anlug

Всем спасибо, для себя тему закрыл. Купил здесь aldem.prom.ua/p11690615-ruchnoj-stanok-dlya.html два "станка". Один для 10-12 арматуры другой для 14-16. Пока не использовал, но на вид внушительные, особенно тот что для 14-16 арматуры.

 

І як себе показали дані інструменти в експлуатації? Зараз собі вибираю, що купити для згинання арматури. А не можна використовувати більший інструмент (14-16мм) в якості універсального і загинати арматуру від 6 до 16мм?

у них у всех изгиб на ручке, только потом идет еще один загиб и ручка в горизонте становится.

а подшипник вам мешает? ну снимите его если что

у меня такой kiev.prom.ua/p11690615-ruchnoj-stanok-dlya.html?no_redirect=1 (или подобный но тоже зеленый, скорей не турок)

6, 8, без проблем и почти без усилий, 10 нормально, 12 уже с усилием. 14 кое как залазит, но гнуть уже тяжко, под нее ужё следующий надо брать чуть массивнее и с более длинной ручкой.

3год на улице без крыши (прикручен к столу и забывается сняться), чуть поржавел, после зимы первый раз с усилием, а дальше чуть сбрызгать вд40 и без проблем

В даного інструменту вигин іде по всій довжині і ручка горизонтально не стає. Мені здається через таку особливість загинати арматуру буде важче.

Хто що думає з приводу такого інструменту для згинання арматури? Бентежить що ручка приварена під кутом. Тому необхідно буде прикладати більше зусилля для згинання арматури. Продавець пише, що можна гнути арматуру до 10мм, 12-ку можна також, але необхідно збільшити ширину пазу і треба прикладати значне зусилля. Чи доцільне використання в конструкції підшипника?

 

Для себе нещодавно відкрив клей-герметик на основі МС-полімеру Soudal Fix All

Використовував переважно в якості герметика. Але для тесту склеїв дві глянцевих плитки між собою - тримається ну дуже міцно. Головне наносити не суцільним шаром, а смужками з інтервалом кілька сантиметрів, щоб був доступ вологи з повітря необхідної для полімеризації герметика. Час полімеризації близько доби.

Бо коли намазував суцільним шаром і через дві доби спробував відірвати - це вдалося з певним зусиллям, бо герметик був застиглий тільки по краях, де був доступ вологи з повітря, а всередині все ще був рідкий. Коли намазав смужками, то через добу плитки руками відірвати не зміг.

Продається в новій лінії та епіцентрі.

Планую встановлення двохзонного лічильника. Цікавить питання як знімати покази лічильника по кожній із зон та контролювати чи правильно йде годинник так як чув, що він може значно відставати або спішити, якщо лічильник встановлять на вулиці в запломбованій шафі обліку (зараз так встановлений звичайний лічильник) і доступу до кнопки перемикання режимів на лічильнику не буде? Чи потрібно буде міняти шафу обліку на іншу в якій буде доступ до кнопки.

Скорей не высоту, а глубину, тройник+0,5м трубы. Трубу желательно зацепить хомутом к стене [ATTACH]466807[/ATTACH]

 

Сталеві хомути та кріплення не зігниють у воді за рік-два? А якщо трубу залишити незафіксованою і хомути не ставити? В трійнику вона тримається непогано.

Делайте выбор без спешки, чтобы в итоге не заказать такие:

Хто виробник таких дверей?

Ну и смесь готовить по правильному рецепту:

Песок без примесей глины, гранотсев без примесей глины,

Гиперпластификатор для бетона

Фибра полипропиленовая из расчета 900 грамм на куб раствора.

цемент 8 - 10 %, в зависимости от марки 500 8%, 400 10%.

песок речной = 10%

гранотсев = 25%

гранотсев просеянный 4-6 мм = 25%

щебень 6- 10 мм = 40%

 

В мене вийшло 110%.

А як вас підключили кабелем 6 мм2, мінімальний переріз ввідного каюеля 16 мм2. Покажіть розрахунок струму КЗ з проєкту.

Будинок збудований ще у 80-х роках. Ввід був однофазний. Зараз перероблено на 3-фазний. Проекту немає.

Этот вариант самый худший. Но покупать счетчики с реле чтобы самим себя ограничивать это уже мазохизм. У нас до такого маразма обленерго не дошло.

Про автомат на 50 это вообще эпик. За такое руки отрывать нужно.

Згідний. Розраховував, що буде автомат максимум 32А і купив ввідний кабель ВВГнг 4*6 з тривалим допустимим струмом 34А. А вони поставили автомат на 50А і тепер кабель не захищений від перевантаження. Тому доведеться в розподільчому щитку поставити ще один загальний автомат на 32А.

1. Вам нельзя покупать 9 квт нужно минимум 10 квт

при 9 квт вводные автоматы 16р

при 10 квт вводные автоматы 20р

 

При автоматах 16р вы максимум вытянете на одну фазу 3,5квт!! на одну фазу. Если напряжение не ниже 220 в

 

Даже автоматы 20р будет максимум 4,4 квт

 

А если купить 13 квт то автоматы 25р то на одну фазу максимум 5,5квт.

Я купляв 16 кВт (3 фази), а автомат поставили на 50А. Питається чого? Бо потужність обмежується лічильником (НІК 2303L АП2 1002 МС Е). Так що все залежить від того як конкретне обленерго вирішило обмежувати потужність (автоматом чи лічильником).

Кабель проложен в гофре по фасаду, а затем также в гофре по чердаку. 34А брал из таблицы как для 3-х жильного кабеляя проложенного в трубе.

 

Посоветуйте как лучше сделать в такой ситуации. Достался в наследство старый дом с выделенной мощностью 2 кВт, которых мне конечно же не хватало. Кроме того в будущем планировал в доме электроотопление. Поэтому обратился в РЭС з заявлением об увеличение мощности и 3-х фазном вводе. Заказал 16 кВт, т.е. 5,5 кВт на фазу. Какой будет установлен автомат в РЭСе не сказали и на вопрос какой купить кабель от счетчика к распределительному щитку также внятно не сказали. Поэтому, прикинув самостоятельно, что могут установить автомат или 25А или максимум 32А, взял на ввод кабель ВВГнг 4*6 с длительным допустимым током 34А. Но сегодня в РЭСе был наверно атракцион щедрости и мне установили автомат (или ограничитель мощности) С50. То есть выходит, что автомат не защищает кабель от перегрева. Как лучше поступить в такой ситуации: оставить все как есть (поскольку не планирую использовать столько мощности) или в доме в распределительном щитке установить автомат меньшего номинал на 32А, чтобы спать спокойно?

1. А як же штирьове заземлення Galmar (сталевий штир покритий міддю)? За кілька років згниє?

2. Чи можна приєднати заземлювач з нержавійки до щитка мідним проводом, а не сталевою полосою? Чи можна уникнути корозії при такому з'єднанні і чи буде вона взагалі?

 

Хтось підкаже?

З'єднання різних металів (сталь/мідь) у землі створює гальванічну пару металів, яка протягом кількох років роз'їсть увесь цей вузол.

1. А як же штирьове заземлення Galmar (сталевий штир покритий міддю)? За кілька років згниє?

2. Чи можна приєднати заземлювач з нержавійки до щитка мідним проводом, а не сталевою полосою? Чи можна уникнути корозії при такому з'єднанні і чи буде вона взагалі?

Подскажите пожалуйста по проходу канализации сквозь фундамент. Проблема в том что в фундаменте отверстие вырезали диаметром 127мм и с небольшим уклоном внутрь дома. Трубу диаметром 110мм в отверстии могу выставить горизонтально. Если ставить с уклоном наружу, труба будет касаться фундамента по краям (боюсь что может срезать трубу) и уклона 2см на метр все равно не получится. Как лучше поступить: выставить трубу в фундаменте горизонтально (от поверхности грунта до верхней части отверстия 40см - не замерзнет если будет на этом участке оставаться вода?) или перфоратором пробовать расширять отверстие и выставлять с уклоном (толщина фундамента 55см)?

Для наглядности добавил картинку

Здравствуйте. Покупал у вас заземление пару дней назад, но еще не забивал. Есть вопрос по конструкции ударной головки, которая представляет собой цилиндрическую болванку с глухими отверстиями в торцах. С одной стороны отверстие для пики перфоратора, с другой стороны отверстие длиной около 55мм с резьбой для накручивания на штырь. Длина резьби на штыре около 35-37 мм. То есть штырь вкручивается в ударную головку не полностью и торцом не касается ее и при забивании вся нагрузка идет на резьбу. Видел много видео где конструкция головки другая и подчеркивается, что торец штыря должен упиратся в головку чтобы не сорвало резьбу.

Вопрос: может получится ситуация, что срежет резьбу в процессе забивания и что тогда делать?

Здравствуйте. Наложенным платежом в другой город отправляете?

Если честно я сначала подумал, что это из подшивки "строительные приколы".

Сухо можно сделать. А вот нужная температура - вопрос....

Это не строительный прикол. В той деревне, говорят, таким образом построено уже 4 таких погреба. Сам лично видел 2. Раз люди себе делают такое - значит наверное получают нужную температуру.

"Кто что думает по этому поводу?"

А вы?

ХЗ. С виду не очень. Какая температура внутри - не знаю. Зато наверное сухо.

Недавно пришлось побывать в деревне, где очень высокий уровень грунтовых вод. Увидел такую конструкцию погреба. Кто что думает по этому поводу?

.

Для этого я поставил двухтарифный счетчик , ночью 0,5.

Израсходовав 100кВт в 2017 вы будете платить по ночному тарифу 1,68/2=0,84грн. При наличии тарифа для электроотопления вы будете платить по ночному тарифу 0,90/2=0,45грн при потреблении до 3000кВт. Разница 0,39 грн на 1кВт. Советую сделать проект и выбить в РЭС тариф для электроотопления.

Себе тоже думаю поставить на 4,5кВт, а зачем разрешение, лишь бы мощности выделенной хватило и автомат на входе не срабатывал.

Вы же не спрашиваете разрешения на включение одновременно, скажем бойлера, стиралки и чайника?

Тогда вы не получите тариф на электроотопление и израсходовав свои 100кВт будете платить по повышенному тарифу.

А еще есть евро кольца с пазами. Задуваете пазы пеной (есть специальная)-вот и герметичный септик

Если не секрет как называется такая специальная пена?