Nebesa

Вроде как, на некоторых партиях, некоторых моделей "косячели" с глиняной смесью (вроде как на не ангобированных версиях годах в 07-10). В итоги было повышенное водопоглащение, поэтому на некоторых моделях в последствии были заиксированны следы защитных покрытий..... А чем, все красиво должно быть, аккуратная "зеленная юбочка" из под черепицы. У вас, что расчет 1кгCU на 10м2? Али цены на медь высокие?

Специально полез смотреть ваш спор. У вас не плохая ферма, но все же неправильная, Татьяна указала, вариант по лучше. В ферме главную роль играет не толщина и высота доки (хотя это тоже важно), а правильная расстановка раскосов, и грамотно реализованный крепежный/соединительный узел. Если все сделано верно, и при проектировки учитывали большие нагрузки, то и пианино закинуть на чердак можно, если поднять силы будет. Ну по вашей крыше и региону я ничего не знаю, но на вскидку могу сказать что на пиломатериале можно было бы и сэкономить.

Так и есть, причем этой "марсельки" (кстати на вашу похожа) в большинстве. "Стеклом" знаю что мазали, но , что то ни у кого и намека не осталось. А зачем все эти опыты. Медная пластина вам в помощь. Не стоит силиконом увлекаться. Тут на форуме уже обсуждалось (ссылку не дам, но найти можно) "одна" керамика (поэтому за производителя спрашивал), и про силикон вспомнили..... Вы про высокие температуры, мех нагрузки и прочее не забывайте, крыша это не фасад....... Удачи вам с чисткой и эксплуатацией

Я бы не рисковал с неизвестными составами,могут появиться "соленые" пятна (видел на ЦПЧ). Мне напоминает ваша не то кикинду, не то тондах У нас в Крыму, много старых домов с керамикой (обычная, не ангоб). Моют керхером, если грязь сильная, то болгаркой/шуриком с пластиковой щеткой. Потом кроют акриловым лаком (по поводу грунта, не знаю). Но это не панацея, приходится периодичеки лакировать по новой. Слышал про такое, но на практике не видел. ИМХО медные полосы должны помочь.

Керхер вам в помощь. А так понимаю черепица не глазурь и не ангоб? На западе есть спец составы для очистки и защиты, у нас вроде только керхер и лак

На вскидку 23. Но угол должен еще и размерам домам подходить....

Напишите почту. Сюда OXPS файл не скидывается. Хотя и по картинкам поймете. Ветровой регион брал 3/2 (150 кг/м2), ветровой вроде 3 (40 кг/м2). Покрытие - 50/м2 кг (с запасом). Подшивку по балкам 20 кг/м2. Высоту стен 3м, средняя степень застройки. Кратковременные моментные нагрузки не учел, да и зачем. Свесы сделал 0,5м. Запас прочности есть Если кратко, то 150*50 хватает....

Надежней?!, не скажу точно, но то что выдержит это да. Если не к спеху, то могу прикинуть в митеке, на недели. Я бы отказался от шифера, метал не сильно дороже выйдет, но на вкус и цвет...... главное, чтобы качество не хромало

Много фактов не указали, но если совсем грубо, то берете ширину здания в "свету" и высчитываете высоту затяжки как 1/20 пролета, и соотносите к толщине как 7/5 при шаге в 1 метр, но это так ориентир. Нужно знать тип покрытия и пирога кровли, утепление, материал подшивки Ч/П, снеговую и ветровую нагрузку, угол наклона кровли, высоту здания, открытость местности и тд. Если, по вашему конструктиву,то вы ИМХО, перестраховались по полной, на вскидку. Если провисов боитесь, то городите ферму, самую простую, там и доски по тоньше и уже выйдут. Посчитайте в митеке или АРМ

Ув.Татьяна5, а зачем контробрешетка и СДМ? Не проще ли кинуть СДМ/верозащиту на утеплитель по балкам по горизонту, а сверху "чердачный пол", ведь в таком случаи вентиляция будет лучше и влага из утеплителя будет испаряться быстрее из-за большего объема, разве нет? Ну и по поводу страховки, чтобы мембрана спасла "промокающий" утеплитель и паробарьер, дойдя до чистового потолка, нужно чтобы ГЧ дала течь (а все мы знаем что "Кровельное покрытие оберегает дом от негативного влияния внешних факторов – осадков, ветра, ультрафиолетовых лучей" ), и ковер хваленный и дорогой (который часто раскатывыают по всей площади) не спас, и осб прогнило, или рассохлось до огромных щелей и произошло все и это в срок до окончания, абсолютного гарантийного срока (который меньше чем на рекламных проспектах). Такое ИМХО возможно, только если крышу сделает "криворукий" специалист. Многое еще и от производителя ГЧ зависит, у некоторых, есть жесткие требования к пирогу и комплектующим, иначе по гарантийке могут отказать.

Получается, что да.Только я на вашем месте вместо пенопласта использовал бы рулонный утеплитель из стекловаты или базальтовой ваты малой плотности (типа урсы, кнауфа итд). Получится и дешевле, и безопаснее, и практичней при условии утепления по балкам. А вообще, чем крыться будите?

Гидробарьер с провисом укладывают, как вы к нему вплотную пенопласт приделаете? Если чердака нет, делайте утепления по нижним балкам как в ХЧ.

О как вы "залили" хорошо, вы еще и про конденсат и коррозию добавьте. У нас же все в средних веках живут, про спец краски и прочие средства защиты не знают. А СНиПы прочитать тоже, средневековая грамотность не позволяет..... Только лепить из грязи (сори, глины) черепицу и могут:D

на счет инструкций, то что это так, для общего сведения, не согласиться нельзя. Да и единого мнения нет до сих пор как правильно стелить ГЧ, начиная от крепления карнизной планки на или под, выбором лучшей ендовой (косичка, калифорн. ковер, метал итд), коньковым аэратором (осб лабиринт, метал и сетка, готовые пластиковые эл-ты) итд., и до выбора самой ГЧ. А Про норм, пирог под холодный чердак вообще молчу, иной раз такое пишут...... Главное что бы МАСТЕР хорошо сделал, и отвечал за работу, а как он это делает, неважно, хоть на сопли клеит, главное чтобы по гарантии отстояла десяток другой. ЗЫ krovelschiki, - будьте проще, и люди к вам потянутся Дельное говорите иногда, но трудно это воспринять. А что за черепица? +8, это не страшно, по лету склеится ( если конечно не сворачивается в трубочка гонт). Если ГЧ модифицирована, то вообще все норм, если окисленка однослойная и тонкая (самые дешевые модели у производителей, у нас на рынке (тыкать не буду)), то при наличии сильного ветра на местности, заламывает карнизные гонты (этакие трещинки), но и это не страшно, обычно под ними ковер самоклейка. Ламинашка вообще бывает годами не склеенная лежит. Максимум что греют, так это коньковую ЧГ, когда гнут в холод, дабы трещину не дала, но многие произв-ли уже ее делают модиф.

накалякайте, что=то от руки на бумажке и запосте. Главное укажите материал и толщину несущих стен/колон (внеш и внутр). Укажите угол кровли или высоту фронтона (материал, из которого сделаете фронтон), чем крыть будите, чем утеплять, ваш регион, для определения нагрузок, высоту дома и этажность, расположение на местности (открытое поле, или густозаселенный мкрн). Укажите каким пиломатериалом владеете, может и накалякую вам ферму на досуге, или висячки посчитаю.

вы немного путаете. Теритва и плиты нужны в основном для создания перекрытий жилых этажей тк рассчитаны на большую нагрузку. Вы тоже немного ошибаетесь, есть разные фермы. Наиболее выгодные, это для "холодных" чердаков. Есть и мансардные фермы с большими пролетами, которые совмещают в себе и перекрытие с большой несущей нагрузкой и "этаж" и крышу, но их обычно делают из ЛСТК ил ЧМ,- сваркой. Деревянными такие фермы, на больших пролетах не выгодны (хотя кому как). Вы определитесь, если хотите "жилую" крышу, то выбирайте плиты/терива/монолит/ двутавры итд на "силовую" часть и "обычную крышу, а если холдный чердак для "старья", то кидайте балки от внешней стены на несущую, для чердачного перекрытия и висячку или наслонку для крыши. "бюджетные" формы ферм из "обычного" дерева, не дадут сделать вам нормальный чердак, тк раскосы будут мешать ходить, максимум, для "хлама" в коробках. Для понимания лучше выложите план дома. А вот можите почитать интересное в теме и про фермы в конце www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186823 Можете сами прикинуть затраты на лес (про крепление и работу вообще молчу) в программе МИТЕК 2020 или АПМ 9,7

Все верно, утепление по полу (между фермами), шаг делайте кратным утеплителю. Если ферма правильно спроектирована и собрана, то прослужит долго. В основном обращайте внимание, на крепеж, его качество и исполнение. Если заказываете у фирм, то проблем быть не должно. Самому считать и делать сложнее, но вполне реально. А вот зачем вам фермы на такой площади. Их используют в основном на больших пролетах без опор. ИМХО висячки будут дешевле и не менее надежны, если есть возможность их поставить.

Как я вам завидую ( в хорошем смысле). У меня так не получилось, тк на более чем 13м у меня 1 стена несущая, да и та на 1 этаже (у меня 2) и смещена относительно центра пропорции 7,5м/5м, а столб "посреди" зала это перебор, да и дутавр под "тяжелую" крышу нужен не дешевый. Ну и я свесы по 70 см сделал, и при традиционном креплении с запилом в мауэрлат, почти доходили до окон. Так, что фермы, это выход, но не всегда лучший и дешевый. Ну как вариант самый бюджетный, это лить ЖБ ригель (или несколько), с операнием на внешние стены. Проблема только с гемором заливки, расчета сечения арматуры(хотя, это просто=), краном и временем набора прочности. ЗЫ, ПИЙ, вы уж меня извините за фулд в вашей теме, но вдруг это кому-то пригодится, а то на форуме последнее время очень мало дают дельных советов бесплатно

В "висячках" на больших пролетах, нужны доп. опоры, тк провис у доски (затяжки, особенно если идет по самому низу) больше норматива. Ну или если холодный чердак с "тяжелым" утеплителем и потолком...... Использовать большее сечение бруса не всегда выгоднее.

прикольно, с таким весом. я с запасам под будущую керамику сделал. Таки колонны поставили, У меня это слишком тяжело было реализовать, а варить двутавр на 13 метров, дороговато. Жаль, что не все такие. Как раз на форуме, почти всегда такие советы, а иногда вообще с вопросом игнорируют....... Кстати рассчитать такую феру в митеке, дело 5-15 минут, на бумаге минут 30 Надеюсь это не ко мне, ибо я ничего "такого" не предлагал. Дам вам совет, а вдруг пригодится.... Если возникает вопрос по стройке, то я не на форум бегу ( мало толка), а иду на строящиеся объекты в городе, которые для себя считаю хорошими, и спрашиваю совета у работников/архитекторов/инженеров/прорабов это и быстрее и пользы больше, заодно и на мои ошибки указывают. И в 90%, это бесплатно, во так....... Рад за вас, удачи в стройке.....

Странно вы спрашивайте. Укажите какой угол крыши, форма, свесы, тип свесов, какой материал будете использовать, утеплитель, потолок, ваш регион (понять нагрузки), высоту, местность итд. Фермы будет наиболее выгодный вариант, но сделать их можно из дерева, "черного металла" (угольники, трубы, двутавры, швеллеры), ЛСТК профиля итд. Можно и "обычные" висячие стропила с затяжкой повесить, но там или заказывать размер на лесопилке, или использовать клееный или ЛВЛ брус. Как вариант может быть и деревянный двутавр, но у него есть минусы. И еще вариант можно и купол сделать, но не все хотят с этим тр****ся, а по надежности........ ну вообщем посмотрите по ск столетий стоят. Посчитаться с фермаи можно в АМП или МИТЕКЕ (мне удобнее в нем, тк еще и лстк считает), ну или в универсальных, типа ЛИРА, мономах, сема. Ну уж если совсем с компом на вы, то сайт доктора лома + листок бумаги+ карандаш/ручка + калькулятор. Неделя-другая теории и можете посчитаться, это не очень сложно. Пишу исходя из своего опыта (у самого дом а 2 этажа 9,2-13,2, на 2 этаже нет несущих стен вообще, только периметр). На форумах толком никто не давал норм. ответа, хорошо хоть направляли где искать. Так что не жите готового ответа с решение, обычно такие дают только за +. Ну и задайте себе вопрос, а если вам посчитают не правильно, вы сделаете (не факт, что правильно без надзора) и что-то пойдет не так. С кого спрашивать, как решать? Опять на форум?....... Я выбрал для себя изучение теории и спец. программ, зато точно теперь знаю почему у меня "такая" форма фермы на крыши, и как она работает при различных нагрузках, уверен в стальных накладках (которыми заменил МЗП) и точно знаю, кто ответственен за крышу. Это не сложно, посчитать, даже я гуманитарий, далекий от стройки, с этим без труда справился.

:D не скорый ответ, но могу сказать за подобную черепицу. У нас в Крыму ее производили под названием CROSS. Что могу сказать, во первых делали ее довольно странно, вместо прессовки полусухой "бетонной" смеси как например аляску/браас/итд, ее "лили" в формочку (объясняя это тем что, так меньше пор, можно добиться больше плотности, уменьшить вес, повысить прочность и создать рельеф). В реале она легче аналога от браса и тоньше. По прочности думаю хуже (ломать не дали:D). Красят в массе, сверху по желанию могли окрасить или покрыть лаком. На вид няшная, смотрится а-ля средиземноморская (имхо более рельефно чем таунус), но длится это не долго, лак/краска начинает облазить довольно быстро, появляются пятна высолов (хоя у браса они тоже есть), неравномерно выгорает, пятнами, причем выгорает довольно быстро ( но стоит признать, что браас также сильно выгорает и линяет в течении 5-10 лет). В целом можно рассмотреть как замену шиферу/ недорогой МЧ но не более...... Если найду, то выложу фото со стендов и "постройки"...

Так в плитах преднатяженная арматура заанкерованная по краям. Это в принципе решаемо при срезе ( Я собирался сначала (до обрезки) оголить напряженную арматуру в ребре, минимум разрушив бетона (плиту положить на ровную поверхность), затем приварить арматуру к "пятам" (не разрезая), после заполнить раствором бетона полость, между пятой и "необходимой" плитой, выждать пока бетон наберет прочность, и после произвести обрезку всей плиты до небходимых размеров.). А вот что делать с компенсацией момента в верхней зоне? Как вариант, усилить армированной стяжкой. Это часть несущей стены, хотя сейчас думаю сделать ее чуть ниже см на 5. Или как второй вариант, при заливке армпояса (пока не залит) увеличить его высоту на стене прихожки(6,3м) на 5-7 см и на 12м стене с противоположной стороны на теже 5-7 см в местах опирания плит у нас териву ( подобное) не достать

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на ск изменится несушая способность плиты 2ПГ 12-5 А3Вт, в случаи ее укорочения с 12 метров до 9? И 2 вопрос как скажется на несущей способности плиты 2ПГ 12-5 А3Вт тот факт, что она будет частично 1 ребром опираться на на почти 4 метраи иметь дополнительную точку опоры? Чтобы было проще понять, скину картинку. Дом 2 этажа 13,2*9м + прихожка (передняя выступающая часть, соединена с основным домом) 6,3*3,4м. Толщина стен 38см (ракушняк м25), на 1 этаже монолитный каркас с колоннами и аримпоясом на который перекрыт пустотными плитами (ракушка- заполнитель стен), 2-этаж наружные несущие стены из ракушки (внутренние будут из гипсокартона, пока их нет) и залит армпояс 25 см. На него (армпояс 2 этажа) планирую поставить плиты 2ПГ 12-5 А3Вт, дабы сделать перекрытие этажа (возможно буду верх использовать как чердак/мансарду). Планирую кинуть 2 плиты (3*12м) посередине, оперев их от несущей стены дома до несущей стены прихожки (но вот тут и вопрос, часть плиты будет еще и отпираться на 2 несущую стену дома (перпендикулярно плите) и плюс у каждой плиты с одной стороны, одно из ребер, будет лежать на армпоясе вдоль одной из несущих стен прихожки) на 15-17 см (достаточно?). А еще 2 плиты поставить по сторонам от центральных, обрезав их до 8,7 метров. На ск это безумно? Вариант с часторебристым монолитным (также как и с монолитным) я отмел, в виду большого веса и дороговизны/сложности как для чердака/мансарды. Перекрытие по металлическим 2-тавровым балкам тоже отмел, тк из-за большой длинны пролета у них увеличивается высота (от 26б2 с шагом в 1 метр , 30б2 для шага 1,5м и 35б1, для шага в 2 метра) и еще их продают только 12 балками, что совсем грусно. Деревянные балки дают слишком большой провис, или же нужно делать просто огромными (400*150мм) путем склеивания и установкой с шагом 60см. Крышу, дамы сократить нагрузки, планирую сделать купольно- мансардной, дабы передать нагрузки от крыши только внешние стены (на картинках покажу что хочу). Возможно есть еще варианты перекрытия (более простые и дешевые), которые я не учел. Возможно вы подскажите....?

Возьмите готовое решение, обычно продавцы кровельных материалов сами предлагают. А зачем он вам на керамике, обычно на метал. крышу ставят. Грубо говоря грозозащита, это токопроводяшая палка на крыше, которая передаст принятый заряд в землю