Maryan_bhfz

Ну і ще нюанс, якщо цей весь вузол такий, як в Вас на малюнку, рано чи пізно Ви стикнетеся з замоканням стін, бо вже зараз на малюнку рівень відмостки дорівнює рівню фундаменту, а плюс ЕППС і бруківка ще добавлять 10 см, в район отих всіх ущільнючих шнурів буде потрапляти вода і рано чи пізно вона проникне всередину, поверх гідроізоляції і намочить Вам стіну.

я би особисто робив так

ну тому-що еппс не є джерелом тепла, він лише теплоізолятор, який сповільнює віддачу тепла грунтом, і це вже питання термодинаміки, якщо при певній температурі навколишнього середовища кількості тепла, яке віддає будинок через фундамент буде достатньо, щоб компенсувати швидкість віддачі тепла від грунту в атмосферу і рівноважна температура буде плюсова, тоді не замерзне

я думаю, якщо Ви цього не зробите, то через декілька років будете знову переробляти, бо якщо при сильних морозах грунт під бетоном відмостки замерзне, то вертикальний ЕППС попідриває

Доброго дня, щось не сходиться, в мене з практики, при аналогічних споживачах все крім котла споживає 500-600 квт, тобто, якщо котел у Вас працював тільки вночі, коли діє нічний тариф, вдсотків 60 сумарних витрат повинно припадати на нічний тариф, а враховуючи наявність у Вас тарифу на електроопалення платіжка повинна бути меншою, в районі 2600-2700 грн. Оскільки у Вас 3600, витрати електрики вночі у Вас 15-20% від сумарної, значить котел і вдень працював. Ну і по одному місяцю Ви висновків не зробите, потрібно напрацьовувати статистику, підбирати алгоритми роботи опалення зручні для Вас. В мене, до прикладу, ніякої автоматики крім добового таймера немає, тому я все регулюю в "ручному режимі", але коли сильних перебоїв з електрикою немає (і мороз не більше -15), в мене котел і бойлер працюють тільки по нічному тарифу, якщо потрібно, можу розписати детальніше

То садіть білу шовковицю)

або забетонувати 4 стовпчика з профільної труби, замовити профнастил, трошки дерева і зробити самому

100% просте і саме робоче рішення, і сонячні панелі буде куди поставити

Зрозуміло, тобто крокви будуть перпендикулярно до балок перекриття. А фронтони у Вас же будуть з газоблоку? Я б в такому випадку на зовнішніх стінах балки б зовсім не фіксував, бо вони і так зі всіх сторін будуть оточені газоблоком. Я б зафіксував шпильками тільки по центральній стіні, там де балки з'єднані між собою. Але це лише думка не професійного будівельника))

А взагалі, щоб розуміти як краще вчинити з балками, треба розуміти, як буде зроблений дах, чи буде він якось зв'язаний з балками, чи це зовсім окремі конструкції

Я виріс в будинку з грубою, спочатку в ній палили дровами і вугіллям, потім, коли провели газ, грубу переклали, щоб в ній була сильніша тяга і замість дверцят встановили газову горілку. Перший варіант груби використовувався років 30, другий (з газом) ще 20. Груба цегла і кахель зовні, нічого не підмазувалось і не ремонтувалось

будинок одноповерховий, всюди лише тепла підлога, покриття SPC-ламінат, теж всюди

140 метрів квадратних, температуру, коли можливо (по наявності електрики), температуру тримаю 21 градус, зимою розхід електрики на опалення орієнтовно 1500-2000 кВт*годин, точно сказати важко, бо в мене немає окремого лічильника на котлі

якщо чисто "пальцем в небо". Потужність котла не обмежувати, виставити на ньому температуру, яка потрібна для радіаторів (60-70), температуру на вході теплої підлоги виставити, наприклад 35 градусів, але це все не про економію, а про досягнення комфортної температури в будинку. Економія в даному випадку це підтримання мінімально комфортної для Вас температури, і опалення по-максимуму вночі, коли діє нічний тариф (якщо у Вас двохзонний лічильник), але зараз в умовах постійних відключень це в будь-якому випадку не про економію і не про комфорт.

Точну якусь цифру Вам ніхто не скаже, це лише динамічні характеристики вашої системи. В мене на даний момент при 40 на котлі, температура підлоги вище 25 не піднімається

Я до бетонної стяжки профіль клеїв поліуретановим клеєм, типу "скажена липучка"

10499

Якщо ви вже запланували нижню частину з ракушняка, то будуйте його повністю з ракушяка, можна і без циліндричної частини, просто кожен наступний ряд з з невеликим зміщенням до центру, щоб вийшла свого роду усічена піраміда. І ніякі опалубки непотрібні

Якщо будете робити по варіанту 2, то поверх вати потрібен вітробар'єр

Так це ж звичайний пінопласт по-суті, і його треба клеїти на міцну і рівну поверхню, думаю Вам такий варіант не підійде. ІМХО вата між обрешіткою в данному випадку кращий варіант і менше 100 мм товщини не варто навіть розглядати і краще звичайно в два шари, перехресно. Ще варіант, покрутити на поверхню ОСБ, а на нього на клей-піну поклеїти пінопласт і зробити мокрий фасад, або ті-ж термопанелі, про які Ви писали, але такий варіант буде гірший по паропроникності (та і по ціні, бо ОСБ тепер дуже не бюджетно коштує), що для основної несучої деревянної конструкції може бути гіршим, я б вибрав вата + вентильований фасад. Можливо Вам ще щось спеціалісти з каркасного будівництва підкажуть, бо Ваша ситуація з утепленням близька до каркасного будівництва

Так, а який зміст Вам потрібен? Просто розібратись з термінологією? Чи можливо у Вас є якась конкретна проблема/задача, яку потрібно вирішити?

оформити, як реконструкція, знести і побудувати такого-ж габариту, але нове, на нормальному фундаменті

epicentrk.ua/ua/shop/hidroakumuliator-tonasosy-100-l-1-to-100vl-pw.html Вже сам знайшов, так, в такому вода застоюватись не буде, але по фотках, той штуцер тільки для розвоздушки годиться, значить при установці його треба замінити або допрацювати, щоб там нормальний прохідний отвір був

Цікаво, а можете скинути посилання, бо ті, що я зустрічав в продажі, і вживу, з одним виходом

Не згоден) І як це організувати в звичайному ГА, де один штуцер?