qawsed12qawse

Нет. Колеровка и масло не совместимы. Знаю есть какието спец. колоры. Оксид титана вроде. У меня получилось смотри вкладку пол после 1 го прохода. Надо было 3 прохода, сейчас бежевый ясень. Сосна мягкая, со временем будет вся в вмятинах и царапинах. А по косвеннику не слушайте ерунды. Расход газа определяется тежплопотерями и расходом гвс. Укутайте бак в 20-30 см ваты и все.

loader, Да не вопрос. То что производители пишут что их масла экол чистые это глупости так как они имеют ускорители высыхания, запах и тд. Дома полы покрыл чисто льняным маслом добавил 10% пчелиного воска растопил смешал и покрыл на горячую (45-50с). Сохло конечно 5 -7дней. Попробуйте на 1 паркетине. Потом отпишитесь здесь. Ок?

vegan, Правильный выбор с паркетом и с радиаторами вы правильно разобрались. Увеличте площадь радиатора и все!! По паркету на стяжку- надо стяжку -+2 мм/ м выводить и спецклей полимерный. А вот там и цена вылезает за метр. Так что это на любителя. Я делал на фанеру. Фанера может использоваться в качестве промежуточного слоя между стяжкой и напольным покрытием и защищает паркет от капиллярной влаги, которая выступает из бетонной стяжки. Толщина влагостойкой фанеры должна приравниваться толщине самой паркетной доски, чем и будет обеспечиваться надежность всей конструкции. Однако перед тем как прокладывать фанеру требуется произвести гидроизоляцию стяжки ( пэ пленка) По деньгам получилось соизмеримо но суммарная толщина в 40 мм дерева радует. По лакам. Любой лак хрупкий и небезопасный в использовании. Повреждение вопрос времени. У масла-воска ( МВ) существует 2 функции, защитно-декоративная и фукция увеличения плотности древесины Указанное увеличение плотности может достигать 30 % от общей плотности древесины и затрагивает 1-2мм верхнего слоя а теперь рассмотрим на примере..плотность дуба приблиз 800 гр на см (3), применяя МВ мы увеличиваем плотность до 1000-1100 ед ,а это уже соответствует плотности железного дерева!!! Вообщем масло рулит.

vegan, Судя по картинке у вас трубы системы отопления идут вдоль наружных стен. Вот скажите зачем их теплоизолировать если теплопотери через стены мы и должны компенсировать равномерно на всем их протяжении. А то получается тепло бережно доносим до радиатора а потом бах и все сразу излучаем в одной точке с локальным перегревом?

Dmode, Вы могли бы уже рассчитать реальный R дома , учитывая то что холодные месяцы прошли и у вас зафиксированны все затраты тепла на отопление и гвс. Интересно на сколько реальный R отличается от рассчетного? Газобетон еще не вошел в равновесный влажностный режим?

Да с климатической зоной это серьезно. Как то не придают этому значения и переносят дом из калифорнии в Киев. А про ГСОП в рассчетах вообще не догадываются .

Вот просмотрел вашу планировку. Почему откровенно маленькие комнаты, при этом корридор в 16 м2. Дополнительные 10 м2 погоды не сделают а добавить на комнаты и получите уже совершенно другое качество жизни. Также отсутствует приватная зона. Даже в ванную выскочить и то на глаза компании в зале попадешься. Может это не последний вариант? И по размещению. Четко по сторонам света это худший вариант. Слишком. Много помещений вообще без света останутся. Лучшее размещение дома диагональное, если не начали пока то разверните. Тем более сейчас кухня на юг это жестко. В дальнейшем будет более актуальна борьба с перегревом чем обогрев.

Так не получится. Слишком разные материалы. Газобетон свежий и со временем просохнет и срелаксирует и разгрузится, предоставив нести нагрузку кирпичу да еще с эксцентриситетом!! Либо кирпичная стена ниже и с компенсационным зазором , либо в кирпич 250 мм и без всяких компромисов.

URA-YURA, Подпишусь. Интересно излагаете. Я может ошибаюсь но вы рассчет стены 120 мм кирпича на устойчивость делали? И как вы на нее плиту ложить собираетесь. Если на сендвич то газобетон разгрузится со временем и останется только кирпич.

Dmode, Нейтрализатор конденсата это емкость из нержавейки заполненная мраморной крошкой. Далее можно слив куда угодно.

vegan, Вы еще сможете сделать правильную вещь в первой категории. Проложите по периметру трубу 50 мм вдоль всех наружных стен первого и второго этажа. Сделайте ее кольцом подача на второй - обход периметра- возврат на первый- обход периметра - обратка. К такой трубе радиаторы низ - низ аж бегом подключаются, причем любые чугун или железо. И наставить их можно в любом месте и сколько угодно. Автоматом получите обогрев периметра и отсутствие холодных углов. Будет вещь отопление под стать дому. Не жалейте закупленные огородные шланги. А при желании и ец получится. А про 5 см на полу так это еще баба надвое сказала. Вы получили интегратор и гарантию никогда не замерзающего пола благодаря теплу земли. Потери будут не выше чем с 10 см эппс после прогрева пятна. Счас скажу крамолу. Не верьте что у домов из газобетона r=4 и более , ерунда все это. Аудит показывает что реальный R таких домов 1,5 -2 влучшем случае!!!!! Счетчик тепла наше все. Попробуйте по счетчику за зимний сезон вычислить реальный R. Никто этого делать не хочет, чтобы не расстраиваться как его жестоко ....

Системы отопления должно быть две. Теплый пол и батареи. Теплые полы работают (пока есть электричество ) в инерционном базисе до -5 С а уже ниже пики покрывает мощная и безинерционная система радиаторного отопления ( работает и без электричества). По поводу теплоисточников. 1.Энергонезависимый газовый котел с чугунным теплообменником может работать как в режиме 25-35с ( только теплые полы) с температурой выходящих газов в 30-35с ( классический конденсатник), так и в режиме 90-70с ( ец ). Главное простой и ломаться нечему. Эвтектический чугун не подвержен кислотной коррозии и перепадам температур. 2. Электротен встроенный бак аккумулятор ( бак также гвс) 3. Солнечная панель подключенная к теплообменнику в баке. Все должно быть как можно проще и желательно вообще без электроники. ( ну разве что на байпасе) А полы действительно надо комбинировать. В общих зонах плитка со вставками где надо паркета, в спальнях паркет. У меня например так. Паркет это просто чудо. 20 мм ясеня на 15 мм фанеры -подложки. Покрытие - масло льняное с пчелиным воском на горячую. П. С. По поводу труб системы отоплени. Пластик допустим только в теплых полах и то самого высокого качества которое можете позволить. Все остальное - металл. Никаких огородных шлангов в радиаторной системе отопления.

Сергей 31, Спасибо но не утруждайтесь. За основу была взята система проработавшая с 80 года. Работает до сих пор с температурой подачи в 40С и у хозяина ума хватило не выбросить котел на волне изобилия и модернизации, как соседи.

Сергей 31, Т.е. из-за недостаточной теплопроводности чугуна и бОльшей толщины стенки чугунного теплообменника (по сравнению с другими теплообменниками) на противоположных стенках теплообменника возникает слишком большая разница температур, что и приводит к слишком сильным внутренним напряжениям в чугуне и к "треску". Чугун может деформироваться от локальных температурных расширений. В моем случае речь идет о дельте до 20 с максимум всегда. Но эта дельта при низкой подаче в 40-45 с. В вашем примере Треск" (растрескивание чугуна) происходит из-за большой разницы т-р между поверхностью чугуна (30-40 гр.С) и уходящими газами (130-150 гр.С).

Вы только беременную жену туда не ставьте. Это пример из жизни.

FOX.kissfm, Правильно. Все колхоз. Вы так и продолжайте пользоваться импортными конденсационниками с крохотными высокоскоростными теплообменниками. Вас с нетерпением ждут специалисты по ремонту и т. Д. Для тех кому хоть чтото интересно кроме названия котла и мощности. Реальный опыт за октябрь- ноябрь 2015 Котел с чугунным теплообменником установлен в одной половинке дуплексного дома. Ночами местами до -5 доходило. Конденсат присутствует и отводится из трубы в нейтрализатор из гранитной- мраморной крошки. Разница по потреблению газа с о второй половинкой дуплексного дома составляет 25%. Что само по себе радует. При теоретической коррозии чугуна 0,1-0,2 мм в толщине рубашки в 5 мм то лет на 20 котла должно хватить при постоянной коррозии. Напольный чугунный энергонезависимый котел 15 кватт. Уставка на 40С. Нагрузка теплый пол. Обратка 20 С. Температура отходящих газов около 46-48 С. Конденсат из трубы отводится. А учитывая что котел енергонезависимый и ТП собранны на трубах 20 мм и коротких контурах до 40 м то и сопротивление их незначительное. Замерял потребляемую мощность насосиком - 12 ватт !!!!! Камазовский аккумулятор решает проблему отопления т. П. на пару недель без электричества. П. С. В системе отопления ломаться просто нечему, потому и прогнозируемый срок службы этак в 20-30 лет. На сегодняшний день разница составляет 24% с соседней половинкой дуплекса с обычным котлом.

Достаточно замерить температуру уходящих газов при подаче в 40с, если она этак под 60С и ниже то все ок. Именно конденсационный режим. Тоесть мы получили эффективный котел для теплого пола.

sov1178, Ну хоть в чем то вы со мной согласны Просто не понятно. Это же элементарное решение простое и сверх надежное. Ну зачем вообще конденсационные навесные котлы с кучей электроники и сроком службы в 5 лет, видимо только бизнес

goga777, Вы кажется втянулись. Не успели пожить в новом домике а уже еще новее проектируете? А что с новым не так?

Конденсата не больше чем в обычном конденсационнике. Там что тоже ведро в минуту? Но так для чугунной топки напольника конденсат же не страшен. Чугун не реагирует с кислотой. Температурного перепада большого нет 15 градусов максимум, значит и напряжений механических не будет. Соответственно нет условий для трещин. Сергей31. Приведите пример плиз с трещиной.

Здравствуйте коллеги. Вопрос чисто теоретический. Как из чугунного напольника сделать конденсатник. Судя по теории конденсация дымовых газов при использовании магистрального газа наступает при температуре обратки ниже 61С. При этом появляется возможность использовать скрытую теплоту конденсации водяных паров. Отсюда два вывода 1. Переводим напольник в режим 50-35с и напрямую работаем с теплым полом. Не забывая добавить слив конденсата с дымовой трубы. 2. Ставим за котлом блок экономайзера ( куб с трубами с оребрением, пропустив по нему обратку) для работы с высокотемпературной системой отопления 95-80 с например. Слив конденсата с экономайзера. И в том и в другом случае кпд под 107% Что не так в предложенных вариантах.

По ушп то мое ImHO. Сиситема имееет право на жизнь где почва непойми что или на месте бывшей свалки дом постороенн. Там непонятные нагрузки и ушп хоть чтото гарантирует и не надо закапываться до материнского грунта. Например в Киеве есть район дач вокруг Берковцов. Так там ранее ( 30 лет) тому свалка авиазавода была. Представляете что там лежит? Засыпали землей и участки раздали по 6 соток счастливым совкам. Ленточка против ушп при томже количестве бетона позволяет получить большую жесткость и надежность. А в ушп часть фундамента перегруженна ( стены перегородки) , часть недогруженна ( полы). Поэтому и стараются стены из газобетона делать , чтобы не перегружать. Так что для мерзлоты, болота и свалки в самый раз. У нас товарищ 3-4 года тому плиту неутепленную в зиму оставил, так она весной в середке вздулась на 10 см!!! Почва размерзлась по краям и под весом вот такаяерунда произошла.

Татьяна5, Спасибо за ответ. В приложении пдф вместо размеров точки, поэтому и вопросы. Может перезальете? Если можно с расположением мебели. А требования к заказчику лично это что? ( ну кроме согласованного графика платежей) Наверное чтобы с харизмой и низкопримативный?

Татьяна5, Красивый и удобный проект. Какие габариты дома. Я так понимаю чтото около 8х15 м? Не узковаты ли гостевая и левая спальня ( там около 3 м короткая стенв) И почему именно под фермы, вам понравилась быстрота или технологичность, стоимость?

vegan, Да оставьте в покое архитектора. Пусть человек себе копеечку тихо и спокойно зарабатывает. А то вы ему ща насоветуете П. С. Что там с газобетоном не так, ну интересно просто.