various

Печь в парилке должна иметь зазор в 50мм от стены ......

Александр,

дымоход монтировали за год до установки печи и на сегодня не получается установить печь в 50 мм от стены... ФАКТИЧЕСКИ СО СТОРНЫ топки - 25 мм, а сбоку 110мм. По морде(в простенке) есть 20 мм зазор сбоку и 15 мм сверху выдвижного короба с дверцей. 1)Будут ли проблемы перегрева, если стены в углу печи - керамогранит(ПЛИТКА) на магнезитовой плите?

И ЕЩЕ ВОПРОС - ЧЕМ УПЛОТНИТЬ короб морды т.к. зазор в его посадочном месте Аквы - около 2 мм по двум поверностям- сбоку и сверху?

Александр. стену уже прошли 125-й оцинкованой... так что буду что-то искать в этом диаметре, хотя конечно, надо было ставить 150-ку канализационную.

Спасибо!

Под потолком один и на уровне притвора двери второй.

Александр, вопрос по изоляции канала для отвода пара.

Т.К. парилка не имеет наружных стен. канал с уклоном наружу проходит через гараж и затем через 380мм стену.

На ВЫХОДЕ (по срезу125 оцинк. трубы СТОИТ ГРАВИТАЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА.

Т.е. вход холодному воздух с улицы отрезан.

Но.... сама труба будучи в холодной зоне "ледяная" ДАЖЕ ПРИЗАПОЛНЕННОМ ПЕНОЙ проходом в стене . Как "отрезать" этот холодный поток в 10-15 см от внутренней поверхности стены, и в то же время не препятствовать свободному стоку конденсата через этот "тепловой барьер".

пластиковую вставку не рассматривал, т.к. не нашел 125-ю пластиковую диаметром с "+" от сауны и с "-" к выходу (так как собираются стандартные оцинкованные). Если есть решение в комплексе с заслонкой то будет вообще замечательно!

Понятно - буду устранять! Спасибо!

А как насчет каврцевого песка вогруг ремонтных?

Если водонос в колодце песчаный или глиняный плывун, вибрационный насос плохо. Подойдет шнековый или центробежный. И не надо ни какой дренажник вам. Заделали швы в колодце цементным раствором и поставили насос. И откачивайте себе, ни какой грязной воды не должно быть.

Здравствуйте! Нужен Ваш совет по прокачке(или другому действию) углубленного ремонтными кольцами, колодца. В основные 95/80, использовали "70-е ремонтные", выкопали на 4-е кольца глины (фото №1) , в начале было 25-35 см песка, установили концентрично (фото №5 ), с фильтрационным прокладками между кольцами (фото №3 ) и выше низа основных колец на 10 см.

Количеством воды доволен, а качеством нет....

Откачал воду(до 0,5 м от дна) в первый раз - через три дня, а потом еще раз - через два дня. но когда запустил воду в дом увидел вот такую мутную (фото№4 ) воду. Вода через "джерела" в глиняном стволе поступает хорошо, заполняя откачанное(3 кольца=2,10 м) за 1,5-2 часа!!!. Уровень воды между "внутр/наруж" кольцами по мере наполнения, явно выше уровня внутри ремонтных - т.е через дно(деревянное не устанавливали!!!) вода не прибывает или прибывает мало. Причем после достижения "позаремонтной водой" стыка 3-го/4-го ремонтных в одном из мест она просто хлещет внутрь (возможно не качественное соединение концов фильтрационного уплотннителя) фото №2)! В дом такую мутную воду пустить не могу....Что делать дальше (для получения прозрачной как раньше воды - после 11 дней, с двумя прокачками, я на перепутье: то ли откачивать еще(но Ваш комментарий о "100 кубах для глины" предполагает отказ от этого) или же просто поднять насос (центробежный Акватика 0,37 квт), что бы использовать гарантировано "отстоявшуюся" часть воды? Может ли быть, что ремонтники перестаралисьь и врезались в "мул"? Еще один вопрос стоит ли засыпать "наружку" ремонтных колец кварцевым песком, о засыпке которым пишут на форуме? Просто количество "джерел" и скорость поступления воды заставляет предположить/подумать о вымывании глиняных стенок(тех, что выкопали под ремонтные) под основными кольцами....?

чтобы хорошо прокачать глиняный колодец, нужно кубов 100 воды из него вынуть.

 

Уважаемый, Banker13! Нужен Ваш совет по прокачке(или другому действию) углубленного ремонтными кольцами, колодца. В основные 95/80, использовали "70-е ремонтные", выкопали на 4-е кольца глины (фото №1) , в начале было 25-35 см песка, установили концентрично (фото №5 ), с фильтрационным прокладками между кольцами (фото №3 ) и выше низа основных колец на 10 см.

Количеством воды доволен, а качеством нет....

Откачал воду(до 0,5 м от дна) в первый раз - через три дня, а потом еще раз - через два дня. но когда запустил воду в дом увидел вот такую мутную (фото№4 ) воду. Вода через "джерела" в глиняном стволе поступает хорошо, заполняя откачанное(3 кольца=2,10 м) за 1,5-2 часа!!!. Уровень воды между "внутр/наруж" кольцами по мере наполнения, явно выше уровня внутри ремонтных - т.е через дно(деревянное не устанавливали!!!) вода не прибывает или прибывает мало. Причем после достижения "позаремонтной водой" стыка 3-го/4-го ремонтных в одном из мест она просто хлещет внутрь (возможно не качественное соединение концов фильтрационного уплотннителя) фото №2)! В дом такую мутную воду пустить не могу....Что делать дальше (для получения прозрачной как раньше воды - после 11 дней, с двумя прокачками, я на перепутье: то ли откачивать еще(но Ваш комментарий о "100 кубах для глины" предполагает отказ от этого) или же просто поднять насос (центробежный Акватика 0,37 квт), что бы использовать гарантировано "отстоявшуюся" часть воды? Может ли быть, что ремонтники перестаралисьь и врезались в "мул"? Еще один вопрос стоит ли засыпать "наружку" ремонтных колец кварцевым песком, о засыпке которым пишут на форуме? Просто количество "джерел" и скорость поступления воды заставляет предположить/подумать о вымывании глиняных стенок(тех, что выкопали под ремонтные) под основными кольцами....?

Можно с металла или с пластика на Ваш быбор. Но желательно подобрать материал с комплетующими или при случае заказа у фирм изготавливающих короба, сразу заказать пробку "буратину"

Александр, вопрос о материале этого короба (под "буратино"): в пределах парной(весь он будет за фольгой) - можно ли его заказать из оцинковки?

Канат, что бы отступы "дышали" медленно, но не сквозили?

Если не конопатить канатом - какую стоит дать перфорацию по потолочному плинтусу что бы не слишком пар "верхнего пирога" туда пускать? Или может по плинтусу дать вертикальный зазор

- от стены, и горизонтальный - от потолка?

Александр, вновь обращаюсь за советом: возник вопрос - как организовать потолочный плинтус, что бы не перекрыть поток вентиляции за вагонкой. По рекомендациям - "Для лучшего проветривания пространства под панелями из вагонки, нужно потолочную отделку выполнить с отступом от стен на 2-4 см. А для стеновой обшивки рекомендуется делать отступы от пола до 3-4 см и от потолочного перекрытия до 5 см." bany.su/finishing-baths/alyuminievaya-folga-dlya-bani.html

В моей бане вот такая обрешетка, и с такими отступами потолочный плинтус обязательно нужен что бы закрыть такие "щели", как Вы технически решаете это примыкание?

МП(металлические печи) в основном конвективного действия, но для режимов русской бани они обычно модернизируются, те обкладываются кирпичем и на момент прогрева и просушки парилки они выдают конвектив, а на момент парения греют своим ИК от кирпичной обкладки. Если этого не будет то в бане будет плесень, грибок и не приятные режимы.

Александр, у нас Аквалайт-мини, пока делаем обшивку стен, и читая этот пост задумался - нужно ли будет его обкладывать кирпичом, что бы получить "пироговую" парилку?

А от деревянной обшивы идет мягкое тепло, да и запах не повторим и придает свою изюминку, особенно мне нравится липа.

(

Александр, а работаете ли Вы с обыкновенной липовой вагонкой(не термо!), Термо-вагонка из той же липы уж больно сильно кусается по деньгам нынче, в то же время не хотелось бы потом все переделывать - нам сказали что "термолипа" обработаная льняным маслом никаких разводов не дает, посоветуйте, пжлст, какую все же брать - термо или нет? (при условии одинаковой геометрии)

Александр,

1) Насколько важно оставить воздушный зазор между СМЛ и фольгой (в зоне Аквалайт где отделка плиткой)?

2) и как лучше в этом случае крепить фольгу по Г/К профилю?

Зачем испытывать судьбу? Лучше обшить СМЛ и облагородить кафелем или камнем. С печи будет постоянно выходить пар и Ваша вагонка в этом месте, будет не совсем смотрительно выглядеть, через некоторое время.

Александр, дошли до угла "печи" и возник вопрос об обрешетке под СМЛ: можно ли под него использовать не CD 60, а тот же брус, что и под вагонку. 12мм вагонка будет(по контр-рейке) идеально стыковаться с 4мм клея+8мм плитке(уложенных на СМЛ), т.е. плоскость "подложки" будет ЕДИНАЯ - ЕСТЬ ЛИ смысл разделять "базу/опору" выполняя каркас раздельным -из бруса и из CD 60? Может в этом месте СТЫКА использовать ЕДИНУЮ опору тот же брус 50*50мм - 50% ее(т.е 25 мм )- под контр-рейку и 50%(оставшиеся 25мм) для крепления СМЛ? (на рисунке первоначальный вариант в комбинации бруса и CD 60)

Пока еще не рабочая, только-только приступаю к вентканалам, потом обрешетка и т.д., т.е голые стены кирпичной кладки.

В связи с этим: может быть просто "прорубить"отверстие под еще одну пробку - в топочную и открывая "буратино" парового одновременно, за 2-3 секунды, открывать "подсос" из топочной(для удобства - над полком 750 мм)? Ну а закрывать в обратном порядке - паровой канал, а потом "форточка" в топочную. Как считаете защитит от разбазаривания теплого воздуха КО?

По рассматриваемым трем вариантам, там есть кое какие неубодобства о которых умолчать с моей стороны было бы не корректно. Первый понятен, дотянулся до окна в парилке и дотянулся до окна в предбаннике и все открыл, потом так же закрыл. Во втором дотянулся до окна парилки и включил выключатель вентилятора. Но дверь в КО должна плотно закрываться, что бы не тянуть воздух с КО и притока с печи для горения, а тянуть с окна парилки

Александр, возник вопрос по нашей парилке "без стен на улицу"( читай -без окна) - если помните, у нас принудительная работает на отток и при открытии "буратино" подтяжка - компенсация "вакуума", будет как раз через подвод по Басту - из душевой, т.е. по сути из КО....

Как быть с этим - не имея окна?

Александр!

Планировали проем под морду(он у нас 410*400) заложить по морде, оставив вход по Басту справа от морды, на высоте третьего ряда - 15-20 см от пола КО - вар №1 на рисунке.

По вашему опыту предпочтительнее сделать его все же со стороны душа - вар№2, - правильно я Вас понял?

Александр, вот такой получился проект вентиляции бани не имеющей уличной стены.

(приток к морде не показан он уже заложен -из гаража)

Остается вопрос достаточных минимальных сечений - для Басту планировали и уже купили короб 100*50, а для пара выход из бани в гараж тем же коробом 100*50, а далее 110-й канализационной - пойдет?

Александр - спаибо! Меняем уклон парового канала на "самотек в отмостку"(она у нас щебневая специально с дренажем , какой уклон в град сделать?

И уточняющий вопрос по выводу по Басту - Вы предложили в душевую, но у нас там в полуметре анемостат принудительной - все туда и вылетит....., Можно ли без ущерба, выпуск по "Басту" сделать над дверью в парную - у нас там задуманы жалюзийные дверцы - получиться как рассекатель вот так:

Имеет ли значение высота такого выпуска? От "просто непосредственно над потолком сауны" и до чистового ГК потолка КО - 650 мм, т.е важны ли эти 650 мм для лучшей тяги, или же печь сама обеспечит "выталкивание"?

По Басту в КО над вхдн дверью.pdf

.....2)А приток к печи с душевой и в противоположном углу с забором у пола в 20-30 см от пола и поднимаясь коробом к потолку и выходом в душевую - это вентиляция Басту для дыхания, она отношения к уровню пара не имеет.

3)И приток к морде печи, для горения- это еще одна не зависимая вентиляция.

По этим двум 2) (проложим до минваты) и 3) уже есть - в полу из гаража, все понял - спасибо!

а вот по

1)Для уровня пирога пара делается канал с пробкой на уровне верха входной двери в парилку. Там ставится пробка и выход в выхлопной канал.

Из бани в душевую пробки.pdf

Канал паровыпуска.pdf

баня с аквалайт без уличных стен.pdf