Сергей_84

неправомерное, не их дело кто монтирует систему отопления

ничего не делайте...1-1,2 хорошее давление ЗЫ давление в системе отопления и от насоса никакой связи не имеют..

ну добиться комфорт а можно, но это будут танцы с бубном стоя голышем под дождем.. Еще прийдется контролировать невключение кем либо из семьи кранов в момент принятия душа.. ЗЫ Сообщением высше писали про дельту 20 градусов... Зимой 7+20=27....

раз на раз не приходится....Не раз видел и теплооменники розочкой и ППР с дырками...( лет так 9-10 назад постоянно имел дело с заменой труб в квартирах Житомира и колонок(хрущевок у нас сотни), насмотрелся всякого, после нескольких разрывов замененного нового металопласта напрочь отказались менять трубы без замены колонки-динозавра..) Ты же знаешь , что такое процесс кипения и почему на ТТ котлы нельзя ставить полимеры, а на колонку, которая работает еще под бОльшим давлением можно?

4. Да 5. Нет не является, вы не получите ожидаемого комфорта или по горячей воде или по давлению..

Андрей, при кипении старых колонок под давлением водопроводной сети в них образовывается перегретый пар (ну точно как в ТТ котлах), температура которого может достигать 120-140 градусов при неслабом давлении (причем оно поболее даже чем в системах отопления с ТТ) и без единой системы защиты. Причем тут Рехау, когда такие температуры и близко не декларируются. Медные теплообменники разрывало в хлам , какое Рехау, какая гарантия...перестань будоражить мозги людей.. ЗЫ Такие колонки нужно подключать только сталью.. на крайняк медью ..

чует мое сердце, что перепутана подача с обраткой перед котлом... или запаяли в усмерть какое-то соединение возле котла..

Понимаете, монтажники с натяжной гильзой -прямые конкуренты Интерсо с его Блуоушен и ему ничего не остается только как очернять (других доводов нету) не приводя при этом ни единого фото ( а всем бы очень хотелось увидеть )... Я бы задумался верить ли подобным заявлениям человека, который пропагандирует кардинально другую технологию соединения труб. ЗЫ Но касательно надежности (если рассматривать полимеры) и дуракоустойчивости в работе лучевая система- номер 1 -это факт..

на сине-красные больше ничего кроме Джакомини не полезет

если так, то ничего не меняйте Добавлено через 1 минуту если на этой температуре низ будет холодным, то система зажата и реальная дельта достигает 30-40 градусов, это признакзауженных жиаметров или неотрегулированности системы ( если ближние радиаторы все же теплые)

низ радиатора всегда холоднее верха, потому что вверху подача, а внизу обратка, поэтому разница между температурами может достигать 15-20 градусов....Если сейчас в систему подается теплоноситель температурой 40-45 градусов, то радиатор внизу и не будет горячим. Разници в температурах вверху и внизу нет только в системах с большим расходом, там разница уменьшена до минимума и составляет 4-10 градусов и на ощупь не особо отличается. Также эта разница не ощущается в те моменты. когда температура подачи в системе составляет около 60-80 градусов.... ЗЫ Но на всякий случай проверьте правильность подключения подачи и обратки: подача должна быть подключена ближе к центру радиатора

таких как Виега трапов много, они могут быть нерегулируемые по высоте и регулируемые, сухие и мокрые...Делайте фото, тогда будем ставить диагноз..

вариант только один- термоголовки Джакомини, больше никакие не подойдут, исключение может быть только если у вас краны с синими колпачками

а что у Вас за трап? может ничего критичного нет , основная масса трапов подстраиваются по высоте при укладке плитки... покажите фото...подскажем

у меня стоит дома Коло.....никаких проблем с ней нету особых отличий от Равака не замечаю, а Равак ставлю регулярно. Но Равак дрючит всех на рынке продуманностью крепления шторки. Акрил и там и там убиваемый при желании

вместо уголка на унитаз делаетет тройник, в левый его выход ставите переход на 50 и дальше в стене ведете трубу на ванну... как вариант вот: (ссылка на изображение устарела)

1. В поддонах Равак доступ к сифону и подключению под кабинкой есть со стороны поддона через отверстие для установки сифона 2. Самостоятельно прорезать в герметике, которым приклеен поддон к полу небольшие прорези дабы видеть когда вытекает вода( в углах и в центре) 3. Специально сейчас лучше ничего не срывать ради затирки швов 4. Протекание сифонов подобного типа ( если оно не началось сразу) в будущем маловероятно

учитывая стоимость 8-ки и ее потребление электричества, лучше докупить еще одну 6-ку и разделить этажи. Но глобально в вашем случае: 1. Знать расчет теплопотерь покомнатно 2. Посчитать сколько мощности должен выдавать ТП при Вашем шаге укладки и учитывая то, что максимальная температура подачи в Вашем случае 35 градусов ( проверить вобще так ли это в реале) 3. Посчитать какая должна быть дельта и расход в каждой ветке по отдельности дабы обеспечить требуемую теплоотдачу и сравнить с имеющейся покомнатно на даный момент Одним словом подобную систему нужно проэктировать .. Просле этого делать выводы по насосам и переделке системы.

в данном случае чем больше тем лучше, потому как при максимуме в 35 градусов дельта должна быть как меньше, а обеспечить это может только большой расход Добавлено через 1 минуту конкретизируйте, вы перекрывали какой-то из этажей перед тем как включить насос на 3 скорость? или 3 л за минуту появилось при всех открытых ветках дома

Главное в доме со сруба- это обеспечить компенсацию по высоте всех коммуникаций, стояков и прочего, потому как дом легко садится на 10 см за пару лет и тянет за собой все что прикреплено к бревнам, ломает, корежит, кривит...это необратимо Основной конструктив коробов для компенсации-это задача деревянщиков (тех кто выполняет основную работу по этому дому), если они конечно вменяемые и имеют опыт... если нет, то или готовтесь сами изготавливать короба для компенсации или откажитесь от работы... ЗЫ В начале следующего года в альбоме появится еще один домичек из бревнышек на 600 квм..

Попробуйте полностью закрыть коллекторы по очереди и посмотрите на расходы в контурах на 3 скорости насоса Потом переведите насос на вторую скорость и посомтрите еще раз. Отпишитесь здесь

Так и привязывайте , насос последовательно с NO контактами термостата.

если это 25 полипроипилен , то этого мало, нужен 32 и то при условии раздельной подводки кажлого коллектора от ТН

счетчик это месное сопротивление, которое еще уменьшит расход теплоносителя. Ничего не ставте

1. 1,5 л/мин для 70 метровой ветки-это маловато, хотя многое зависит от того, сколько мощности нужно отдать. В определенных случаях этого достаточно 2. Дельта 7 градусов между подачей и обраткой-это многовато для нынешних температур в доме и температуры подачи в 32 градуса ( в идеале должна быть в районе 28-30 на даный момент времени и температур на улице) 3. На каждый этаж желательно иметь свой насос. 4. Главная проблемма ( почти уверен) не в длинне веток , а в диаметре подводки к коллекторам первого и тем более второго этажа, а также немалой длинны этих подводок (а она там точно немалая ).. Вот там то ИМХО и происходят основные потери напора от насоса и диаметры при расходах от Куба в час должны быть немалыми ЗЫ К сожалению с максимальной температурой в 35 градусов и подобными расходами теплоносителя нагреть дом в серьезные морозы будет сложно..Нужно стремиться к дельте 3 градуса дабы увеличить теплоотдачу полов до максимума (1-2 -цифры сложно достижимые)