FOX.kissfm

Ага, наприме ниточка с гаечкой! опустили в трубу достали до поверхности воды, вынули и меряете.

У вас получается взаимоисключающие факторы - закопанные люки и желание знать уровень. Люки стоит закапывать наверное, когда на уровень плевать )) и откачивать не собираетесь. Если будете откачивать, то зачем люки закопали? Проверить уровеь - если фановая труба торчит из перекрытия люка, то попробуйте через нее, только опять встает вопрос, что будете делать если нужно будет откачивать зимой?

Это какая то тайна, или в чем причина такой мелко дозированной информации от вас? В каких источниках? Вот например ситуация, ПУЭ говорит на розетки 2,5кв.мм на свет 1,5кв.мм Но на эл. варочную нужно уже кинуть хотя бы 4кв.мм. То есть здравый смысл рулит. Тем более мы говорим не о абстрактной линии, а отдельном кабеле от блока автоматики к насосу, то есть мы четко знаем, нагрузку заданного участка кабеля. Добавлено через 1 минуту а при чем здесь стационарная разводка и замуровывание кабеля. Речь идет о кабеле, который соеденяет блок автоматики и насос! И зачастую прокладывается в кабель канале!

Речь не об экономии, а о том что нет четких аргументированных требований. Я могу и 4 и 6 квадратов кинуть, но какой в этом смысл? А на счет киздит или нет, то мне об этом рассказали монтажники, если у вас другая информация, поделитесь.

Ура! Вчера был зДнаментельный день - первый пуск нового котла и системы отопления. В пылу сражения с тем самым "западло", о котором писал Андрей Murava, а так же прочими моментами первого запуска, фото сделать уже собранной и работающей системы не получилось, но на следующий выходных надеюсь добью утеплитель для труб и пофоткаю. В процессе монтажа труб, было принято решение перенести расширительный бачек в подвал. Из эстетических соображений. Может будут возражения на этот счет, или все таки это вполне нормальное решение?! Бачек остался все так же на обратке, подключил я его перед коллектором. Увеличилась только длинна трубы до входа в котел с 20см до 7м примерно. Систему надул до 2атм. в силу того, что пару радиаторов, на которых нет маевских будут развоздушиваться еще какое то время и давление упадет. При 84гр подачи давление выростает до 2,4атм. То есть в принцепи нормально, в пределах работы сбросника. В процессе запуска котла напоролся на ошибку в RC35 автоматике, сначала не могли понять в чем дело, потом дошло - она не умеет работать без уличного датчика, а его как на зло...ну или опять западло постарался....мы забыли когда ехали ко мне. Короче запустились только на внутренних мозгах, замкнув колодку комнатного термостата. На выходных буду подключать уличный датчик, доутеплять трубы и прочие мелкие хвосты убирать. З.Ы. Когда покупал дымоход, взял в комплекте с ним "ветрозащитный колпак" то есть вот такая типа специальная штука для конденсационных котлов. Но он металлический.... А тут вчера меня напугали, что через годик-два, его сожрет кислота выхлопа. Сними мол нафиг, и не парься. Отсюда вопросы...правда ли это, и нафига тогда делать для конденсатников металлические "шляпки"?

Вам бы не стоило бы слепо доверять вселенскому знанию производителя. Особенно если учесть что, Будерус как я сказал в своих рекомендациях пишет одно (3х1,5кв.мм.), а при этом насосы комплектует кабелем 0,75кв.мм. Так что, как говорится здравый смысл еще никто не отменял :D

та ну, 1,5квадрата - это 4КИЛОВатта, а потребление насоса 25Ватт. ну тут УЗО тогда сработает. Потому как опять же, даже 6А автомат, при КЗ в насосе на 25Вт, наверное никогда не сработает. производитель советует 0,6квадрат, витая пара как раз в этих пределах - 0,57-0,64 кв.мм. просто у меня витой пары дофига - издержки профессии так сказать )) а этот alarm надо покупать.

не, есть конечно совсем шальная идея, поставить на этот радиатор второй насос, но это так, если вы уж совсем ничего менять не хотите )

с цинком низзя, цинк вступает в рекцию с антифризом. А вообще, надо знать состав антифриза. Потому как сейчас есть новые на глицерина, а не на гликоле.

Попробуйте хотя бы увеличить диаметр подачи. Может вам повезет и это улучшит ситуацию. А если не поможет и прийдется и обратку увеличить, и при этом нет желания долбить пол, то похороните там ту трубу, и киньте другу по полу.

А вы уклон подачи проверяли? ну и внутренние сечения отводово должны быть одинаковые.

У незамерзайки высокая текучесть, чем больше разбавляете концентрат, тем больше снижается текучесть. Текучесть влияет на герметичность с-мы, то есть если зафигачить в с-му отопления концентрат, то какие-то фитинги могут не удержать ее. Что касается "портит металлические соединения" то тут странно, чего это вдруг она их портит? В автомобиле не портит, а у вас должно испортить Тем более у вас голого металла как я понимаю нет - ППР, латунные фитинги, в теплообменнике котла покрытие.

Трубогиб или пружина. Есть древний "наколенный" )) способ - насыпать внутрь песочка, нагреть место сгиба и гнуть. Но медь можно и не греть, тем более если будете хромированную трубку брать.

Всем спасибо за идеи. Перевариваю. Пока еще есть надежда найти специалиста, но если не получится, таки прийдется искать горелку (( Что касается самой горелки, то у меня есть несколько труднодоступных мест, поэтому горелку надо со шлангом. Из дешевых нашел вот такую, может кто прокоммнтирует barabashovo.ua/gazovaya-gorelka-basspolska-ht-17-895-3876-p1511725.html Вот еще задал тут вопросик по подключению проводки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3687506#post3687506

А у меня другой вопрос к специалистам: 1.Подскажите почему в рекомендациях типовых обвязок котла указан кабель к насосам - 3х1,5.?? Насос рециркуляции вообще потребляет всего 15-25Вт. Я просто купил ПВС 3х0,75 и думаю, стоит ли менять? И можно ли на датчики (погодный, бойлер и кучу остальных) пускать витую пару, или тоже ПВС кидать? И как ее правильно комутировать? Достаточно один проводок из пары на один контакт, второй на другой контакт? Или по два на один контакт, для увеличения сечения? 2.Вот есть две типовые схемы, рекомендуемы производителем. Подскажите чем они отличаются по результату их работы? То есть я сам вижу что в одном варианте косвенник идет напрямую из котла, во втором через гидрострелку. В чем преимущество той или иной схемы?

"с какого перепугу" - это к Будерусу вопрос.

Там радиус не большой, но зависит от того как будете гнуть. Если инструментом то радиус маленький можно получить, если руками то больше. Тут на форуме BSV использует хромированную подводку, может он вам детальные подскажет. Добавлено через 8 минут В своих рекомендациях Будерус например, говорит что под свесами крыш балконами и прочими "козырьками" датчик вешать низззя! Требование размещать датчик на северной стене уже само по себе исключает длительное прямое облучение солнцем. 2,5 метра от земли, подальше от окон, свесов, козырьков, теплых выхлопов на северной стене - и будет вам счастье ))

есть трубки медные хромированные, у них радиус поменьше будет. Резиновые в оплетке можно и петлей, если излом идет.

А котел у вас не конденсационный?

Может потому, что она там проточная и хлорированная? :D ЗЫ не путайте загрязнение в следствии хим.реакции и биологическое. Добавлено через 6 минут С чего вы взяли? У меня например датчик расположен в верхней части теплообменника бойлера, соответсвенно котел выключится раньше, чем он (теплообменник) нагреется до температуры теплоносителя.

Да, температура на датчике ниже, чем выходящая из бака, так как датчик стоит в середине бака, физика епт ))) горячая вверх подымается ) В принципе опытным путем можно найти эту разница, и ставит нагрев по датчика на n градусов меньше, а на выходе получать необходимую температуру. Что касается игр с занижением мощности, то это интересно если бы холодная вода всегда одной температуры заходила, а так это как гадание на кофейной гуще )) По последнему, именно это я и говорил, температура воды в баке и температура теплоносителя для ее нагрева это два разных параметра.

Я не специалист по котлам конечно, но у котла есть настройка нагрева ГВС, то есть он будет греть с той температурой, с которой вы ему скажите, а не как ему хочется! То есть температура воды в баке и температура теплоносителя для нагрева два отдельно РЕГУЛИРУЕМЫХ параметра.

вы тут смешали в куче коней и людей ))) Косвенник сразу греет большой обьем воды, поэтому ему нужна высокая мощность. Накапливать воду в бак, через проток на 6кВт не эффективно. Ну нагреете вы бак, а что потом, как догреть остывающий бак? Снова протоком? Тут вы упиратесь снова в скорость. а зачем вам средняя температура по больнице? Не важен мой опыт, тогда проще взять собственный анализ воды и посмотреть количество солей. Вы верите вайланту по поводу отложения солей, но не верите в рекомендации относительно мощности подогрева косвенника. :D

Никогда не видел что бы на спирале бойлера была накипь даже при 60 градусах! Единственно что в косвенниках начинает появляться - слизь, за год примерно ее столько, что возникает тот эффект о котором вы говорите - перерасход газа, так как падает теплоотдача. поэтому бак надо сливать и мыть. Соли начинают откладываться при более высоких температурах, это происходит в двухконтурных котлах в теплообменнике. Добавлено через 3 минуты в Канаде кстати, принято в ванных комнатах ставить кнопку включения рециркуляционного насоса, именно для того, что бы экономить. Добавлено через 6 минут тут не совсем верная интерпретация вопроса. электро котел греет воду в протоке, а косвенник - накапливает. То есть если вы возьмете косвенник 6квт (таких наверное и не существут) то будете ждать сутки пока нагреется 200 литров воды. Эта мощность в 24КВт нужна для скорости. Соответственно когда начинаете отбор воды из бойлера он успевает догревать воду, что бы вам было комфортно.

подвод холодной воды в бойлер - 10см от пола, без постамента воду слить еще тот геморрой. источник воды - городской водопровод.