gazoblok-aeroc

Спасибо за развернутый ответ! теперь кое-что проясняется. но есть еще несколько вопросов

1. А можете это изобразить в цифрах, потому как у меня вроде вписывается.

2. В чем тогда преимущества D500 по сравнению с D400? Я вижу одни минусы - вес больше, прочность та же, теплоизоляция хуже.

3. И еще вопрос. я его задавал в профильной ветке: "Ширина фундаментной стены - 40 см., такая же ширина газоблоков D400, которые устанавливаются на фундамент, стены утеляться не будут. Но поскольку фундамент будет утепляться 5 см. ЭППС, то получается что цоколь будет выступать на 5 см. по сравнению со стеной. Строители рекомендують сдвинуть блоки на 5-10 см. в наружную сторону, чтобы стена была заподлицо или нависала над фундаментом. На первый взгляд нам идея понравилась. Но получается что стена будет давить на фундамент не по центру. Насколько это допустимо?"

1. Стена D500 400 мм будет иметь R=3 при нормативном R=3,3

2. Для наружных стен у Д500 нет никаких преимуществ перед Д400.

3. Строители верно рекомендуют, свес допускается не шире 1/3 ширины блока. Запаса фундамента с головой хватит даже при наличие эксцентриситета.

Здравствуйте! планирую строить 1-этажный дом, перекрытие - деревянные балки, крыша - металлочерепица. Изначально выбрал D400 400 м.м, но знакомые убеждают использовать D500, дескать и по нормативам теплопроводности вписывается, но намного прочнее материал. На сайте производителя указывается B2,5 и для D400 и для D500, хотя по идее D500 должен быть прочнее. Как можете обьяснить одинаковый коэфф. для двух видов бетона и какой предпочтительнее для моего дома. спасибо!

Во-первых, наружные стены из D500 шириной 400 мм не удовлетворяют сегодняшним требованиям ДБН. Поэтому их, в отличие от D400 шириной 400 мм, надо дополнительно утеплять. Что касается плотности материала как мерила его прочности - то это расхожий на строительном рынке стереотип. Плотность материала определяет его теплоизоляционные свойства. Прочность в большей степени зависит от технологии производства - степени помола сырья, его минерологии, режимов автоклавирования и т.д. И лишь во вторую очередь прочность зависит от плотности. Это справедливо не только для газобетона. Например, взять полнотелый керамический кирпич. Плотность его одинаковая, но только есть марка прочности М75, М100, М125 и т.д.Т.е. тоже все определяется технологией производства. По факту, некоторые партии D400 могут иметь фактическую прочность на сжатие больше, чем у D500. Лет 7 назад Обуховский завод делал D600 прочностью В1,5, а сейчас производи плотность D300 прочностью В2,0 (т.е. с большей прочностью, чем более плотные блоки). Для наружных стен вашего 1-но этажного дома вполне хватит блоков D300 шириной 300 или 375 мм без дополнительного утепления. Несущая способность глухого участка таких стен (высота этажа 3м, центральное нагружение) будет 20-30 тонн/погонный метр.

Добрый день. Подскажите плз. Если утеплять дом аэроком энерджи (100 мм) - выдержит ли утеплитель облицовку фасадным камнем? Вес камня около 25-30 кг на метр квадратный. Есть ли подводные камни по монтажу утеплителя под такие задачи?

 

И возможно ли совмещать аэрок энерджи с базальтовые плиты для утепления одного объекта?

 

Заранее спасибо

Мы такие решения не практиковали. В основном, рекомендуем только под штукатурную отделку. Совмещать плиты Энерджи и минплиты по фасаду в принципе можно, но желательно делать какую то перевязку между ними. Иначе не исключены вертикальные микротрещины в отделочном слое на стыке этих материалов.

Стіна 375 блок. Живу на Заході України. Потребує утеплення мінватою щоб вкластись в норми?

Если у Вас наружные стены из газобетона плотностью D400 или D300 шириной 375 мм с тонкошовной клеевой кладкой (2-3 мм), то дополнительно утеплять их не надо. Если стена из блока плотностью D500 или толщина швов больше 2-3 мм, то в этом случае утепление минватой требуется.

Добрый день!

 

Посоветуйте, какой минимально затратный способ (материал/работа) отделки фасада существует? Фактор утепления не интересует.

У нас есть своя фасадная штукатурка AEROC с рекомендациями ее дальнейшей отделки. Для остальных вариантов - только требования по основным характеристикам наружной отделки. Здесь основной вопрос - насколько реальная смесь соответствует декларациям производителя. В погоне за кошельком клиента многие украинские производители СС экономят в ущерб качеству. Поэтому рекомендовать и считать можем только свои варианты.

Потрібна термінова консультація чи можна фарбувати будинок з газобетону фарбою (ссылка устарела).

 

Водно-дисперсионная краска для минеральных и оштукатуренных фасадов

Очень высокая укрывистость

Содержит водоотталкивающую силиконовую добавку

Паропроницаемость Sd, H2O≤0,14м, при соблюдении инструкции по применению.

 

У разі недопустимості застосування по газобетону фарби Vivacolor Hansa Facade порекомендуйте іншу достойну фарбу.

По характеристикам и эксплуатационным качествам данной краски не подскажем. Единственное, что декларируемая производителем величина паропроницаемости Sd≤0,14м относит данную краску к разряду материалов с высокой паропроницаемостью.

Можете рассмотреть варианты красок SILTEK Facade Pro (ссылка устарела), SILTEK Facade Silicat Pro (ссылка устарела), SILTEK Facade Silicon Pro (ссылка устарела)

Вот читаю тему регулярно и кажется что уже где то это было ,де жа вю. Некоторым лень читать я все понимаю. Не ну а поговорить ни кто не отменял. Вопрос.- какой толщ. блок подошел бы для дачи возле речки,проживание сезонное.? Два этажа.

Для сезонного проживания наружные стены 2-х этажной дачи можно делать из блоков Д300 толщиной 300 мм. Подойдет и Д400 шириной 250 мм. С такими стенами будут обеспечены санитарно-гигиенические нормы, микроклимат и комфорт проживания. Вопрос экономии на обогрев дома при сезонном проживании не актуален.

Добавлено через 17 минут

gazoblok-aeroc, подскажите как выполнить гидроизоляцию газоблока в месте примыкания стяжки террасы к стене (обведено красным)? Стяжки террасы еще нет.

 

Думаю, перед заливкой стяжки, газоблок затянуть клеем на несколько сантиметров выше уровня пола террасы, затем прогрунтовать битумным праймером и наплавить битумную рулонную гидроизоляцию.

 

Можете и так. Можете посмотреть решение от CERESIT с применением CR66 и CR65 в посте 985-986. Там похожий вопрос был.

Вот какая штука... если бы все инженеры (в том числе и компании АЭРОК) в своих разработках и дискуссиях ограничивались требованиями действующими на тот момент ДСТУ и тд... не появлялись бы новые продукты и технологии;) Мы же здесь обсуждаем - КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ! а не как требует СЕГОДНЯШНИЙ стандарт!

И теперь немаловажный вопрос ...Вы в своих постах используете размерность м2·год·Па/мг что не привязано к толщинам слоёв

Если вас не затруднит... приведите плз СОПОСТАВИМЫЕ значения для ... отдельно вашей штукатурки в пироге без гб!!! и отдельно например стены 375 Д300 ;)

ИЛИ НАОБОРОТ... приведите СОПОСТАВИМЫЕ величины НЕПОСРЕДСТВЕННО материала штукатурки и газобетона в размерности мг/(Па • м • ч)!

Тогда можно продолжить предметную дискуссию! А так - это смахивает на манипуляции цифрами для несведущих!

Спасибо!

Уважаемый tansss! Сопротивление паропроницаемости, имеющее размерность м2·год·Па/мг,как раз зависит от толщины слоев, ибо определяется по формуле "толщина слоя, деленная на коэффициент паропроницаемости". Прежде, чем вступать в "предметные дискуссии", изучите пжл матчасть. Чем больше толщина слоя, тем выше сопротивление паропроницаемости, тем медленнее протекает диффузия пара. Сопротивление паропроницаемости ГБ стены Д300 толщиной 375 мм будет равно 0,375/0,26=1,44 м2·год·Па/мг, сопротивление паропроницаемости фасадной штукатурки Аэрок толщиной 6 мм 0,006/0,15=0,04 м2·год·Па/мг. Таким образом, наружная отделка AEROC имеет невысокое сопротивление паропроницаемости по сравнению с ГБ кладкой. Хотя коэффициент паропроницаемости у ГБ Д300 и выше, чем у штукатурки AEROC. Объем пара, попадающий в стену, будет нормально удаляться снаружи через такую отделку. Но здесь надо учитывать тот факт, что блоки ГБ изначально влажные (35-40% по массе), плюс добавляется строительная влага. Поэтому наружная отделка должна справляться с удалением не только влаги из внутри помещения, но и с влагой внутри стены. Пока она в основном объеме не выйдет из толщи конструкции. Если ГБ изначально был бы полностью сухой, как минвата, пенопласт, вопрос по паропроницаемости наружной отделки стен из ГБ так остро не стоял бы. Где тут манипуляции для несведущих? И да - стандарт действительно сегодняшний, а не совковый, т.к. вступил в действие в 2014 г. Но даже с учетом этого, размерности характеристик - величина постоянная. Метры как были метрами, так и остаются метрами вне зависимости от того старый это стандарт или новый. Считаю, что на этом "предметную дискуссию" можно закончить, ибо по сто раз повторять одно и то же нет желания.

Я чего спросил о карманах, тому как окна теплее и эффективнее когда камера между стеклом не 16мм. как сейчас делают (в случае без напылений и газов), а примерно 70-80мм. как счас у себя делают и ставят Фины. Естесна воздух должен бьіть замкнутьім.

 

Добавлено через 18 минут

 

 

Шановний та в цьому випадку виходе те саме що Ви пропонуєте утерляти Вашими 150-ї щільності блоками ГБ, оскільки Ви кажете що перліт то той же ГБ блок по характеристиці, а силікатна цегла є достатньо паропроникна тільки яка непотребує обробки поверхні, то для чого тоді переживати за відсутність вентканалу??? Самі собі ж перечите:D

Може я в чомусь не правий то поправте.

Ви гарантію на строк служби блока даєте з врахуванням облицювання чи без?

Не уловил сути вашего вопроса и в чем перечу сам себе. Обсуждали техзазор между утеплителем и стеной. Вы ссылаетесь на цитату из ответа по заполнению вентзазора между ГБ и кирпичной облицовкой. Пишите, что силикатный кирпич достаточно паропроницаемый, в то время, как я писал про воздухопроницаемость кирпичной облицовки из силикатного кирпича. А это разные вещи. По теплотехнике перлит близок к плотности Д300-400, но не к плотности Д150, про которую вы пишите. В общем, не знаю как вам ответить. Оставьте пжл в личке ваш номер мобильного, я с вами свяжусь и мы обсудим интересующий вас вопрос. Гарантию даем на блок, в т.ч. и с отделкой, если правильно учтены все наши рекомендации по этой отделке.

Як прокоментуєте з власної точки зору приклейку утеплюючої плити будь то пінопласт чи мінвата з повітряними карманами?

Монтажный зазор между стеной и утеплителем никто в теплотехнике не считает и не учитывает. Т.к. с точки зрения теплотехники получается маленький эффект. Так что плюс один - экономия клея. Но при этом надо учитывать надежность и долговечность крепления утеплителя, особенно в случае "тяжелой" фасадной минплиты.

Получаеться що чим товстіший пінопласт тим волога більш буде затримуватись в ГБ, так? Тобто товстіший пінопласт менш паропроникний.

С одной стороны да. Сопротивление паропроницаемости больше у 100 мм. И если бы не было зимы с отрицательными температурами, все так и было бы. Но зимой, за счет того, что под 50 мм пенопластом были отрицательные температуры, лед и т.д.(попросту говоря, влага не только не удалялась, но еще и накапливалась), стена спустя 18 месяцев получилась более влажной (18,6%), чем при утеплении 100 мм пенопластом (14,9%). За эти 18 месяцев дом отстоял 2 зимы, поэтому и такая разница получилась. А у минваты для 50 мм утеплителя стена из ГБ получилась влажностью 7,2%, для 100 мм - 8,8%. Здесь накопленная зимой влага в ГБ под 50 мм минплиты, в весенне-летнее время успела удалиться в большем объеме, чем в варианте с 100 мм минплиты.

Чому саме таке прошу, тому що наразі мешкаю в будинку з Житомирського газоблоку з товщиною 200мм. + 5см. повітряна прослойка та силікатна цегла на ребро по наружі. Здавалося б що цегла і намокає і намерзає і пускає холод до блока, конденсат і все таке, та стіна натомість тепла з середини і на блоці з боку цегли жодних слідів пошкодження, можливо тому треба клеїти пінопласт чи мінвату на ляпухи + дюбеля, а не сплошним слоєм на гребінку!!! Все зводиться до того що прослойка повітряна таки повинна бути!!!

Що скажете зі своєї точки зору.

У вас реализован хороший конструктив наружной стены. Стена ГБ, воздушный зазор, облицовка кирпичем. Хоть он и силикатный, но при вентзазоре это не имеет значения. Влага хорошо удаляется с поверхности ГБ в воздушной прослойке 5 см. Кирпичная облицовка даже с вроде бы заполненными кладочными швами обладает достаточно высокой воздухопроницаемостью (дефекты швов, не полностью заделанный шов и т.д.). Какая то циркуляция воздуха в любом случае есть. Стена из ГБ получается сухая и теплая. При прилепухах хоть и есть небольшой зазор между утеплителем и стеной, но он не вентилируется. Т.к. вся поверхность фасада оштукатурена. А штукатурная отделка обладает высокой воздухонепроницаемостью. Поэтому это несколько разные моменты.

Ви як виробник блоків можете мені показати чи зкинути фото наслідків утеплення пінопластом?

Можем показать последствия наружной отделки стен из ГБ малопаропроницаемыми штукатурками (см. фото). С пенопластом (при толщине 50 мм) сложнее - процессы идут внутри (под пенопластом) и на фасаде они могут никак не проявляться. А просто так никто не даст ковырять свои стены. 100 мм пенопласта гарантируют положительные температуры на границе утеплитель - ГБ, процессов деструкции материала нет. А более высокую влажность ГБ (это минус при утеплении пенопластом 100 мм) по фото не увидишь.

Я не превозношу тот или иной материал для утепления, я знаю что стена не тот елемент в который надо вложить кучу денег дабы секономить тепло, просто я наивно думаю что поклеив теплоизоляцию я уберегу ГБ от разрушения, но исходя из дискусии професионалов вижу что можно наоборот навредить.

Что касается "уберегу ГБ от разрушения", то он даже без отделки нормально переносит зиму. Паропроницаемая отделка однослойной стены или утепление стен ГБ минераловатными плитами - дополнительная защита от атмосферных воздействий, а не вред, как это вам представляется.

Добавлено через 37 минут

Одним словом я буду искать живой пример, а так это всё одни догадки и домыслы.

Это не догадки и домыслы. Технологии строительства из ГБ уже более 90 лет. Живых примеров, как в Украине, так и за рубежом, хватает. Как с однослойными стенами, так и с утеплением минплитой. Посмотрите хотя бы Альбомы технических решений YTONG, SIPOREX, H+H и т.д. Ведь именно по ним строят немцы, поляки, прибалты, белоруссы. Просто в качестве примера привели свежие данные по результатам исследований в Украине как еще одно доказательство преимущества применения в качестве наружной теплоизоляции минераловатных плит перед пенополистиролом.

А как тогда быть с клеем которым мы приклеем теплоизоляцию к ГБ? Ведь Вы же говорили что он не паропроницаем?

Про это здесь уже много написано. Говорили, что клей малопаропроницаем, а не с нулевой паропроницаемостью. Что влага из-за этого будет скапливаться у отделочного слоя и зимой при отрицательных температурах это может быть чревато частичным разрушением наружных слоев газобетона. Стена ГБ с малопаропроницаемой отделкой клеем конечно будет отдавать влагу, но очень медленно (см. графики). И все это время переувлажненная конструкция будет способствовать большим потерям тепла, чем конструкция с паропроницаемой отделкой. Из-за разрушения слоев ГБ со временем клей (или плотная штукатурка) может начать бухтеть, трескаться, отваливаться.

При утеплении минплитой зона контакта газобетон-клей-минплита зимой находится в зоне положительных температур и разрушения материала не происходит. За счет того, что в этом слое нет льда, температуры плюсовые, диффузия пара происходит нормально и он не конденсируется. В этом разница между отделкой клеем "здесь" и слоем клеем "там".

ИМХО - три слоя с стеклосеткой и грунтовками - тонкослойной не назвать! и к паропроницаемости такого пирога - больше вопросов!

Не важно сколько слоев, важно какая общая толщина "пирога" отделки. Именно она влияет на показатель сопротивления паропроницаемости. Отделка до 7 мм считается тонкослойной (в наших рекомендациях так и получается 3мм+3мм+1 мм), свыше 7 мм - толстослойной (ДСТУ Б В.2.6-195:2013). И именно сопротивление паропроницаемости всего "пирога", а не паропроницаемость отдельных его слоев, нормируется для наружной отделки стен из ГБ - не больше 0,1 м2·год·Па/мг. В нашем "пироге" выходит примерно 0,05-0,06 при условии декоративной отделки силиконовыми или силикатными штукатурками/красками. Снова таки, если паропроницаемость штукатурки высока (например, у штукатурки UMKA с плотностью раствора 400), то можно наносить и толстый слой 20-30 мм для наружной отделки. Сопротивление паропроницаемости в этом случае тоже не будет превышать нормативного показателя.

Тоєсть достаточно погрунтовать стену, нанести слой клея, утопить в его армирующую сетку и затянуть ещё поверху после вьісьіхания слоем клея с нанесением декоративной штукатурки?

Клея, в т.ч. клей AEROC, не подходит для наружной отделки стен из ГБ по причине низкой паропроницаемости.

Наружная отделка стен подразумевает собой подготовку поверхности (заделка рустов, сколов и т.д.), нанесение грунтовки (например, контактная грунтовка с содержанием кварцевого песка), нанесение 1 слоя паропроницаемой фасадной штукатурки (например, штукатурки AEROC), армирование стеклосеткой путем ее утапливания в свежий слой штукатурки, нанесение 2-го слоя паропроницаемой штукатурки. После высыхания защитной фасадной штукатурки поверхность снова грунтуется (просто контактная грунтовка) и наносится декоративная паропроницаемая фактурная штукатурка (например, силиконовая или силикатная) или паропроницаемые краски в два слоя (силиконовые или силикатные).

Много ли людей просили Вас просто оштукатурить ГБ без утеплителя и не появлялись ли микротрещины на поверхности ГБ?

Кстати вопрос ко всем, у меня спустя 2 года как на необделаном фасаде крытого дома на множестве блоков появились паутинообразные микротрещины, которых внутри помещения ни одной. Из-за чего ето может быть и чем ето чревато?

Точной статистики нет, но достаточно большое количество заказчиков строит частные дома с однослойными стенами AEROC без дополнительного утепления. В этом как раз их большой плюс. При экономии средств на строительство энергоэффективных однослойных стен из газобетона AEROC жильцы дома не переплачивают при его эксплуатации. Волосяные трещины (микротрещины) допускаются в строительстве. Это чисто косметический дефект, который устраняется за счет отделки стен. В этом газобетон ни чем не отличается, например, от кирпичной кладки. Посмотрите, сколько трещин в рядовом глиняном кирпиче. А вот раскрытие трещин в динамике (увеличение ширины трещин со временем) говорит о нарушении технологии строительства дома. Причины появления микротрещин могут быть разными. В основном, из-за температурно-усадочных деформаций наружных стен. Армирование кладки позволяет уменьшить появление подобного рода явления.

Добрый день, подскажите армирование второго этажа должно быть такое же как и у первого? Коробка 6х6 метров или где то можно подэкономить?

Армирование 2-го этажа такое же, ка и 1-го - каждый четвертый ряд, начиная с первого, и подоконные зоны.

Добавлено через 10 минут

Порекомендуйте які штукатурки (фірма, марка) окрім АЕРОК можна використовувати для зовнішньої штукатурки газобетону.

Можете взять BAUMIT MVR Uni или SILTEK P-17.

подскажите пожалуйста. при двускатной кровле армопояс но верху стены необходимо ложить по всем стенам или достаточно лишь под теми двумя, где будет располагаться мауэрлат.

Ж/б армопояс необходимо делать замкнутым. Или заводить в перпендикулярные к мауэрлату стены хотя бы на 1,5 м вглубь. Такое решение не позволит стенам "расходится" от нагрузок кровельной системы.

Добавлено через 16 минут

Добрый вечер.

1) Подскажите, что выбрать для квартиры в монолитном доме, D300 375 + 50 минвата или D300 300 + 100 минваты.

По теплоте разница не большая, может есть другие моменты, на которые стоит обратить внимание (звук, надежность, дыхание...)?

2) Так как масса 375 блока больше, нормальна ли будет такая нагрузка при высоте 3100 из 300 блоков?

3) Армирование необходимо проводить 8 мм., а заливка У-блоков тоже 8-кой или десяткой?

4) Кто-то имеет опыт использования стеклобазальтовой арматуры, как она, правда, что вместо 8 можно использовать 6-ку и она все равно выигрывает по многим показателям (прочность, отсутствие мостика холода, нет коррозии...)?

5) Какими креплениями лучше всего крепить газобетонную стену к бетонным колонам?

6) Крепление к стене из кирпича и газоблокам лучше производить тоже уголками, как и к колоне, или просто в сверлиться той же арматурой, что и для армирования?

7) И чем лучше заполнить расстояние примыкания к бетонным колонам и плите (бок и верх), минватой или все же полистиролом. Просто читал, что именно бетон лучше ограничивать полистиролом?

8) Если часть стены уже есть, 300 газоблок неизвестной марки (скорее всего Купянск 288мм Д600), воздух около 30 мм и потом красный керамический кирпич 120 мм. Так вот, если я потом к этой конструкции добавлю утеплитель 50 минвата, не станет ли он портить стену, то есть не начнутся ли из-за него негативные процессы в стене, разрушающие её?

Спасибо за ответы.

1. Вариант 375 мм +50 мм минплиты чуть предпочтительнее за счет лучшей теплоаккумулирующей составляющей наружных стен.

2. Нормальная. Из этого материала можно строить несущие стены до 3-х этажей. А здесь всего лишь 1 этаж.

3. Армировка 8-кой, в U-блоки без разницы (перемычка самонесущая в этом случае).

4. Стеклобазальтовая арматура находит все большее применение, в т.ч и в газобетонной кладке. Отзывы положительные. По поводу 6 или 8 - проконсультируйтесь у ее продавцев. В общих случаях мы и 6-кой допускаем армирование кладки.

5. Крепления - та же арматура для армирования кладки, замоноличенная в несущий каркас на глубину 10 см. Оцинкованные Г-образные закладные толщиной от 2 мм, заведенные длинной полкой в швы кладки, а короткой, присверленные к стенам каркаса.

6. Крепление с помощью арматуры в швы кирпичной кладки и в штрабы газобетонной кладки.

7. Лучше всего вкладышами пенополистирола (боковое примыкание). Сверху обычно минплиту закладывают. Или запенивают.

8. Сопротивление паропроницаемости минераловатного утеплителя не высокое. Поэтому это будет лучшим вариантом в данном случае.

Скажите пожалуйста, вы говорили что перед зимой нет необходимости грунтовать коробку из газобетона, если она без отделки.

Если все-таки обработать грунтом и тем самым уменьшить влагопоглощение, может ли это навредить коробке из газобетона. И нужно ли еще раз грунтовать перед отделкой в следующем году если уже обработать грунтом в этом году перед зимой?

Спасибо заранее.

Не навредит, если грунтовка будет паропроницаемой (например, на силиконовой основе). По поводу повторного грунтования лучше уточните у непосредственного производителя данного продукта. А так, лучше еще раз прогрунтовать непосредственно перед дальнейшей отделкой фасада.

Подскажите, пожалуйста,

в сан.узлах при штукатурке ЦПС:

1. Нужна ли сетка? Или только на углы? Или только на углы, где сходится несущая стена и внутренняя?

2. Если можно сетку стеклотканевую, то чем её приклеить к стене? Тоже ЦПС или клеем для ГБ?

3. Стены нужно ли грунтовать или достаточно увлажнять и делать предварительные набрызги?

4. Нужен ли воздухововлекающий пластификатор в ЦПС?

 

В жилых помещениях после МП-75:

5. Можно шпаклевать и красить через пару недель или ждать какое-то время, чтобы не было микротрещин?

 

Снаружи:

6. Чем заремонтировать пустоты и сколы так, чтобы белым или светло-серым?

 

Спасибо)

Данные вопросы лучше выяснить у производителей сухих смесей, чьими смесями вы собираетесь воспользоваться. Вкратце, стеклосетку лучше дать везде. Стена из ГБ грунтуется, наносится 1-ый слой штукатурки, затем утапливается стеклосетка, затем наносится 2-ой штукатурки. Сетка должна быть внутри штукатурного слоя. Ремонтировать сколы можно белым клеем (на основе белого цемента), смешанным с газобетонной крошкой.

Aeroc D400 EcoTerm 400*200*600

Будет ли в доме теплее от утепления минватой в 5 см?

Есть "уникали" которые советуют пенопластом..

Заранее благодарен за ответ!

Пенопласт уже обсудили выше...

Вопрос дополнительного утепления стен лежит в плоскости его экономической целесообразности. Т.е. как быстро окупаются капитальные инвестиции, вложенные в утепление, за счет экономии энергоносителей. Разница в потерях тепла между стеной D400 шириной 400 мм и ею же, но с утеплением 50 мм, будет небольшой. Во-первых, из за того, что потери через наружные стены составляют всего примерно 20-25% от общих потерь дома. Во-вторых, есть "золотая середина" зависимости теплопотерь от сопротивления теплопередачи наружных стен, выше которой прирост энергопотерь слабо растет от увеличения теплоизоляции стен. Для наружных стен эта величина составляет примерно R=3,3 (см. график). Стена D400 400 мм обеспечивает где то R=3,5, т.е. находится в зоне "золотой середины". Единственное что, о реальной теплоизоляции стен из ГБ надо судить после 1-2 лет эксплуатации, когда из стен удалится вся лишняя влага.

график R.doc

Спасибо! Т.е. опасаться того, что газоблок пропитается влагой, не стоит? (чтобы уже спать спокойно крыша есть, дом будет отапливаться на этот период).

Не стоит. В случае осадков, туманов и т.д. не критично увлажняются наружные слои стены на незначительную глубину (1-2 см в зависимости от ливневой нагрузки и ее продолжительности). После прекращения осадков благодаря высокой паропроницаемости эти слои быстро высыхают.

Добрый день!

 

Подскажите, насколько критично отделывать фасад на зиму?

Насколько и надолго ли ухудшатся свойства газобетона без отделки?

Не критично. Особенно, если коробка дома накрыта кровлей. Характеристики газобетона AEROC, имеющего морозостойкость не менее F100 циклов, в зимний период без наружной отделки остаются без существенных изменений. Капиллярно-пористая структура материала позволяет хорошо переносить циклы замораживания-оттаивания в зимний период.