Cicero75

фіксована плата - 50 грн/міс

фільтр має вбудований зворотній клапан і редуктор тиску це щось змінює?

конкретизуйте питання

так, теж бракує тиску

з фільтром зрозуміло. гідробак після фільтра? насос до гідробака чи після?

ок. Але все ж таки, який правильний шлях розв'язання проблеми?

наразі жодного немає Добавлено через 9 минут треба вирішити проблему як таку не лише в будинку

так, з редуктором Добавлено через 3 минуты Якщо єврокуб, то треба насос відповідно перед поливом чи тисковий резервуар?

Фільтр має вбудований зворотній клапан. Сітка чиститься автоматично. Інтервал виставив вже щопівгодини. Над гідроакумулятором думаю...

Настала черга перекриття. Я вирішив робити все "по-новому" і зупинився на перекритті Teriva. Фірма-виробник у Львові, недалеко. Трохи вони там допотопні (принаймні були станом на вересень 2013-го), але нічого. Скинув креслення будинку, намалювали схему монтування балок, порахували, привіз. Приїхало все одною фурою, розвантажили 4-о людей вручну без будь-якої техніки. Тепер власне сам процес монтажу перекриття. На цьому етапі я змінив майстрів. Весь процес монтажу перекриття виконали дві людини без будь-якої спецтехніки десь за два дні. На той момент народ бачив таке чудо вперше і ставився дуууже скептично. Мовляв "молоток хтось впустить і той, пробивши перекриття, впаде на перший поверх". Я зробив усе за технологією як казав виробник перекриття - крок балок, зворотній вигин, армування, марка бетону. Зверху по блоках заливається всього 4 см бетону. Бетон брав міксерами, подавав маніпулятор "грушкою". коротше кажучи вийшло все чотко і надійно

Ще один важливий момент на якому я через незнання "лажанув". Ну по ідеї я найняв "профі", які мали б робити як слід, але на практиці вийшло інакше. Отже в будинку передбачений камін. Відповідно ще на етапі мурування стін треба було передбачити димар. Я знайшов модель, яка мені сподобалася - Lechma Exclusive SBJ - зателефонував на фірму, щоб розпитати що і як. Порадили робити димовий канал з труби-нержавійки 200 мм, сказали на якій висоті вивести трійник, як зробити ревізію. Одним словом. Привіз майстрам труби почали обмуровувати: і ось тут власне момент. На фото видно, що трубу обмуровують цеглою, а проміжок між трубою і цеглою закидують розчином. ТАК РОБИТИ НЕ МОЖНА. Принаймні після трійника вище точно. Треба або обгортати трубу мінватою, що правильніше, але дорожче, або залишати повітряний проміжок. Я зрозумів це вже коли будинок був збудований, змонтували камін і почали палити. Металева труба при експлуатації нагрівається до температури понад 400 градусів і відповідно розширюється. Одним словом у мене з протилежного боку потім утворилася тріщина майже 5 мм. Як виправили - окрема історія, а резюме таке. Гільзувати димохід ІМХО дуже правильно, після точки приєднання каміна і до самого верху трубу обмотувати мінватою, а вже тоді одмуровувати і розчином не закидати.

Кілька слів про армопояси. Всі армопояси робилися так: ззовні поротерм 100 мм, потім 50 мм ЕППС, потім бетонний армопояс:

Після тривалої перерви вирішив продовжити звіт. Минуло вже трохи часу і багато чого помалу забулося, але деякі речі комусь можливо стануть у пригоді. Отже процес зведення стін. Тут ніби нічого цікавого. Матеріалом для стін обрав Porotherm 44W. Мурував спеціальним "теплим" розчином Baumit ThermoMortel. (Внутрішні несучі стіни мурував з простої цегли на простий цементний розчин. ) Щоб шви виходили рівненькі використовували металевий квадрат 10 мм: Вийшло симпатично. Майстри, які мурували, казали, що все вміють і знають, але в результаті зробили перевитрату розчину 1,5 рази. Одним словом треба контролювати. Другий поверх мурували вже інші, то там перевитрата була до 10% від розрахункової. Зважаючи на вартість рочину - це суттєвий момент. Загалом зведення з блока - процес доволі швидкий. Ще такий важливий момент. Для уникнення містків холоду всі бетонні перемички і армопояси утеплювалися екструдованим ПП 50 мм. На останньому фото теж цікавий момент. Це проєми для великих терасних вікон. Відповідно зразу робилися посадочні місця під короби для ролет прихованого монтажу і відповідно одразу все утеплялося. В результаті це вигладало отак: Взагалі ролети прихованого монтажу це круто. Зараз шкодую, що не зробив на всіх вікнах. Якби будував новий будинок, то на всі вікна робив би ролети прихованого монтажу.

можете пояснити розгорнутіше?

Є така ситуація. Приватний будинок, під'єднаний до свердловини сусіда. Відстань до сусіда десь близько 100 м. Труба 40 мм. Загалом до свердловини під'єднано 9 будинків. До моєї вітки - 4. Продуктивність глибинного насоса (за словами сусіда) 6 м3/год. Висота підйому 300 м. Тиск в нього виставлений близько 4,5 атм. Манометр на вході так і показує. На вході встановлено механічний самопромивний фільтр Honeywell HS10S-1AA з сіткою 20 мкм. При закритих кранах тиск но обидвох манометрах приблизно однаковий - 4,5 атм. Коли відкрити якийсь кран, наприклад, на кухні, тиск на вхідному манометрі незмінний, а на манометрі після фільтра - падає до 3 атм. Якщо одночасно відкрити ще один кран, скажімо в санвузлі, тиск після фільтра падає до 2 атм. За відчуттями тиску мало. Якщо на другому поверсі одночасно двоє людей приймає душ, дуже некомфортно. Вчора змонтували лінію автоматичного поливу. Полив іде не через фільтр, а напряму. Тиску бракує катастрофічно - форсунки не вискакують. Відповідно питання: чи вирішить проблему встановлення насоса для підвищення тиску? Якщо так, то який мав би бути насос і де його врізати? Буду дуже вдячний за допомогу.