Maryan_bhfz

Зрозуміло, тобто крокви будуть перпендикулярно до балок перекриття. А фронтони у Вас же будуть з газоблоку? Я б в такому випадку на зовнішніх стінах балки б зовсім не фіксував, бо вони і так зі всіх сторін будуть оточені газоблоком. Я б зафіксував шпильками тільки по центральній стіні, там де балки з'єднані між собою. Але це лише думка не професійного будівельника))

А взагалі, щоб розуміти як краще вчинити з балками, треба розуміти, як буде зроблений дах, чи буде він якось зв'язаний з балками, чи це зовсім окремі конструкції

Я виріс в будинку з грубою, спочатку в ній палили дровами і вугіллям, потім, коли провели газ, грубу переклали, щоб в ній була сильніша тяга і замість дверцят встановили газову горілку. Перший варіант груби використовувався років 30, другий (з газом) ще 20. Груба цегла і кахель зовні, нічого не підмазувалось і не ремонтувалось

будинок одноповерховий, всюди лише тепла підлога, покриття SPC-ламінат, теж всюди

140 метрів квадратних, температуру, коли можливо (по наявності електрики), температуру тримаю 21 градус, зимою розхід електрики на опалення орієнтовно 1500-2000 кВт*годин, точно сказати важко, бо в мене немає окремого лічильника на котлі

якщо чисто "пальцем в небо". Потужність котла не обмежувати, виставити на ньому температуру, яка потрібна для радіаторів (60-70), температуру на вході теплої підлоги виставити, наприклад 35 градусів, але це все не про економію, а про досягнення комфортної температури в будинку. Економія в даному випадку це підтримання мінімально комфортної для Вас температури, і опалення по-максимуму вночі, коли діє нічний тариф (якщо у Вас двохзонний лічильник), але зараз в умовах постійних відключень це в будь-якому випадку не про економію і не про комфорт.

Точну якусь цифру Вам ніхто не скаже, це лише динамічні характеристики вашої системи. В мене на даний момент при 40 на котлі, температура підлоги вище 25 не піднімається

Я до бетонної стяжки профіль клеїв поліуретановим клеєм, типу "скажена липучка"

10499

Якщо ви вже запланували нижню частину з ракушняка, то будуйте його повністю з ракушяка, можна і без циліндричної частини, просто кожен наступний ряд з з невеликим зміщенням до центру, щоб вийшла свого роду усічена піраміда. І ніякі опалубки непотрібні

Якщо будете робити по варіанту 2, то поверх вати потрібен вітробар'єр

Так це ж звичайний пінопласт по-суті, і його треба клеїти на міцну і рівну поверхню, думаю Вам такий варіант не підійде. ІМХО вата між обрешіткою в данному випадку кращий варіант і менше 100 мм товщини не варто навіть розглядати і краще звичайно в два шари, перехресно. Ще варіант, покрутити на поверхню ОСБ, а на нього на клей-піну поклеїти пінопласт і зробити мокрий фасад, або ті-ж термопанелі, про які Ви писали, але такий варіант буде гірший по паропроникності (та і по ціні, бо ОСБ тепер дуже не бюджетно коштує), що для основної несучої деревянної конструкції може бути гіршим, я б вибрав вата + вентильований фасад. Можливо Вам ще щось спеціалісти з каркасного будівництва підкажуть, бо Ваша ситуація з утепленням близька до каркасного будівництва

Так, а який зміст Вам потрібен? Просто розібратись з термінологією? Чи можливо у Вас є якась конкретна проблема/задача, яку потрібно вирішити?

оформити, як реконструкція, знести і побудувати такого-ж габариту, але нове, на нормальному фундаменті

epicentrk.ua/ua/shop/hidroakumuliator-tonasosy-100-l-1-to-100vl-pw.html Вже сам знайшов, так, в такому вода застоюватись не буде, але по фотках, той штуцер тільки для розвоздушки годиться, значить при установці його треба замінити або допрацювати, щоб там нормальний прохідний отвір був