various

Александр, дымоход монтировали за год до установки печи и на сегодня не получается установить печь в 50 мм от стены... ФАКТИЧЕСКИ СО СТОРНЫ топки - 25 мм, а сбоку 110мм. По морде(в простенке) есть 20 мм зазор сбоку и 15 мм сверху выдвижного короба с дверцей. 1)Будут ли проблемы перегрева, если стены в углу печи - керамогранит(ПЛИТКА) на магнезитовой плите? И ЕЩЕ ВОПРОС - ЧЕМ УПЛОТНИТЬ короб морды т.к. зазор в его посадочном месте Аквы - около 2 мм по двум поверностям- сбоку и сверху?

Александр. стену уже прошли 125-й оцинкованой... так что буду что-то искать в этом диаметре, хотя конечно, надо было ставить 150-ку канализационную. Спасибо!

Александр, вопрос по изоляции канала для отвода пара. Т.К. парилка не имеет наружных стен. канал с уклоном наружу проходит через гараж и затем через 380мм стену. На ВЫХОДЕ (по срезу125 оцинк. трубы СТОИТ ГРАВИТАЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА. Т.е. вход холодному воздух с улицы отрезан. Но.... сама труба будучи в холодной зоне "ледяная" ДАЖЕ ПРИЗАПОЛНЕННОМ ПЕНОЙ проходом в стене . Как "отрезать" этот холодный поток в 10-15 см от внутренней поверхности стены, и в то же время не препятствовать свободному стоку конденсата через этот "тепловой барьер". пластиковую вставку не рассматривал, т.к. не нашел 125-ю пластиковую диаметром с "+" от сауны и с "-" к выходу (так как собираются стандартные оцинкованные). Если есть решение в комплексе с заслонкой то будет вообще замечательно!

Это черный, из пористой резины(?) жгут, см 2 в диаметре, он виден на снимке №3, когда его укладывают на торец очередного ремонтного кольца

Понятно - буду устранять! Спасибо! А как насчет каврцевого песка вогруг ремонтных?

Здравствуйте! Нужен Ваш совет по прокачке(или другому действию) углубленного ремонтными кольцами, колодца. В основные 95/80, использовали "70-е ремонтные", выкопали на 4-е кольца глины (фото №1) , в начале было 25-35 см песка, установили концентрично (фото №5 ), с фильтрационным прокладками между кольцами (фото №3 ) и выше низа основных колец на 10 см. Количеством воды доволен, а качеством нет.... Откачал воду(до 0,5 м от дна) в первый раз - через три дня, а потом еще раз - через два дня. но когда запустил воду в дом увидел вот такую мутную (фото№4 ) воду. Вода через "джерела" в глиняном стволе поступает хорошо, заполняя откачанное(3 кольца=2,10 м) за 1,5-2 часа!!!. Уровень воды между "внутр/наруж" кольцами по мере наполнения, явно выше уровня внутри ремонтных - т.е через дно(деревянное не устанавливали!!!) вода не прибывает или прибывает мало. Причем после достижения "позаремонтной водой" стыка 3-го/4-го ремонтных в одном из мест она просто хлещет внутрь (возможно не качественное соединение концов фильтрационного уплотннителя) фото №2)! В дом такую мутную воду пустить не могу....Что делать дальше (для получения прозрачной как раньше воды - после 11 дней, с двумя прокачками, я на перепутье: то ли откачивать еще(но Ваш комментарий о "100 кубах для глины" предполагает отказ от этого) или же просто поднять насос (центробежный Акватика 0,37 квт), что бы использовать гарантировано "отстоявшуюся" часть воды? Может ли быть, что ремонтники перестаралисьь и врезались в "мул"? Еще один вопрос стоит ли засыпать "наружку" ремонтных колец кварцевым песком, о засыпке которым пишут на форуме? Просто количество "джерел" и скорость поступления воды заставляет предположить/подумать о вымывании глиняных стенок(тех, что выкопали под ремонтные) под основными кольцами....?

Александр, вопрос о материале этого короба (под "буратино"): в пределах парной(весь он будет за фольгой) - можно ли его заказать из оцинковки?

Т.е на "дух" в парной будет работать как лицевая, так и задняя поверхность вагонки(у нас - липа), а значит и контр-рейку тоже надо подбирать по "желаемому" аромату, правильно?

Канат, что бы отступы "дышали" медленно, но не сквозили? Если не конопатить канатом - какую стоит дать перфорацию по потолочному плинтусу что бы не слишком пар "верхнего пирога" туда пускать? Или может по плинтусу дать вертикальный зазор - от стены, и горизонтальный - от потолка?

Александр, вновь обращаюсь за советом: возник вопрос - как организовать потолочный плинтус, что бы не перекрыть поток вентиляции за вагонкой. По рекомендациям - "Для лучшего проветривания пространства под панелями из вагонки, нужно потолочную отделку выполнить с отступом от стен на 2-4 см. А для стеновой обшивки рекомендуется делать отступы от пола до 3-4 см и от потолочного перекрытия до 5 см." bany.su/finishing-baths/alyuminievaya-folga-dlya-bani.html В моей бане вот такая обрешетка, и с такими отступами потолочный плинтус обязательно нужен что бы закрыть такие "щели", как Вы технически решаете это примыкание?

Александр, у нас Аквалайт-мини, пока делаем обшивку стен, и читая этот пост задумался - нужно ли будет его обкладывать кирпичом, что бы получить "пироговую" парилку?

Александр, а работаете ли Вы с обыкновенной липовой вагонкой(не термо!), Термо-вагонка из той же липы уж больно сильно кусается по деньгам нынче, в то же время не хотелось бы потом все переделывать - нам сказали что "термолипа" обработаная льняным маслом никаких разводов не дает, посоветуйте, пжлст, какую все же брать - термо или нет? (при условии одинаковой геометрии)

Супер - это здорово упрощает "подготовку" печного угла - спасибо за скорый ответ(работаю по монтажу каркаса с компом по соседству)!

Александр, 1) Насколько важно оставить воздушный зазор между СМЛ и фольгой (в зоне Аквалайт где отделка плиткой)? 2) и как лучше в этом случае крепить фольгу по Г/К профилю?

С местом вопрсов нет, Топочная дверца - в КО, А ВОПРОС больше направлен на поведение бруса и г/к профиля при температуре "вокруг" Аквалайт если разницы в поведении их нет, то проще будет использовать только брус, а не СD 60, как считаете?

Александр, дошли до угла "печи" и возник вопрос об обрешетке под СМЛ: можно ли под него использовать не CD 60, а тот же брус, что и под вагонку. 12мм вагонка будет(по контр-рейке) идеально стыковаться с 4мм клея+8мм плитке(уложенных на СМЛ), т.е. плоскость "подложки" будет ЕДИНАЯ - ЕСТЬ ЛИ смысл разделять "базу/опору" выполняя каркас раздельным -из бруса и из CD 60? Может в этом месте СТЫКА использовать ЕДИНУЮ опору тот же брус 50*50мм - 50% ее(т.е 25 мм )- под контр-рейку и 50%(оставшиеся 25мм) для крепления СМЛ? (на рисунке первоначальный вариант в комбинации бруса и CD 60)

Пока еще не рабочая, только-только приступаю к вентканалам, потом обрешетка и т.д., т.е голые стены кирпичной кладки. В связи с этим: может быть просто "прорубить"отверстие под еще одну пробку - в топочную и открывая "буратино" парового одновременно, за 2-3 секунды, открывать "подсос" из топочной(для удобства - над полком 750 мм)? Ну а закрывать в обратном порядке - паровой канал, а потом "форточка" в топочную. Как считаете защитит от разбазаривания теплого воздуха КО?

Александр, возник вопрос по нашей парилке "без стен на улицу"( читай -без окна) - если помните, у нас принудительная работает на отток и при открытии "буратино" подтяжка - компенсация "вакуума", будет как раз через подвод по Басту - из душевой, т.е. по сути из КО.... Как быть с этим - не имея окна?

Александр! Планировали проем под морду(он у нас 410*400) заложить по морде, оставив вход по Басту справа от морды, на высоте третьего ряда - 15-20 см от пола КО - вар №1 на рисунке. По вашему опыту предпочтительнее сделать его все же со стороны душа - вар№2, - правильно я Вас понял?

Александр, вот такой получился проект вентиляции бани не имеющей уличной стены. (приток к морде не показан он уже заложен -из гаража) Остается вопрос достаточных минимальных сечений - для Басту планировали и уже купили короб 100*50, а для пара выход из бани в гараж тем же коробом 100*50, а далее 110-й канализационной - пойдет?

Александр - спаибо! Меняем уклон парового канала на "самотек в отмостку"(она у нас щебневая специально с дренажем , какой уклон в град сделать? И уточняющий вопрос по выводу по Басту - Вы предложили в душевую, но у нас там в полуметре анемостат принудительной - все туда и вылетит....., Можно ли без ущерба, выпуск по "Басту" сделать над дверью в парную - у нас там задуманы жалюзийные дверцы - получиться как рассекатель вот так: Имеет ли значение высота такого выпуска? От "просто непосредственно над потолком сауны" и до чистового ГК потолка КО - 650 мм, т.е важны ли эти 650 мм для лучшей тяги, или же печь сама обеспечит "выталкивание"? По Басту в КО над вхдн дверью.pdf

По этим двум 2) (проложим до минваты) и 3) уже есть - в полу из гаража, все понял - спасибо! а вот по все как раз и упирается в "выхлопной канал", которого нет - с этого мой вопрос и возник: куда сбрасывать пар если канала нет, а из смежных только душ может быть увлажнен конденсирующимся паром, но в самом душе дверь в КО не планировалась, да и потолок там не пластиковая вагонка а ГК..... Куда все же вывести этот пар из под пробки?

Т.к. принудительная работает на "вытягивание из", а не на подачу "в баню", то речь у Вас идет о выпускном канале пара? Вот так как на моих рисунках - в 20-30 см над полком, через стену в душ?. Если все изобразил правильно, тогда низ канала практически совпадает с нижней пробкой, но не будет ли это слишком низко для пирога пара? Из бани в душевую пробки.pdf Канал паровыпуска.pdf

Принудительная (когда включен крышный вентилятор) - СВЕДЕНИЕ многих помещений в единую трубу перед крышным вентилятором - при правильной настройке открытия анемостатов она работает и без вентилятора чертеж(схематический) прилагаю как и повторно - планировку баня с аквалайт без уличных стен.pdf