Новодел

Ну как бы да, но тут, скорее всего как с перепланировкой квартир (если вот это все еще не отменили) - при продаже БТИ могут канифолить мозг, в остальное время - всем по цимбалам, особенно облэнерго, потому что для облэнерго вашей комнаты в подвале не существует до тех пор, пока у нее не появится свой собственный почтовый адрес. Скорее, вопросы могут появиться у управляющей организации (ОСББ, ЖЭК), но опять же, как договоритесь с ними.

Ноф-Ноф, а вы случайно не из секты свидетелей мировых заговоров? А то, читая ваши сообщения, возникает мысль, что вы верите, что мировые производители специально придумали дифы, чтобы впарить их лохам людям и заработать себе на новый Феррари, а тут вы, весь в белом, сейчас их раскроете и пристыдите. Откуда вы берете эти цифры? Или потолок - наше все? Идти может какой угодно ток, но через конкретного человека - нет, не может, и нет, не убьет. Считаем что все переходные процессы происходят мгновенно (лень возиться с интегралами), а переменный ток - это почти постоянный (лень косинусы считать). Допустим, вы, стоя на заземленном коврике босыми ногами, взялись за провод двумя руками. Тогда: Учитывая, что расчетное сопротивление тела равно 1000 Ом (по IEC 479-1), то максимальный ток, который через вас пойдет, будет равен (закон Ома) 230/1000 = 0,23 А = 230 мА. Время отключения дифа Eaton (ну люблю я этого производителя, да и даташит под рукой есть) - 8/20 мкс после момента появления номинального тока утечки 30 мА. Дальше возможны варианты: Вариант 1 - Смотрим таблицу "Предельно допустимые уровни тока и напряжения" и видим, что для 230 В предельное время воздействия - не более 0,2 - 0,3 с, что много больше времени отключения дифа. Вариант 2 - Смотрим картинку "График воздействия на организм человека электрического тока на протяжении времени" - попадаем в графу "судороги" - неприятно, но не смертельно. Вывод - если вы не полный неудачник, то выживите, хотя и станцуете нижний брейк потрясетесь. Ну а если учесть переходные процессы и синусоидальность переменного тока, то возможности умереть у вас будет еще меньше (не успеет ток утечки дорасти до максимального расчетного значения). А вот при отсутствии дифа/УЗО ток продолжит течь через вас, и тут уже без шансов

Так а по существу есть какие-то претензии к показанному в ролике? Ну там кабель не того сечения, или гранатыавтоматы не той системы? Или вам просто обидно что человек променял работу на свежем воздухе на сидение в офисе, вот и бухтите по-мелкому?

Может. И торчат потом в интернете эти несчастные, настроенные по умолчанию маршрутизаторы, с дефолтными паролями и открытыми всем ветрам кул хацкерам да кому угодно портами

Я тоже так думал, пока не посмотрел в инструкции к кондиционеру требования к прокладке фреонопровода. Имхо, стоимость работы мастера как раз покрывает расходы (и временные в том числе), связанные с поиском и покупкой труб (надо 2 трубы разного диаметра), утеплителя, сопутствующих материалов... Опять же, в конце подключать блоки и заправлять фреон будет кто-то, и, имхо, будет проще, если этот кто-то ранее и прокладывал трассу - хотя бы не будет, по старой традиции мастеров, трындеть "что за криворукий поц вам трассу делал!":lol: Добавлено через 1 минуту Угу. Только с учетом некоторых нюансов: Кабель не усеченка Дерево пропитано антипиренами Правильные номиналы автоматов Да и автоматы - не лютый Китай А иначе хрен потом страховая дом застрахует

Вы ошибаетесь - седьмая категория - это уже под 10 Гб линки. Для гигабита достаточно CAT5 кабеля.

Делайте внешнюю, на фарфоровых изоляторах - штробить точно не понадобится. Вот только материалы для такого способа (если хотите чтобы результат выглядел красиво) стоят как закрылок от Боинга Добавлено через 19 минут Советую по возможности определиться с моделью кондиционера (хотя бы производитель и семейство) и посмотреть инструкцию по подключению - могут быть неприятные сюрпризы. Я, например, заложил подвод электричества к внутреннему блоку, но внезапно оказалось, что модель кондиционера, которую выбрал, подключается к электричеству через внешний блок, причем в инструкции запрещено прокладывать питание и управление в одном пучке Хорошо хоть дело до штукатурки было, так что получилось решить проблему еще одной штробой. З.Ы. А фреонопровод вы тоже самостоятельно закладывать будете? В принципе, вопрос прокладки и соединения блоков (трубы, провода, дренаж) кондиционерщики сами решают, от вас только подвод электричества нужно сделать, ну и при желании/наличии - выдать им провод для будущего соединения блоков.

Был не прав - перепутал УЗО и дифавтомат

Повторю вопрос (даже в вашем стиле), который вы продинамили: Який саме струм ви маєте на увазі? И пояснение разницы, что называется, на пальцах и некотором грубом приближении (без учета, что речь идет о переменном токе). Вот смотрите, у меня в руках сейчас самое обычное УЗО Eaton PF6-40/2/0,03, со следующими характеристиками на корпусе: Номинальный ток - 40 А Ток утечки - 0,03 мА Это означает, что через это УЗО можно собрать цепь и наподключать приборов, которые будут потреблять номинальный ток до 40А, и УЗО не отключится. Если же где-то в этой цепи произойдет замыкание на землю, то возникнет ток утечки (т.е. разница токов в двух проходящих через УЗО проводниках), в результате УЗО отключит цепь. Таким образом, если вы, с целью доказать Energon его неправоту, возьметесь руками за фазный и нулевой проводники, то для УЗО вы будете еще одним видом нагрузки, и получите номинальный ток через свое тело (конкретное значение тока зависит от сопротивления вашего тела), но не более 40А (плюс-минус). Если после этого вы возьметесь за фазный и земляной провода, то УЗО увидит разницу токов между фазным и нулевым проводниками, и при достижении тока утечки в 30мА разорвет цепь.

Действительно, только рекомендуется Лично я как человек, который в детстве пару раз "знакомился" с током поближе чем хотелось, для себя решил раз и навсегда, что УЗО - это must have и небольшая цена за существенное улучшение общей электробезопасности. Опять же, наличие детей решает. Ну ОК, хозяин - барин, в конце концов, вам там жить. Хотя, имхо, все ваши ухищрения - это чистой воды экономия на спичках, не дающая никакой выгоды (вряд ли разница между ценой УЗО, плюс цена десяти метров кабеля - это офигенная экономия), но потенциально в будущем могущая принести гемор, который легко уже будет не исправить.

Ну ок, в первом случае - дело ваше, но во втором "свет" и "автомат С16" - это как бы не правильно (если только вы под "светом" не подразумевали какую-нить настольную лампу, включаемую в розетку). Там уже разрешили НЕ защищать силовые линии УЗО? Цитатой не поделитесь?

Чисто из любопытства, можете объяснить логику, почему в одном случае объединять розетки о светом и садить все на автомат С10 (линия на лоджию), а в другом точно также объединять свет и розетки и ставить автомат С16 (коридор и с/у)? И по какой логике выбирались линии, удостоенные чести быть защищенными УЗО? Имхо, у варочной поверхности больше возможностей убить вас током, чем у посудомойки, а телевизор - так тот вообще без шансов (если только пульт не потеряете)

Я розумію, що в Україні зараз бути розумним не модно, проте намагайтеся тримати себе в руках, і прочитайте нарешті, як саме працює ПЗВ і що саме він контролює. Ви плутаєте робочий струм, що зазвичай проходить по електричному колу через ПЗВ туди і назад при нормальній роботі приладів, та диференційний, тобто різницю між струмами в двох провідниках, і який виникає, коли частина струму не повертається, а "тікає", наприклад, через воду та/або трубу (у випадку з бойлером та зламаним ТЕНом) у землю.

Гы, только сейчас обратил внимание на цену. Видать, в эпоху Wi-Fi и 3(4, 5, ...)G мало кому такой инструмент нужен, вот и упали цены. З.Ы. А когда-то бухгалтерия знатно выела мозг на тему "обоснуйте, зачем вам это нужно, да еще и за такие деньги":o

Инструмент для заделки кабеля в патч-панель. Ищется у любого админа, который хоть раз тянул сеть, либо у телефонистов, ну или покупается в инете (по такому названию и ищите). Бренд не посоветую, сам пользовался KRONE типа такого (не реклама, первое что в выдаче попалось). Из плюсов этой конкретной модели - возможность автоматической обрезки торчащих проводков в момент заделывания. При отсутствии можно использовать плоскую отвертку с тонким лезвием, но тут как с автоматическим съемником изоляции - если больше пары разъемов - проще купить или у кого-нить одолжить, т.к. результат стабильнее и качественнее, да и время существенно экономится.

Все что не освещение - класть кабель сечением 2,5, на духовку* и плиту - сечением 4. На свет - кабель на 1,5 мм Там где кабель 2,5 сечения - автоматы на 16А, где кабель 1,5 - автомат на 10А. УЗО на все розетки - требование ПУЭ и здравого смысла Разбейте розеточные линии на группы, и на каждую по УЗО 30мА. Ну а на ванную комнату многие советуют вообще ставить УЗО на 5 мА. Реле контроля напряжения я бы взял на номинал выше - в вашем случае на 63А *Касательно подключения духовки, вопрос довольно скользкий. Я когда выбирал духовку, столкнулся с тем, что при одинаковых мощностях разные производители указывают разные подключения. Похоже, что если есть пиролитическая очистка - нужен толстый кабель. Добавлено через 2 минуты Ну это еще не повод для паники Покажите ему кусок ШВВП - если у него изо рта начнет капать слюна - значит он самый, дротокрут вульгарис Добавлено через 7 минут Ну вообще-то ПУЭ требует установку УЗО, но никто (пока что) не проверяет, что там частный застройщик у себя наворотил. Учитывая что у вас в схеме уже есть УЗО, вы можете взять УЗО большего номинала, разбить линии на группы, и каждую посадить под свое УЗО. По деньгам выйдет чуть дороже, по месту в щитке - ничего не поменяется.

С водой как раз было бы понятно и логично, но почему такая фигня с сухим пылесосом происходит? Проверил сегодня. При включении практически сразу начинает реветь; быстро выключил и открыл (пока двигатель не остановился) - таки да, поплавок присосался к выходному отверстию. Пробовал запускать на открытом воздухе - не присасывается, также как и не присасывается, если без фильтра запустить. Возникла мысль, может, проблема в самом фильтре - типа забился мелкой цементной пылью и из-за этого поднимается клапан? Но как-то глупо, строительный пылесос и из-за пыли не работает( И тогда вопрос - А где можно посмотреть такой то ли фильтр, то ли мешок? Что-то гугл кучу всякого насовал, но толком ничего похожего(

А він загалом у вас як часто спрацьовував? Якщо нечасто, то і не потрібен вам той клопіт з контактором - самого Зубра вистачить.

Добрый день, Достался мне по случаю пылесос Vertex (фото 1). К сожалению, практически сразу столкнулся со следующей проблемкой - при включении поплавок, который находится перед двигателем (фото 2 и 3), поднимается и перекрывает высасываемый двигателем воздух, соответственно, пылесос ничего не сосет и только ревет почем зря. Я решил что это из-за фильтра (фото 4 и 5), забившегося мелкой цементной пылью, выбил его, но что-то не помогло - клапан все так же перекрывает воздух. Инструкции с пылесосом не было, и собсно что с этим делать - непонятно. Помогите, плз, разобраться, что с пылесосом не так.

А рядом с новостроем нет никакого "хитрого" объекта,типа заводика с мощными движками, или еще чего-то, любящего электричество и шуметь в эфир? Помнится, в институте, когда на соседнем заводе что-то мощное включали, часть компов в этот момент зависала, да и сетке регулярно становилось плохо. З.Ы. Вместо интернетчика, надо было в РЭС обращаться. Как-то мне рассказывали что якобы можно вызвать специально обученных людей из РЭС, которые могут промерять на протяжении какого-то времени напряжение (и зафиксировать актом), и если оно не соответствуют требованиям, все исправить. Но, подозреваю, это еще большая фантастика чем скачущая частота.

Насчет щитов в целом, я такого параметра у производителей автоматов не встречал, а вот по набивке на одну рейку - в каталогах указания были - сколько штук (например, реле) может стоять рядом, какие зазоры между аппаратами оставлять, и т.п. Может, где-нить в нормах такое жестко и не прописано, но я бы больше полагался на здравый смысл - те же шинки на рейки поставить, а не кинуть абы как. Опять же, вдруг завтра примут закон, требующий положить в каждый щит деревянный самотык - а места-то в щите и нет Добавлено через 4 минуты Замечание принимается. Но вряд ли вы бы высказались про розы, а ,сняв панель и увидев такое

А значит, щит уже надо менять на больший, потому что в таком виде его невозможно обслуживать - до болтов клемм банально невозможно добраться. И это не говоря об заложенной мине в виде голой нулевой шины на фазных проводах (судя по свету проводников).

А я-то надеялся, что это только в ИТ сфере есть пошесть под названием "тыжпрограмист": - Починишь утюг/стиралку/чайник? - ??? - тыжпрограмист! Ан нет, электрики тоже подвержены этой болезни

А чем вас не устроили данные щиты? ИМХО, очень даже неплохие, и места много внутри.

Да я собсно так сейчас и делаю, обычным канцелярским ножом из строймага. Но вот пару раз получалось прорезать до жил, хорошо хоть это было не критично, да и в целом это времени занимает много. Вот и подумал, может есть что-то более технологичное, типа автоматического съемника изоляции под клеммы: раз, раз - и в дамках Ну не то чтобы, скорее - более-менее округлый