский не любит запас)))

Дааа жопа полная, да еще и мелко заглубили ленту, Использовался не мытый песок с большим содержанием глиняных частиц на фото это видно, ну и ко всему на цементе тоже могли с экономить, жаль, очень жаль, сочувствую, выход заливать вокруг щементно песчаным раствором, текучим и на этот раз песок обязательно мытый. ну и разумеется отсыпать то что сыпится и крошится от того что осталось. По большому счету отлить бы вообще новый на первый взглят, детально на месте смотреть надо.

На рынке очень много всяких кремлений в газоблок, за это я бы не переживал, Армопояс вам так и так делать, так что плита очень удобно размещается на армопоясе не причиняя ни какого вреда газоблоку, а кухонные стенки кстате и можно крепить в армопояс)))), если уж на то пошло. хотите теплоемкую стену и чтоб она сглаживала темп. перепад, вносите в проэкт утеплитель наружу сантиметров 10, без разнизы какой хотите, хоть ЭППС хоть вату, лучше конечно пеностекло, если финансы есть. и будет вам счастье. и по поводу цоколя вашего, правильная гидроизоляция и устройство цоколя всегда выходит по стоимости дороже надземного этажа, вы это учитывали, может вам еще этаж заложить!? Бетон вам нужен жесткий, который работает во влажностном режиме, это марки бетона В10 - В15.

теплоемкости газоблока хватит . я приводил расчет www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123819&page=2 сообщение №30 посчитайте отдельно кирпичь и газоблок и вы увидите что особого эфекта от кирпича не будет, а несущей способности блоков хватит и на три этажа с любым типом перектытий, так что вынесите его лучше наружу, на облизовочку и зазор между газоблоком и кирпичем выдержите, газоблоку рекомендуют воздушный продух! Удачной стройки, это увлекательное дело))))).

Проводив аналогичные расчеты, результат вышел тот же, единствееное я взял пеноблок 30 см (плотность 800 кг\м2), утепл 10 и мокрый фасад. свой выбор могу обосновать : есть вот такая несложная формула по которой можно быстро и наглядно сравнивать что вам нужно ta = (C*Y*B)/V , где ta - время остывания материала, С - теплоемкость, Y - плотность, B - толщина стены, V - теплопроводность. Пеноблок = (1кДЖ/кг*град * 700кг/м3 * 0,3м)/0,18Вт/м2*град = 1,166 кДж/Вт, Дерево(толщина 0,15м) = 1245, кирпичь силикатный полнотелый (толщина 0,3м) = 546, Газоблок 500 стена 0,3 м = 900, ваш блок получается = 0,8*780*0,38/0,21 = 1130 , самое интересное конечно дерево при той же толщине в два раза больше тепла аккумулирует, но жаль что дерево осаживается и горити по цене кусается. В нашем регионе 570 гр за куб пеноблок, а такой блок у нас 1500 гр за куб , за штуку 33,5 гр(в пересчет на ваши гривны), кто то в форуме мне писал что на украине пеноблоков хорошего качества трудно найти, у нас же такой беды нет. ваш выбор получается единственно верный (цена качество))))).

))))) Вопрос конечно интересный , мне в этом деле повезло, у меня на работе есть изделия (так называемые барабаны, заготовки изделия), которая как раз в диаметре была 245 мм, но на тот случай у кого нет такой возможности я предоставил один из вариантов как вырезать заготовку из листа, но вы преувеличили в толщине(я писал 1,5-2 мм), в моем буре 1,8 -2 мм толщина стального обода. а по идее достаточно и 1 мм, обод ведь в итоге все равно усиливается в своих боках режущими полостями, которые тоже в моем случае из металла толщиной 1,6. и почему в диаметре 500, я 250мм в диаметре бур описываю. я могу лишь предположить что вы хотите бурить скважину в диаметре 500 мм, то тогда там действительно толщина должна быть 3-4мм, но опять это уже другая ситуация и как вы будите в ручную бурить таким тяжелым буром такой большой диаметр, вам тогда проще лопатой или спец технику вызывать. Как вариант попробуйте подобрать трубу, но это тоже мимо так как у труб такого диаметра толщина от 5 мм. выход один берете лист 1,5 мм, вырезаете по лекалу заготовку и гнете. гнуть можно тоже по разному, например, стянуть две свариваемые стороны и прихватить их сваркой, ну а дальше очень просто он сам примет форму правильной окружности, ну конечно чуть помочь ему в этом собственным телом с боков помять. надеюсь в полне ответил вам на вопрос.

цемент теряет свою марочную прочность, срок годности у него есть, а то заложите бетон 200 а выйдет он максимум 150. лучше расходывать цемент в первый месяц его покупки, а при покупке интересоваться когда цемент был произведен. а набрали они сырости не набрали не имеет значения, в таком состояние он уже не ПЦ400 а максимум ПЦ100, учитывайте это!

Аааа , понятно! ну пока не продаю, самому еще надо использовать. ну так то тема актуалья по поводу продажи я хотел сделать штук 5 продать за 3-4 т.р., сделайте сами я же расписал все от и до для дураков так сказать и чертежи все приложил и фото, потому как я затратил на изготовление своего 3 штуки электрода, один диск круга и профиля на 500р потратил, если сами не можете попросите сварцика любого, вам это обойдется все вместе не более 1т.р. а по поводу недоработак , так это то что таким буром чуть труднее делать само отверстие, можно использовать садовый бур простой. а так я свой бур пробывал врубается в почву отлично, пластики загружает нормальные.

незнаю насколько цена для вас разумная. в продаже он стоит около 5т.р.

Т.е. саму кладку ты тоже не армировал?

В моем проэкте монолит ротстверк и перекрытие, но дело то не только в том монолит или нет!? Сон будет спокойный если я буду уверен, что уложенная арматура там не просто похоронена а несет действительно конструктивное предназначение. В газоблоке еще как то понятно что она там не лишняя, и то не понятно. может кто из личного опята пример приведет. Ведь я ни разу не слышал чтоб пеноблок и габлок просто так давал трещину, при хорошем устойчивом фундаменте и без всяких боковых нагрузок. Много где видел на мансарде от распора трещину, но тут явные косяки(присутствие распора без армопояса)! ВОПРОС НЕ РАСКРЫТ!?

Возможно)))) ,пример мой знакомый построил дом около 500 м2 2этажа, мансарда и полноценный подвал, проехался говорит по изготовителям пеноблока взял тот что не сыпался в руках))), т.е. выбрал более прочный, не армировал ни где!, только армопояса, монсарду вообще выложил 200 мм(два бока стены), т.е. положил пеноблок на ребро. и этот дом стоит уже пятый год без отделки фасада и нет ни единого намека на трещины, строил он сам. Конечно это на его страх и риск, но факт! с другой стороны я тоже не вижу смысла армировать ряды кладки пеноблока, по крайней мере в моем случае, ведь кобка дома стоит на надежном фундаменте, он ни куда не поплывет, я его расчитал с 200% сапасом(несущяя способность грунта и балки ротстверка на изгиб там вообще запас 400%), вся коробка в армопоясе в сечении 200*250 арматура 4 нитки d12 , напрашивается вопрос зачем армировать? буду рад выслушать критику и размышления

пеноблок 300 мм, плотностью 800, утепление пенопластом 100 мм (плотностью не ниже 25) и мокрый фасад(фактурная штукатурка). Теплосопротивление стены получается 4,2 м2С/вт , при СНИПовской норме для Челябинска 3,41. газоблок конечно еще теплее при тойже плотности, но ему не рекомендуют делать паробарьер с наружи, пеноблок более теплоемок(если сравнивать одной плотности), один допытливый товарищ проводил испытания по этому поводу .

согласен. А еще это же все в кайф-строить свой дом неторопясь, возможно с пивом и друзьями))), подготовиться ведь тоже надо до того момента как финансы подойдут

согдасен, а как же невидимая эстетика)))), ее ни кто не видит, а вы знаете об этом.)))) У меня последнее время возникают такие ситуации, что все равно кроме меня об этом(любое начатое дело) ни кто не узнает, а сам не могу себе этого позволить и доделываю, чтоб на душе спокойно было))))).

согласен, спс

А я смысл вижу! вата со временем выделяет микрочастицы которые в размере гораздо меньше комнатной пыли, они летают где хотят, это идет распат связующего вещества ваты, конечно мы ни когда недождемся в своей жизни чтоб вата улетучилась. НО самое главное ( покрайней мери для меня) это то, что эти частицы элеменентарно оказываются в легких и из организма уже никогда не выходятся (не утверждаю но факт), опять же это нужно наверно на заводе ватном работать, чтоб вдыхать вредное количество, и оно же находится на крыше и улетучиваются в воздух, но всеже узнав этот фактор однажды я придерживаюсь укутывать вату пленками(влаго-, ветро и т.д.) с обоих сторон.

мне тоже очень интересен ваш опыт, может метода есть какая расчета в выборе профиля

Оценив все этапы строительства до следующих снегов можно под крушу застелить. Так же я уверен что не только меня, но и многих застройщиков всегда тормозит его финансовая состовляющая. ПРЕДИСТОРИЯ: Дом конечно же буду строить сам, полностью все этапы, с помощью конечно родни и друзей. С детства появилось желание построить себе дом самому, желание особо возникало тогда когда учавствовал в строительсвах других домов, мне это достовляло огромное удовольствие и интерес что куда и почему. И вот как появился на свет мой сынок, появилась необходимость в строительсте жилья. ну а раз хотел построить все сам пришлось изучить огромное количество наук, в т.ч. основы сопромата, всеразличные расчеты несущих конструкций, различные архитектурные решения, свойства грунтов, а также их анализ в полевых условиях, короче было время был интернет)))) и не хотелось лохонуться в чем то. У нас как обычно спросил у соседа как он делал так мы и делаем пологаясь полностью на соседа, а потом если что не так материм соседа вот и все на этом останавливаемся и спрашиваем у другого соседа. в итоге так все и оказалось. а еще зачастаю самая специализированная компания очень плохо разбирается в том что делает либо не хотят, по своим соображениям. в какой то верке на этом форуме расказывали про установку окот яко бы в оконной раме газ и ее сверлить насквозь нельзя)))), кстате про окна, есть большой опыт в установке и могу сказать что конечно это не желательно устанавливать так окна, есть так называемые евро фиксаторы без сверления , замечательная штука у тещи окна ставил на них. И вот постепенно выстраивался план и конструктив дома, не оставил без внимания ни одну мелочь, т.е. как раз второстепенные мелочи и остались такие как штукатурка мокрого фасада, не определился какие смеси, фактуру......

совсем не хочет зима уходить, держится стабильный минус, днем чуть подтаивает, скорее всего через неделю две придет сразу +15 и поплывем))), снега воще много за эту зиму. А мне под сваи ямы бурить, так вообще не втему эта вода, незнаю как получится, буду наверно до июня ждать когда вода уйдет в нижние слои грунта, я чуток от снега расчистил, но видать мне это не поможет, будет видно, отпишусь.

конечно , но скорее всего на апрель май все откладывается