Dandik

Можна обійтися без конькового прогону, при вашому прольоті між стінами 5м та куту нахилу 45 град.

проліт балки ви вказали 4м. 150х200мм (100х200мм) балки достатньо, при тому що ширина тераси 2м, брус сприймає навантаження від 2*(1/2)=1м. 150х150 малувато.

1. Це не рейки , а крокв'яні балки, на перший погляд 50х200мм 2.Брус схожий на 150х150мм 3. Прогон на фото 150х200мм 4. В бетон ставляться закладні і до них кріпиться брус. 5. Вам мабуть до екстрасенсів, де гадають по фото і знайдуть Вам власника тераси. Він точно відповість по ваших запитаннях на фото. Або зверніться в тендерний відділ за послугами інженерів.

Прямой участок, который вы нарисовали утеплить можно, но вы должны понимать, что лучше всего утеплять всю крышу, а не локально, что приведет к большим затратам. Например если утеплить пол крыши и пол крыши не утеплять, то хоть 50см утеплителя на пол крыши ложите, сами понимаете что из этого выйдет

Экстрасенсорные способности не сработали Что точнее, получердак или полумансарда?). Может у Вас еще и фото есть. Возникает слудующий вопрос, грибка в зоне без утепления нет, а что с остальной утепленной частью? Проверяли?

Хоть кто нибудь читал внимательно сообщение тс. Все пишут надо переделывать весь пирог если добавлять утеплитель. Холодный чердак, утеплитель по полу, ТС добавляет еще +20см как я понял сверху, а не утепляет по скату, это не целеобразно. Если за 8 лет стропила не сгнили , то думаю еще и через 10 лет ничего им не будет. Если утеплять по скату, то тогда конечно придется переделывать всю крышу, но этого делать никто и не собирался. Вопрос был только в гидробарьере. Я понимаю ситуацию так, что стропильная конструкция отлично вентилируется так как чердак холодный, даже если разрезать в коньке гидробарьер, то обрешетку это особо не спасет. Она в любом случае поддается различным воздействиям со стороны окружающей среды, как бы там не вентилировали. Если у человека есть лишние деньги и желание, то конечно лучше, сделать с контррейкой и нормально уложить гидробарьер. Но прошло 8 лет! Почему именно сейчас возник вопрос с крышей? Появились какие то проблемы, которые заставили Вас её осмотреть или просто любопытство?

Арматура, применяемая для армирования бетона, подвержена коррозии, что может быть вызвано водой, сероводородом, хлором, сернистыми газами, содержащимися в окружающей среде. Под их воздействием арматура ржавеет, а продукты коррозии железа вызывают внутренние напряжения и растрескивание бетона. Песок не является защитным слоем для арматуры и не препятствует коррозии. Но все это не значит что через 5 лет у Вас крыльцо развалится.

Вариант жизнеспособен, учитывая тот факт, что система безраспорная, но честно говоря мне не нравится ни один из предложенных узлов крепления к мауерлату Возможно лучше было б положить 2-й брус на мауерлат по всей длине и закрепить или как то так

"центральное" стропило не всегда попадает в коньковую балку и ничего критичного в этом я не вижу. Например в одном из проектов у меня по центру ската мансардное окно (пожелание заказчика), а стропила пошли по сторонах от окна. Лучше когда нарожники в разбежку. Так же рекомендует и Савельев в своей книге "Конструкии крыш", да и не только он. Дело в том что когда нарожники сходятся в этом месте возникает точечная нагрузка от каждого нарожника, поэтому чтоб избежать локальных напряжений и возникновения таких участков делать лучше в разбежку. Но это не значит, что если нарожники сходятся, то диагональная нога не выдержит. Что касается цельного бруса или составного, то тут есть свои + и -. Составной брус слабее чем цельный с точки зрения расчета, но с составным удобнее работать при больших длинах, легче монтировать и меньше шанс, что в месте образования сучков балка может как то треснуть. Бывали случаи когда по расчету балка проходит, а из за большого сечения в месте сучка она треснула. Дерево материал не однородный и случаи бывают разные, а инженеры не экстрасенсы, чтоб знать из какого качества дерева будут делать крышу(поэтому берут с запасом). Вам наверное интересно, чем же хуже составное сечение? Дело в том что составная деревянная балка(не путать с клееной), состоящая из двух-трех брусьев, соединяется между собой с помощью механических податливых связей(шпильки, мзп (металлические зубчатые пластины). Податливостью называется способность связей при деформировании элементов давать возможность соединяемым брусьям сдвинуться относительно друг друга. Податливость связей ухудшает работу составных элементов по сравнению с элементами цельного сечения. У составного элемента на податливых связях снижается прочность и увеличивается деформативность. Вывод. Применять можно и цельный и составной брус, но расчет цельного бруса и расчет составного разный(на случай если будете сами считать сечение). Например Там где проходит балка 100х200мм цельная, не всегда пройдет балка 2х50х200мм. п.с. Вы выиграли Джекпот, щас сезон, советы раздавать нет времени=)

Если за расчетную нагрузку берем 300 кг на м2 например, то балка 100х200мм с шагом 30см по расчету прогнется на 23мм, что в пределах норм. Дополнительно не помешают ребра жесткости между балками. Узел с лестницей надо решать сейчас, также как и крепление к перекрытию, ваши строители об этом умалчивают. п.с. вопрос что лучше брус или балка не корректный, так как это принципиально разные понятия. Ба́лка — это конструктивный элемент, представляющий собой горизонтальный или наклонный брус, работающий преимущественно на изгиб.

80% інженерів вміють виконувати креслення, але з розрахунками біда. Дуже часто коли замовник купує проект він купує лише креслення, які не завжди обгрунтовані розрахунками. Розрахунки інколи займають набагато більше часу, чим саме креслення. Ви можете обійтися без математики і зробити, як вважаете за потрібне, цього ніхто не забороняє, але під вашу відповідальність.

Вас не стіна повинна турбувати, а дошка 50х200х4500мм, яка виконує роль мауерлату судячи з вашого "креслення". З чого ви взяли, що вона витримає?? З чого ряд стовпчиків навіть запитувати страшно. Зверніться до інженера в вашому регіоні і проконсультуйтеся.

Усадку фундаменту пора***те методом пошарового підсумування всіх шарів на глибину 8м і дізнаєтесь. Не можна локально оцінювати характеристику грунту по одному шару.

Неизвестная геология главный минус, который может в конце прибавить существенный "плюс" на усиление фундаментов.

"Честный" сотрудник наверное поступил, как большинство наших "честных" чиновников . Если о проблеме узнали не сразу, то явно не от сотрудника, а может он и сам узнал это от руководства Сколько не платите всегда будет мало, по себе скажу, чем выше прибыль, тем потом больше у меня статья расходов :D Но все-же золотая середина иногда есть, когда сотрудника устраивает его з.п., а работодателя устраивает сумма которую он платит. Только её найти надо и прочувствовать) Но ответственность к работе от размера з.п. не зависит как правило. Тут уже другие факторы влияют. Даже если вы поднимите з.п. надеясь на повышение качества работы сотрудника это в 90% случаев не сработает или будет кратковременный эффект . П.с. Сам щас работаю на 2-х работах+свои заказы в свободное время от работ. На первой получаю з.п. больше на 40%, но более качественный подход и повышенное внимание к деталям на той где з.п. меньше. Решающий фактор не размер з.п.

Здраствуйте, в файлах которые вы прикрепили недостаточно информации для анализа. В характеристиках грунтов указанно 1-й слой суглинок, 2-й слой песок и 3-й слой суглинок. Если фундамент садили на 2-й слой, то скорее всего там будет уширение, но нет геологического разреза для нормальной оценки ситуации и неизвестно с какой глубины начинается песок и где он заканчивается. Если смотреть на лист 5, то сама стена шириной 600мм блок+утеплитель+возд. просл. +облицовочный кирпич. Возможно имеет смысл посмотреть в сторону сборно-монолитного фундамента, учитывая цены на бетон.(недавно заказчик заказал 2-й проект фундамента вместо монолитного на сборный). На 100 м3 бетона фундамента 2т арматуры, а вот на плиту ПМ-1 38 м3 и 5,2т всей арматуры. Куда на плиту около 200м2 идут 5000 м.п. арматуры 12? в 2 слоя или сетка 100х100мм? 12 тонн арматуры и 200м3 бетона на дом не так и мало. Я бы рекомендовал свежий взляд со стороны, найдите специалиста в вашем регионе пусть проверит ваш проект, возможно поможет сэкономить на материалах настолько, что его услуги войдут в стоимость экономии+еще и останется n сумма денег. П.с. С ДСтУ на арматуру— Державні Стандарти України, забавная история учитывая, что проект не для Украины.

Страница из книги 75.pdf Ленточные фундаменты могут оставаться не армированными, если соблюдены определенные условия. п.с. Книга конечно 1975 г. п.п.с. как говорилось выше выложите чертежи, а там посмотрим.

По размеру ступеней можете посмотреть это 123.pdf высота 181 мм. Но в примере лестница закручена в другую сторону. У вас как-то вот так выйдет

Здраствуйте, прежде всего для определения стоимости необходимо хотя б примерное ТЗ. Вот сколько стоит машина? Машины разные бывают и цены разные. Точно также и с проектом, бывают не сложные, которые за месяц можно закончить. А бывают такие, что сам проект крыши дома в 400м2, 25000 грн. и делать только раздел крыши 2 месяца. Нужно больше информации, вы же как то себе уже представляете дом, форму крыши и т д. Цена за все разделы, которые указаны в тендере+авторский надзор+все корректировки+любой ваш каприз относительно формы дома, крыши и за кота в мешке - 350 грн/м2(если будет ТЗ, то можно будет озвучить цену поближе к планете Земля.) Сроки назвать не получится из за отсутствия ТЗ. Аванс 50% от стоимости раздела проекта на момент его разработки.(каждый раздел оплачивается отдельно) Опыта в проектировании объектов различного назначения и сложности у нашей команды(от заводов до оперных театров) большой(некоторые больше 40 лет уже проектируют), можем не только спроектировать, но и построить. Дополнительно можем не только показать 3д модель участка и строений, но и прогуляться в среде виртуальной реальности по вашему дому и участку.(такое удовольствие оплачивается отдельно)

А такое реально? Нагрузка по контуру несущих стен(от перекрытия+вес стен+крыша) явно будет превышать 2000 кг на м2. Разве что каркасный дом.

По картинках судить сложно, но все же. Подстропильная часть у Вас стоит на балках перекрытия, немного смущает 2 стойки под конек, которые на одной балке. Не знаю какой там пролет, как и нагрузки на балку, но надеюсь вы подумали не только о конструкции крыши.

Опирания в 100мм в вашем случае достаточно. Опалубку делать не сложно, но лучше заливать в 1 этап, чтоб не было шва бетонирования. Размеры определяются в процессе сбора нагрузок и подбора сечения, но у вас там и так 4 точки опоры, 2 столба и 2 перестенка. трубы 160мм должно хватить. п.с. я бы делал из облицовочного кирпича, а внутри арматура+ бетон, как вам предлагали Ваши строители.

Строили без геологии насколько знаю Чем закончилось завтра поинтересуюсь

Так как у Вас уже есть примерный эскиз, то тут напрашивается вопрос. Вы хотите получить полноценный раздел АР от архитектора или Вам нужен раздел КР от инженера, чтоб по этому проекту построить дом. Не все архитекторы делают(умеют делать) расчет конструкций, впрочем инженеры тоже. Но если Вы все-же ищете инженера, то хочу предложить свои услуги;) Срок выполнения 26 дней, с момента согласования эскиза с изменениями, которые надо внести.(срок выполнения эскиза, зависит от скорости согласований с Вами(можно сделать за 2-3 дня, а можно согласовывать 2-3 недели) Стоимость раздела КР+3д модель дома+доработка вашего эскиза = 5500 грн п.с. Наличие геологии для выполнения обязательно. Портфолио по ссылке в подписке ниже.

То что там буро-набивные сваи я в курсе, у меня есть полный раздел проекта фундаментов. Я сбросил вам для размышлений стоит ли там вообще строиться и во что может вылезти фундамент. Кстати вспомнил, что недавно в этом же районе, еще один дом газоблока на этапе строительства просел и предпринимались меры по усилению.