Privet

Разобрать кирпичный дом надо весной.15 на 15 метров.4 метра высотой.Аккуратно.Кроме кирпича, хорошие деревянные балки перекрытия (6х0,14х0,17). Может есть опыт и дельные советы? Есть электрика и небольшой отбойник.

Узо сгорит при перегрузе на линии- если не будет защещено автоматичиским выключателем ?

Продолжать вкладывать в землю. Если есть "весяки" по земле - не до конца оформлена , нет проекта на электрику , воду , газ , и т.п. , то сейчас самое время , для сбережения средств , вкладывать именно в это. Часть средств вложить в самообразование , повышение квалификации.Что бы меньше шансов было , что с работы турнут , да и при фарс-мажоре. Часть в здоровье.С этим все понятно - много никогда не бывает. Купить хорошую зеркальную камеру и стекла.Ну , это уже мои заморочки.

Так все-таки в ПУЭ идет речь про автоматический выключатель ? И обязательное заземление при его использовании.Про УЗО не вижу ничего. Так может все-таки землю к бойлеру нужно тянуть потому что - согласно ПУЭ , инструкции производителя к бойлеру , на электроцепи должен стоять соответствующий автоматический выключатель ? Который должен сработать если фаза пробьет на корпус бойлера? А про необходимость установки УЗО там нет и слова? Вот у меня такая ситуация - свет в ванной и туалете - отдельная электроцепь. В ванной лампочка в пластиковом плафоне. Люблю постоять под душем минут 20-ть , так что бы аж по потолку и стенам вода , от конденсации пара, текла. Вопрос.Электроцепь освещения в ванной и туалете у меня двужильная. На цепи стоит УЗО с током утечки 10 мА.Переодически , согласно инструкции , раз в месяц , проверяю работоспособность УЗО. Суть вопроса . Нужно ли тянуть еще землю к освещению ? Куда ее цеплять? Есть ли нарушения ПУЭ , в т.ч. и инструкции по экслуатации УЗО?

Даже УЗО не будет нормально работать , если коснуться незаземленного корпуса бойлера , находящегося под фазой? Или скажем , - не будет работать , если корпус бойлера заземлен , а человек схватился за фазу в розетке или на линии ? В ПУЭ где-то наприсано - про обязательное наличае земли при использование УЗО ? или про это есть в инструкции к УЗО - в принципиальной схеме подключения ?

Работа УЗО не зависит от наличая или отсутствия заземления. Это две принципиально разные вещи , не зависящие друг от друга.

Это в смысле , - вкапывать столбик или нет ?

Уже хотел закрывать страницу , но вовремя заметил знакомый ник.

Ссылочки нет? Интересно почитать.

Где-то в инете видел , кто-то заморочился , подбирал по цвету срез поленьев или разные сорта деревьев так , что бы получилась картинка. Будет чему удивить гостей.

Уже как-то писал , повторюсь. Настоятельно рекомендую в каждой комнате размещать два выключателя на центральный свет.Возле входной двери - один , второй - возле кровати , дивана , любимого кресла и т.п. Если предполагает монтаж галогенок на 12 в. (к примеру , в ванной - возле зеркала , внутри душевой кабинки), то от места установки электронного трансформатора до ламп, надо проложить кабель соответствующего сечения.К примеру , если для лампы 220 вольт 40 ват , вполне хватит меди на 0,75 , то для галогенки 12 вольт 30 ват , при длине кабеля от трансформатора до лампы в 4-и метра , такого сечения кабеля будет мало. Минимум 1,5 мм. Иначе лампочка будет гореть тускло.

Фотографируйте все этапы.Кабеля должны быть проложены строго вертикально , горизонтально.Если гофру использовать , то побольше , с запасом.В гофре сразу проложить кабель , до монтажа. Если поворот в 90 градусов гофры , то практически нереально протянуть кабель. У меня такой вопрос - в одной гофре , по ПУЭ , можно несколько силовых прокладывать ?

Jarik, прошел год. Как вольерчик себя зарекомендовал? Что переделали бы?

Под налог на недвижимость подпадает только жилой фонд? А , как с коммерческой недвижимостью , ее налогообложением? (магазины и т.п.) Вообще , владельцы коммерческой недвижимости платят налог?

Спасибо за ответ и фото по разборке. А вручную - зубило и молоток? (Еще та работа !...Шумно , наверное, было) Складывали на поддоны - подавали цепочкой из нескольких человек , возили, носили ? А со второго этажа - сбрасывали или прям там на поддоны , а потом краном опускали? Зы... У меня такая же ситуация.В здании - около 70.000 хорошего , красного кирпича (современному далеко до него). Есть электрика и хороший , небольшой отбойный молоток. Здание в один этаж , но 4-е метра стена. И фундамент - кирпич. Все же , сколько кирпича было разобрано и уложено? Что бы прикинуть мой вариант - сколько займет по времени. Белый пошел по повторному , а красный - бой ? Остатки раствора вывозили или закопали на участке? Может есть прайс на б/у . Хочу часть кирпича толкнуть - мне столько не надо. Желающие уже есть. С ценой не определюсь.

Про разборку подробнее не напишите? Каким инструментом пользовались? Сколько человеко-часов ушло? Каков процент хорошего кирпича? Сколько кирпича было демонтировано? Складывали на поддоны? Как упрощали процес? Нюансы.Может есть фото? А стороили по старому фундаменту?Укрепив?

Но я бы так не делал и под дулом пистолета. 1.Плитка от пола до потолка - пережиток. Плитка только там где она нужна - душ кабинка , вокруг сантехники , полотенцесушителя.Все остальное под покраску. 2. Если накрывать плитку сверху пластиковым бордюром - снизу может бросаться в глаза неровный переход на швах плитки. 3.Подвесные системы в санузлах - в топку.

По чем нынче б/у стоит? Цена процентов 70/80 от нового? Речь про нормальный б/у. В Киеве кто этим (разборка старых зданий на кирпич) целеноправленно занимается , может телефоны есть?

sergio_sv , обязательно тщательно смойте побелку (мокрая мешковина,грубая ткань + пульвелизатор).Если это действительно побелка , а не шпатлевка. На побелке (мел) пластивая , старая плитка держатся по идее не должна. Для мокрых помещений шпатлевку лучше брать фасадную.Это как стартовую. Красить водоэмульсионкой фасадной. По плитке. Гоните плитку до потолка.Потом выровняете шпатлевкой потолок.Переход потолок - стены , приклеете пенопластовый бордюр.Клеить на шпатлевку.Покрасите потолок , бордюр фасадной краской - бедет вам счастье.

Импорт - гав-о. Поддержим национального производителя!

Сделать полы в ванной.От этой высоты плясать в других комнатах. Вообще то , соображалку надо включать еще на начале проектирования - значительно меньше будет геморроя. Если в комнатах уже есть чистовые полы , то не вижу вариантов , - только линолеум.

Как вариант. Гидроизоляция - рубероид , к примеру , склеенный битумной мастикой. В основном - защита от влажности на период строительных работ.Руброид завести на стены - потом закрыть бардюром. Бардюр можно вырезать из плитки , сверху переход на стену сделать из соответствующего по цвету молдинга. Сетка рабица - прибиваем гвоздями к доске часто. Делаем цементнопесчаную смесь 1/4 плюс пва - для пластичности. Раствор должен быть минимальновлажным - практически сухим. Забиваем раствор в рабицу. Можно использовать жесткую малярную кисть. Даем высохнуть неделю. Грунтуем. Кладем плитку на всю площадь пола. В швы затираем влагостойкую затирку.Все. Но надо быть уверенным , что выдержат лаги веса стяжки , плитки и др.сантехники.

Гаражу лет 25-ть. Будь это современное строение , то можно было бы объяснить , что при строительстве , хозяин где-то спер , заказал въездные ворота такого размера. Потом здраво взвесив , что при покупки микроавтобуса (как и при возможной продаже гаража - лишний козырь) , можно жестоко обломаться со въездом - сделал перемычку. Наверное , при строительстве 25-ть лет назад , невовремя сперли перемычку.

Затирочная смесь для швов между плитками куплена светло-коричневая . Выяснилось , что лучше будет смотреться при темно-коричневой или даже черной. Можно что-то добавить в затирку для кординального изменения цвета?

Такие штуки очень рекомендую ставить в каждой комнате. В спальне - один выключатель центрального света возле входной двери , другой - непосредственно возле кровати. В зале - возле входной двери , второй - диван (стол и т.п.) Очень удобно. Выключатель можно использовать простой.Только придется переделать - из двух одинаковых - один проходной. Не на всех такую штуку можно проделать - надо смотреть.