various

Александр, дымоход монтировали за год до установки печи и на сегодня не получается установить печь в 50 мм от стены... ФАКТИЧЕСКИ СО СТОРНЫ топки - 25 мм, а сбоку 110мм. По морде(в простенке) есть 20 мм зазор сбоку и 15 мм сверху выдвижного короба с дверцей. 1)Будут ли проблемы перегрева, если стены в углу печи - керамогранит(ПЛИТКА) на магнезитовой плите? И ЕЩЕ ВОПРОС - ЧЕМ УПЛОТНИТЬ короб морды т.к. зазор в его посадочном месте Аквы - около 2 мм по двум поверностям- сбоку и сверху?

Александр. стену уже прошли 125-й оцинкованой... так что буду что-то искать в этом диаметре, хотя конечно, надо было ставить 150-ку канализационную. Спасибо!

Александр, вопрос по изоляции канала для отвода пара. Т.К. парилка не имеет наружных стен. канал с уклоном наружу проходит через гараж и затем через 380мм стену. На ВЫХОДЕ (по срезу125 оцинк. трубы СТОИТ ГРАВИТАЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА. Т.е. вход холодному воздух с улицы отрезан. Но.... сама труба будучи в холодной зоне "ледяная" ДАЖЕ ПРИЗАПОЛНЕННОМ ПЕНОЙ проходом в стене . Как "отрезать" этот холодный поток в 10-15 см от внутренней поверхности стены, и в то же время не препятствовать свободному стоку конденсата через этот "тепловой барьер". пластиковую вставку не рассматривал, т.к. не нашел 125-ю пластиковую диаметром с "+" от сауны и с "-" к выходу (так как собираются стандартные оцинкованные). Если есть решение в комплексе с заслонкой то будет вообще замечательно!

Это черный, из пористой резины(?) жгут, см 2 в диаметре, он виден на снимке №3, когда его укладывают на торец очередного ремонтного кольца

Понятно - буду устранять! Спасибо! А как насчет каврцевого песка вогруг ремонтных?

Здравствуйте! Нужен Ваш совет по прокачке(или другому действию) углубленного ремонтными кольцами, колодца. В основные 95/80, использовали "70-е ремонтные", выкопали на 4-е кольца глины (фото №1) , в начале было 25-35 см песка, установили концентрично (фото №5 ), с фильтрационным прокладками между кольцами (фото №3 ) и выше низа основных колец на 10 см. Количеством воды доволен, а качеством нет.... Откачал воду(до 0,5 м от дна) в первый раз - через три дня, а потом еще раз - через два дня. но когда запустил воду в дом увидел вот такую мутную (фото№4 ) воду. Вода через "джерела" в глиняном стволе поступает хорошо, заполняя откачанное(3 кольца=2,10 м) за 1,5-2 часа!!!. Уровень воды между "внутр/наруж" кольцами по мере наполнения, явно выше уровня внутри ремонтных - т.е через дно(деревянное не устанавливали!!!) вода не прибывает или прибывает мало. Причем после достижения "позаремонтной водой" стыка 3-го/4-го ремонтных в одном из мест она просто хлещет внутрь (возможно не качественное соединение концов фильтрационного уплотннителя) фото №2)! В дом такую мутную воду пустить не могу....Что делать дальше (для получения прозрачной как раньше воды - после 11 дней, с двумя прокачками, я на перепутье: то ли откачивать еще(но Ваш комментарий о "100 кубах для глины" предполагает отказ от этого) или же просто поднять насос (центробежный Акватика 0,37 квт), что бы использовать гарантировано "отстоявшуюся" часть воды? Может ли быть, что ремонтники перестаралисьь и врезались в "мул"? Еще один вопрос стоит ли засыпать "наружку" ремонтных колец кварцевым песком, о засыпке которым пишут на форуме? Просто количество "джерел" и скорость поступления воды заставляет предположить/подумать о вымывании глиняных стенок(тех, что выкопали под ремонтные) под основными кольцами....?

Александр, вопрос о материале этого короба (под "буратино"): в пределах парной(весь он будет за фольгой) - можно ли его заказать из оцинковки?

Т.е на "дух" в парной будет работать как лицевая, так и задняя поверхность вагонки(у нас - липа), а значит и контр-рейку тоже надо подбирать по "желаемому" аромату, правильно?

Канат, что бы отступы "дышали" медленно, но не сквозили? Если не конопатить канатом - какую стоит дать перфорацию по потолочному плинтусу что бы не слишком пар "верхнего пирога" туда пускать? Или может по плинтусу дать вертикальный зазор - от стены, и горизонтальный - от потолка?

Александр, вновь обращаюсь за советом: возник вопрос - как организовать потолочный плинтус, что бы не перекрыть поток вентиляции за вагонкой. По рекомендациям - "Для лучшего проветривания пространства под панелями из вагонки, нужно потолочную отделку выполнить с отступом от стен на 2-4 см. А для стеновой обшивки рекомендуется делать отступы от пола до 3-4 см и от потолочного перекрытия до 5 см." bany.su/finishing-baths/alyuminievaya-folga-dlya-bani.html В моей бане вот такая обрешетка, и с такими отступами потолочный плинтус обязательно нужен что бы закрыть такие "щели", как Вы технически решаете это примыкание?

Александр, у нас Аквалайт-мини, пока делаем обшивку стен, и читая этот пост задумался - нужно ли будет его обкладывать кирпичом, что бы получить "пироговую" парилку?

Александр, а работаете ли Вы с обыкновенной липовой вагонкой(не термо!), Термо-вагонка из той же липы уж больно сильно кусается по деньгам нынче, в то же время не хотелось бы потом все переделывать - нам сказали что "термолипа" обработаная льняным маслом никаких разводов не дает, посоветуйте, пжлст, какую все же брать - термо или нет? (при условии одинаковой геометрии)

Супер - это здорово упрощает "подготовку" печного угла - спасибо за скорый ответ(работаю по монтажу каркаса с компом по соседству)!

Александр, 1) Насколько важно оставить воздушный зазор между СМЛ и фольгой (в зоне Аквалайт где отделка плиткой)? 2) и как лучше в этом случае крепить фольгу по Г/К профилю?