Cicero75

фіксована плата - 50 грн/міс

фільтр має вбудований зворотній клапан і редуктор тиску це щось змінює?

конкретизуйте питання

так, теж бракує тиску

з фільтром зрозуміло. гідробак після фільтра? насос до гідробака чи після?

ок. Але все ж таки, який правильний шлях розв'язання проблеми?

наразі жодного немає Добавлено через 9 минут треба вирішити проблему як таку не лише в будинку

так, з редуктором Добавлено через 3 минуты Якщо єврокуб, то треба насос відповідно перед поливом чи тисковий резервуар?

Фільтр має вбудований зворотній клапан. Сітка чиститься автоматично. Інтервал виставив вже щопівгодини. Над гідроакумулятором думаю...

Настала черга перекриття. Я вирішив робити все "по-новому" і зупинився на перекритті Teriva. Фірма-виробник у Львові, недалеко. Трохи вони там допотопні (принаймні були станом на вересень 2013-го), але нічого. Скинув креслення будинку, намалювали схему монтування балок, порахували, привіз. Приїхало все одною фурою, розвантажили 4-о людей вручну без будь-якої техніки. Тепер власне сам процес монтажу перекриття. На цьому етапі я змінив майстрів. Весь процес монтажу перекриття виконали дві людини без будь-якої спецтехніки десь за два дні. На той момент народ бачив таке чудо вперше і ставився дуууже скептично. Мовляв "молоток хтось впустить і той, пробивши перекриття, впаде на перший поверх". Я зробив усе за технологією як казав виробник перекриття - крок балок, зворотній вигин, армування, марка бетону. Зверху по блоках заливається всього 4 см бетону. Бетон брав міксерами, подавав маніпулятор "грушкою". коротше кажучи вийшло все чотко і надійно

Ще один важливий момент на якому я через незнання "лажанув". Ну по ідеї я найняв "профі", які мали б робити як слід, але на практиці вийшло інакше. Отже в будинку передбачений камін. Відповідно ще на етапі мурування стін треба було передбачити димар. Я знайшов модель, яка мені сподобалася - Lechma Exclusive SBJ - зателефонував на фірму, щоб розпитати що і як. Порадили робити димовий канал з труби-нержавійки 200 мм, сказали на якій висоті вивести трійник, як зробити ревізію. Одним словом. Привіз майстрам труби почали обмуровувати: і ось тут власне момент. На фото видно, що трубу обмуровують цеглою, а проміжок між трубою і цеглою закидують розчином. ТАК РОБИТИ НЕ МОЖНА. Принаймні після трійника вище точно. Треба або обгортати трубу мінватою, що правильніше, але дорожче, або залишати повітряний проміжок. Я зрозумів це вже коли будинок був збудований, змонтували камін і почали палити. Металева труба при експлуатації нагрівається до температури понад 400 градусів і відповідно розширюється. Одним словом у мене з протилежного боку потім утворилася тріщина майже 5 мм. Як виправили - окрема історія, а резюме таке. Гільзувати димохід ІМХО дуже правильно, після точки приєднання каміна і до самого верху трубу обмотувати мінватою, а вже тоді одмуровувати і розчином не закидати.

Кілька слів про армопояси. Всі армопояси робилися так: ззовні поротерм 100 мм, потім 50 мм ЕППС, потім бетонний армопояс:

Після тривалої перерви вирішив продовжити звіт. Минуло вже трохи часу і багато чого помалу забулося, але деякі речі комусь можливо стануть у пригоді. Отже процес зведення стін. Тут ніби нічого цікавого. Матеріалом для стін обрав Porotherm 44W. Мурував спеціальним "теплим" розчином Baumit ThermoMortel. (Внутрішні несучі стіни мурував з простої цегли на простий цементний розчин. ) Щоб шви виходили рівненькі використовували металевий квадрат 10 мм: Вийшло симпатично. Майстри, які мурували, казали, що все вміють і знають, але в результаті зробили перевитрату розчину 1,5 рази. Одним словом треба контролювати. Другий поверх мурували вже інші, то там перевитрата була до 10% від розрахункової. Зважаючи на вартість рочину - це суттєвий момент. Загалом зведення з блока - процес доволі швидкий. Ще такий важливий момент. Для уникнення містків холоду всі бетонні перемички і армопояси утеплювалися екструдованим ПП 50 мм. На останньому фото теж цікавий момент. Це проєми для великих терасних вікон. Відповідно зразу робилися посадочні місця під короби для ролет прихованого монтажу і відповідно одразу все утеплялося. В результаті це вигладало отак: Взагалі ролети прихованого монтажу це круто. Зараз шкодую, що не зробив на всіх вікнах. Якби будував новий будинок, то на всі вікна робив би ролети прихованого монтажу.

можете пояснити розгорнутіше?

Є така ситуація. Приватний будинок, під'єднаний до свердловини сусіда. Відстань до сусіда десь близько 100 м. Труба 40 мм. Загалом до свердловини під'єднано 9 будинків. До моєї вітки - 4. Продуктивність глибинного насоса (за словами сусіда) 6 м3/год. Висота підйому 300 м. Тиск в нього виставлений близько 4,5 атм. Манометр на вході так і показує. На вході встановлено механічний самопромивний фільтр Honeywell HS10S-1AA з сіткою 20 мкм. При закритих кранах тиск но обидвох манометрах приблизно однаковий - 4,5 атм. Коли відкрити якийсь кран, наприклад, на кухні, тиск на вхідному манометрі незмінний, а на манометрі після фільтра - падає до 3 атм. Якщо одночасно відкрити ще один кран, скажімо в санвузлі, тиск після фільтра падає до 2 атм. За відчуттями тиску мало. Якщо на другому поверсі одночасно двоє людей приймає душ, дуже некомфортно. Вчора змонтували лінію автоматичного поливу. Полив іде не через фільтр, а напряму. Тиску бракує катастрофічно - форсунки не вискакують. Відповідно питання: чи вирішить проблему встановлення насоса для підвищення тиску? Якщо так, то який мав би бути насос і де його врізати? Буду дуже вдячний за допомогу.

чаша пластикова Добавлено через 1 минуту а як пом'якшувач знизить рівень заліза?

тобто так і залишати чи треба знижувати рівень вмісту? Добавлено через 4 минуты наразі ніяк) басейн ще не есплуатується. Встановлена лише чаша, без фільтрації.

При набиранні води у вуличний басейн вода набирається прозора, а через день випадає іржавий осад і його не мало. Чи не свідчить це про високий вміст заліза? Аналіз показує ніби в межах норми...

Поясніть, якщо не важко, дилетанту, що означає FU1248? Чим, для прикладу, різняться 1248 і 1054?

Є будинок для родини з 4-х осіб: 3 санвузли, кухня, 2 пральні машини, посудомийка. Аналіз води у вкладенні. На вході стоятиме механічний фільтр 20 мкм з редуктором тиску HONEYWELL HS10S-1 AB 20. Порадьте, будь ласка, систему водоочищення. Питання №2: чи треба ставити фільтр механічного очищення на гарячу воду після бойлера? Аналіз води.doc

І ось нарешті настав цей довгожданний момент - закладання першого блока. Копання траншей, опалубка і заливка таких емоцій не викликають )))

І ось діло дійшло до зведення стін. Я довго думав, читав, рахував... потім знову думав і так кілька разів по колу В результаті я зупинився на одношаровій стіні з керамічного блока Wienerberger Porotherm 44. Хочу сказати велике спасибі регіональному менеджеру в Західному регіоні за фахові консультації. Для забезпечення кращого опору теплопередачі мурувати вирішив не звичайним розчином, а спеціальним "теплим" Baumit ThermoMoertel 50. Це звичайно додало витрат, але поки що вважаю такий крок виправданим. Тут слід відзначити, що майстри працювали з таким матеріалом вперше (хоч запевняли, що мають досвід роботи з цими матеріалами за кордоном). Відповідно перевитрата розчину була шалена. Знову ж таки це той момент на який слід звернути увагу. Висота шва має бути в межах 6-8 мм. У мене на першому поверсі вийшло 10-12 мм. Перед початком мурування стін я водяним рівнем проміряв висоту фундаменту у різних точках. Виявилося, що робіжність складає 2-3 см. Заставив вирівняти розчином весь фундамент по периметру і наплавити гідроізоляцію. тим часом приїхали керамічні блоки

Далі, щоб не місити болото, вирішив залити всі підлоги. Я не вибирав землю і не робив зворотнього засипання, але для гарантії заставив робітників пройтися кілька разів трамбувальною машиною по ґрунту, засипати піском і затрамбувати ще раз. Добавлено через 11 минут Потім я постелив поліетиленову плівку, на неї 5 см ЕППС, ще раз поліетиленову плівку. На неї арматуру і залив бетонну плиту 12 см. Тут я хочу відзначити, що зробив трохи не вірно. Далася взнаки відсутність у мене досвіду, а "професіонали" не знали як правильно, точніше їм було до одного місця. По правильному треба було зробити так: по утрамбованому піску постелити поліетиленову плівку і просто залити 8-10 см бетону без армування. Потім вже під стяжку по бетону давати 10-15 см ЕППС. У мене вийшло так, що бетонна плита утеплена знизу. Воно, звичайно, добре хоч так, але не правильно. Тому ті, хто зараз на цьому етапі, зверніть увагу

Добавлено через 14 минут Заливали бетононасосом з міксерів. Для економії бетону закидали трохи каменю. Для утеплення фундаменту я давав 5 см ЕППС по периметру. По правильному треба було спершу викопати котлован, виставити опалубку на всю висоту фундаменту, залити, зняти опалубку, а вже тоді приклеїти пінополістирол. Для економії я викопав траншеї до цільця, підсипав піском і виставив опалубку лише для частини, яка над ґрунтом. Пінополістирол вставили просто за опалубку. Щось на зразок незйомної опалубки. В результаті майстри мене підвели - погано закріпили листи пінополістиролу - і при заливанні їх у деяких місцях повикручувало. Це не смемртельно, на якість фундаменту не впливає, але дуже не естетично. Цього можна було уникнути, якби опалубка була добре розперта і зафіксована, а листи ЕППС треба було через дошку добре притягнути шурупами. Заливка з бетононасоса йде дуже швидко. Весь фундамент залили за 2 години. Трохи дорожче коштує, але воно того варте. Єдине контролюйте якість опалубки - бетон подається під тиском - якщо погано закріплена, то випирає, або навіть вириває. У мене вирвало, при заливанні стінки підвалу.

Мрія побудувати власний будинок була давно, бо "кожен чоловік має зробити у житті 3 речі" )) Тому ще наприкінці 2007 я придбав ділянку 5 соток, майже квадратну. 5 - звичайно мало, але тоді, у далекому 2007-му сотка коштувала шалених грошей, а грошей, як всім відомо, завжди мало. Усе, що мені вдалося надбати в житті, було придбано в кредит - інакше не вмію - і ділянка не виняток. Я навіть замовив проект будинку, заплатив за нього, а потім настала криза і будівництво відійшло на задній план. Одним словом ділянка пролежала до 2013, коли я таки наважився. До того часу у нас народився син - друга дитина - і стало остаточно зрозуміло, що у двокімнатній квартирі місця нам замало. Перш, ніж наважитися на початок своєї "будови століття" я сробував купити просто більшу квартиру. Я поїздив, подивився різні варіанти і зрозумів, що те, що зараз будують, не дуже відрізняється від рядянських забудов. Потім я дивився на готові будинки - там ситуація ще гірша. Одним словом, те, що пропонували я навіть задурно не хочу. Тому я наважився. За основу було взято польський проект (ссылка устарела), який потім значно переробили. Добавлено через 6 минут Вимоги, які ставив перед будинком були такі: максимально функціональний і ергономічний, за сучасними технологіями, енергоощадний по можливості не дуже дорогий. З останнім, пунктом, як з*ясувалося далі, склалося не зовсім так, як я планував спочатку ))) Це моя перша будова, але у 2007-му я пережив ремонт квартири з повним переплануванням тому деякі знання у мене були. Принаймні так мені на той момент здавалося. Я найняв виконроба - свого знайомого, який мав керувати всім процесом і оскільки проекту не було, то він ще робив робочі креслення. Я знав, що так не можна, але час тиснув, мій дизайнер була зайнята і я вирішив заливати фундамент, зводити стіни, а по ходу мала підключитися дизайнер і розробити проект. Добавлено через 10 минут Першу зміну, яку внесли в проект, був підвал. На ньому дуже наполягала дружина і ми його додали. Це в результаті на десь на 20% здорожчило вартість фундаменту. Фундамент вирішили робити стрічковий монолітний. Виглядав цей процес якось так: на жаль не можу завантажити фото - зараз буду розбиратися Добавлено через 33 минуты Народ, може хтось підкаже як вставити фото? постійно видає помилку при спробі додати вкладення. Добавлено через 14 минут