anlug

А что конкретно интересует ?

Вот из того, что нашел в архиве по ходу ремонта. Щиток Hager Volta VU48UA

 

Если интересует еще что-то - могу завтра сфотографировать. Только "укажите ракурс".

Если можно сфотографируйте пожалуйста узел крепления рамы с дверью к пластиковому корпусу щитка (сколько точек крепления и как крепится, надежность крепления), а также подскажите пожалуйста есть ли возможность регулировать положение рамы с дверью в зависимости от толщины штукатурки (если сначала корпус будет установлен вровень с кирпичной стеной, затем оштукатуривание стены и финишная отделка, а в конце навешивание рамы с дверью поверх отделки) или надо выставлять щиток вровень с финишной отделкой? Спасибо.

У кого установлен Хагер Вольта подскажите пожалуйста каким образом накладная рама с дверью крепится к пластиковому корпусу щитка? Насколько надежно это крепление? Если можно сделайте фотографию. При установке корпус щитка должен устанавливатся на уровне будущей штукатурки или можно на уровне неоштукатуренной стены? Как тогда будет крепится накладная рама во втором случае псле оштукатуривания? Заранее спасибо за ответы.

А ответ на Ваш вопрос ищите в документации на счетчик. Скорее всего речь идет о суммарной мощности трех фаз.

В документации принципа действия реле не нашел

Подскажите пожалуйста по счетчику. Установлен 3-фазный счетчик НИК 2303L АП2 1002 MCE. По кодировке (1002) понял, что в счетчике установлено реле управления нагрузкой, то есть при превышении выделенной мощности счетчик должен отключать сеть. На вводе у меня автомат 50А, значит теоретически могу потреблять 50*220*3=33кВт. Но по договору - 16кВт. Каким образом осуществляется управление нагрузкой - контролируется отдельно мощность по каждой фазе (по 5,33 Квт на фазе - в сумме по всем фазам 16кВт) или суммарная потребляемая мощность (на одной фазе может быть 8кВт, на другой - 5КВт, на третьей - 3. Суммарно 16кВт)?

Подскажите пожалуйста можна ли установить распределительный щит скрытого монтажа (где-то на 48 модулей) в перегородку полкирпича 12см или придется использовать щит настенного монтажа? Среди последних не могу найти щитки с отверстиями под кабель в задней стенке (чтобы сделать скрытый ввод кабеля) или их надо вырезать самому? Какой материал щитка предпочтительней - пластик или металл?

Зима.Холодно.

Но тут мороз. начинает падать температура воздуха над стяжкой. И стяжка начинает охлаждаться сверху вниз. Вода в капиллярах на поверхности бетона начинает становиться льдом, расширяться на 9% и отжамать воду, ту, что ближе к грунту вниз.

И ту не понятно, когда произойдет "вместе с поверхностью бетона".

 

А как же это? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2070034&postcount=13

Вода не пробиратся через гидрофобизированную поверхность. Плитка, лежащая на грунте (даже с подсыпкой из щебня) своим низом и боками подсасывает по капиллярам влагу. Затем эта влага поднимаясь по капиллярам вверх упирается в верхний слой гидрофобизированных капилляров. Получается своего рода пробка. Летом не проблема - вода нагрелась и паром вышла через эти капилляры. А вот зимой - беда. Вода, которую подсосал бетон плитки снизу не может выйти, замерзает и рвет бетон.

Поэтому гидрофобизируют только поверхности только тех конструкций по другую сторону которых - сухая воздушная среда.

Если говорим и заборах. То гидрофоб только с двух сторон.

Вообще подсос воды по капиллярам в бетоне - очень интересная штука.

Я бы сказал редкая. Но об этом позже.

Мы здесь об отмостке. Бетонной отмостке.

Мы принимаем, что отмостка лежит не на "воздушной" щебневой подушке, у которой нет капилляров и вода просто не может по ней подниматься под бетон (сразу скажу я - противник щебневой подушки под отмостку так как она может свести задачу отмостки к нулю).

Мы принимаем, что отмостка не теплая и под слоем бетона нет ЭППС с почти нулевым водопоглощением.

Мы принимаем, что отмостка лежит на слое песка, в котором вода может подняться по капиллярам на 7-8 см от уровня воды в слое песка.

 

Вы пишете : влага будет подниматься в тело бетона, но ей не будет куда деваться из него. Как следствие верхний пропитанный слой бетона просто оторвет.

Когда это возможно? Летом? Зимой?

Да проблема с паронепроницаемым покрытием будет и летом, и зимой. Только летом будет отслаиваться само покрытие, а зимой - вместе с поверхностью бетона.

Это достаточно широко распространено.

Горизонтальный бетон герметизируют :

акриловыми, полиуретановыми или эпоксидными пропитками.

Гидрофобизаторы любят вертикальную поверхность, на которой вода не может стоять.

Для Вас у нас есть 2 варианта:

- эпоксидная пропитка Дюрофлор-Би. Она наносится только в один слой с расходом 0,15-0,2 кг на 1 м кв

- полиуретановый лак Ваниш ПУ 2К (сатин, глянец). Его можно нанести и в 2 слоя, если есть желание на поверхности получить пленку.

В обоих случаях бетон будет иметь постоянно влажный вид и потемнеет.

Что-то мне подсказывает, что это не поможет, а даже наоборот усугубит ситуацию. Потому как лаком или пропиткой вы закроете все поры в бетоне, а капиллярный подсос будет делать свое дело: влага будет подниматься в тело бетона, но ей не будет куда деваться из него. Как следствие верхний пропитанный слой бетона просто оторвет. Я прав? Мне кажется надо было сразу делать влаго- и морозостойкий бетон для отмостки. А лаки и пропитки как мертвому припарка.

и сидеть без света. пока оно ж наконец то включится)Та лучше 3 зубра, на практике показывает что все работают, но иногда один вырубается.

Что будет с включенным 3-фазным электрокотлом при срабатывании реле на одной из фаз?

Как лучше организовать защиту от скачков напряжения при 3-фазном вводе в частный дом, в котором будут и однофазные и 3-фазные потребители? Ставить для однофазных потребителей отдельные однофазные реле напряжения на каждую фазу + одно 3-фазное реле для для 3-фазных потребителей? Или просто одно 3-фазное реле? В последнем варианте смущает, что при пропадании одной из фаз или при перекосе фаз реле отрубит электричество на всех фазах, что не есть хорошо в случае однофазных потребителей.

Они будут висеть на повторном заземлении каждой опоры, контуре ТП и частично на Вашем контуре, пока их не отключит вводной автомат в щите учета.

Как бонус получите отсутствие фазы на всех железяках дома в случае отгорания/обрыва нуля на линии или ТП...

 

Посему - делайте контур честно и правильно, не ищите обходных путей - от фазы, а тем паче - двух, хрен убежишь... и будете здоровы.

 

Читать опусы советчиков в инете можно и нужно, но желательно после того, как появится мало-мальский багаж профильных знаний.

Тогда не будет каши в голове от кучи диаметрально-противоположных советов....

Удачи!

Сегодня прошелся по улице в обе стороны от дома и на ближайших 4-5 опорах в каждую сторону заземления не увидел. То есть все же они будут висеть только на моем заземлении. А если у меня вводной автомат стоит 3-х полюсный и PEN через него не проходит, то он соответственно и не отключится, а скорее сгорит кабель. Я прав? Мне кажеттся, что в такой ситуации уже лучше сделать ТТ.

Нужно сделать правильно и безопасно.

Шину от собственного КОНТУРА заземления, а не повторного заземления столба!!! - привести к дому или главному щиту.

Этот контур подключить к шине заземления, на которую подключить PEN проводник от городской сети. Как только сделаете это - шина будет называться ГШЗ - главная шина заземления. Именно на ней, единственный раз и в единственном месте во всем доме соединяются в кучу все железяки дома, включая арматуру, водопровод и пр железяки и даже молниезащита!!! - и получаем СУП - систему уравнивания потенциалов...

Внимание!!! с ГШЗ отдельными толстенькими проводниками правильного цвета, делаете отводы РЕ - зелено-желтый и N - голубой цвет и подключаете на две раздельных шины - соответственно шину РЕ и шину N.

На эти шины потом подключаете все желто-зеленые проводники - на шину РЕ и голубые (за исключением подключения нагрузок на ДА и УЗО) - на шину N

Вот именно так и получите искомую степень защиты.

Удачи!

 

То есть если будет на линии обрыв PEN проводника, то все дома после обрыва будут висеть на моем заземлении? Вводной кабель выдержит?

Скоріше проблема не в тому, що цегла розкисне від вологи, а вона буде зруйнуватися від чергування циклів замерзання-відтавання по кілька разів за зиму. З цегли ж мурують каналізаційні колодязі, септики - не розкисають. Бачив ділянку обмостки зробленої з перепаленої цегли, а зверху залитої центним розчином. Вже більше 20 років стоїть і не розсипалася.

Раздобыл я алюминиевую болванку и думаю приклеить через термопасту к задней кришке в месте нагрева. Будет такой самодельный радиатор более-менее нормально отводить тепло? Внеший вид железяки меня не смущает.

Лучше заказать услугу алмазного бурения: аккуратно, быстро, без пыли и шума (последнее относительно)

Здравствуйте

Являюсь обладателем телевизора LG с функцией Smart Tv. Смущает один момент. Во время использования этой функции достаточно сильно нагревается участок на задней крышке телевизора как раз напротив платы управления. В этом месте часть платы прикасается к крышке вроде через термопасту (какая-то серая субстанция выступает немного в области прикосновения). Я так понял таким образом производитель реализовал отвод тепла. Так как крышка нагревается достаточно сильно - хотелось бы улучшить отвод тепла, присобачив в этом месте скажем алюминиевый радиатор от кулера или с материнской платы компьютера также через термопасту. Какие мысли будут по этому поводу?

пока выгода от использования электро-котла не очень "прощупывается"...

 

У меня тоже стоит резервный Протерм-12. Но у меня площадь 250 м2. Дом хорошо утеплен. Трачу в последние 3 суток при -20 за бортом примерно 18 м3 газа в сутки. Это с приготовлением пищи и ГВС. В доме погодозависимая автоматика. Постоянная температура внутри +22.

 

Считал и так и эдак - не вижу смысла в электрическом котле пока...

Вигода буде коли встановлений двохтарифний лічильник і є тариф для електроопалення.

Варто було б замовити обшивку рами МДФ накладками. Виглядає супер. Поріг обшити звичайно ж не вийде.

www.termoplastplus.com/index.php/production/bronovani-dveri/ct-menu-item-46.html

P.S. Не реклама. Собі такі двері замовляв в жовтні.

То Вы не к тем производителям обращались! Например, у нас на производстве есть все и ценник на эксклюзив даже ниже, чем у большинства. К примеру: двухкамерный стеклопакет с двумя И-стеклами и закаленным внутренним стеклом дороже, чем двухкамерный стеклопакет с одним И-стеклом без закалки всего на 80-100грн/м.кв. И стеклопакеты изготавливаются в аргоновой среде.

Загартоване те скло, що всередині склопакету (якщо так - то для чого?), чи внутрішнє скло зі сторони приміщення?

У фільтр можна використовувати пузолан, або керамзит звичайний, але перед використанням залити водою і видалити камінчики що вспливають.

Також думав про це, але не знаю що використати в якості ємності для такого насипного фільтру. Не підкажете що можна придбати або з чого зробити? Бо технічні водорослі можна було б просто вставити в трійник, а для керамзиту чи пузолану треба якась ємність з отворами, яка б не ржавіла.

Но часто встречается случай когда труба для перелива в дренаж длинее, т.е. забирает воду почти со дна, например см вложение.

Давно задумувався аби встановити перед переливом в фільтруючий колодязь механічний фільтр (або біофільтр). Що можна використати в якості такого фільтру? Пробував купити щось типу технічних водорослей, але не знайшов.

дайте пожалуйста маркировку счетчика

НІК 2303L АП2

Також замовляв собі 380В і 16 кВт. Купив ВВГнг 4*6. А вони зарази поставили автомат на 50А. Як виявилося потужність обмежили лічильником. Кожен РЕС по своєму чудить.

А на сколько труба должна торчать над землей?

И я так понимаю, что на оранжевую трубу должно ставиться, что-то на подобие грибка? Труба и грибок совместимы?

Собі купив два таких грибка www.nl.ua/ru/santehnika/kanalizatsiya/fitingi_vnutrennie/gribok_ventilyatsionnyi_evroplast_110_mm.html

Один на септик, другий - на фільтруючий колодязь. Труба оранжева з ПВХ. Чи не буде з часом труба руйнуватися від ультрафіолету - побачу.

Наш вариант.

Комплексная добавка : суперпластификатор + противоморозка.

ekco.uaprom.net/p100829336-adinol-rapid-spl.html

На -5С дозировка 1 кг на 100 кг цемента.

При зимнем бетонировании желательно количество цемента на куб бетона не опускать ниже 300 кг.

Да и продавцы решили устроить "черный декабрь" и чего-то сделали скидку на продукт аж 30%.

В чем подвох с этой добавкой? Адиум 150 стоит больше 5 евро за кг, Адинол Рапид больше 2 евро за кг. А смесь суперпластификатор + противоморозка около 1 евро за кг.