FOX.kissfm

Подскажите производителя ключика разводного на 5й фото? NEO?

На днях делал кустарный тест "кислотности" конденсата, сыпнул щепотку соды...никакой реакции. Надо лакмусом попробовать.

Статистика ведется последние 9лет Средний расход газа в ноябре за этот период ~400кубов. На сегодняшний день с новым котлом - 89куб Экономия на лицо. Есть один важный нюанс, предыдущий обогревательный прибор, лишь с натяжкой можно назвать котлом, это была обычная форсунка бородатых годов )) Добавлено через 1 минуту Tanyshenka, Сейчас стоит Buderus Gb-162, 25kWt Добавлено через 2 минуты У будеруса есть отдельностоящие косвенники послойного нагрева, только цена там не гуманная ))

Аналогично. Пока полной картины конечно не видать. Но оценивая предыдущую статистику и экстраполируя текущий расход, на горизонте маячит 50% экономии только на замене котла (планирую с утепления выиграть еще хотя бы 20-15%). Конец созона покажет.

не совсем так. смотрите....котел греет теплоноситель и в это время он циркулирует по с-ме. Котел выключился - и тут два варианта либо насос сразу отрубается и теплоноситель перестает циркулировать и не важно в каком положении головки, он вроде как не циркулирует! или второй вариант - продолжает циркулировать и остывать. Кстати немаловажное дополнение - термоголовки не имееют нулевого пропускания! То есть у них нет положения когда они ПОЛНОСТЬЮ закрыты! У них всегда есть небольшое прохождение теплоносителя, хоть литр в час, но оно есть. А остывать есть всегда где )) теплопотери все таки есть, от них никуда не деться.

время выбега насоса, величина которая зависит от многих факторов. С одной стороны, благодаря циркуляции, продолжает греться дом, с другой стороны теплоноситель остывает быстрее, соответсвенно быстрее включится горелка. В тоже время теоретически циркулирующий теплоноситель менее нагретый чем стоячий, больше тепла отдаст. То есть можно греть например до 50град и вырубать насос например через минуту после отключения горелки, а можно греть до 46 и выключать насос через 15 минут. Тут в каждом конкретном случае надо наблюдать за системой и настраивать под себя. Круто бы конечно, если бы была интеллектуальная автоматика, и сама вела статистику и изменяла эти параметры на ее основании. Например у меня автоматика и так собирает статистику уличной температуры, но вот использует ли она ее как то, я не в курсе.

без разницы. Если надо выпустить воздух, снимите его с кронштейна и переверните, воздух выйдет.

предложите в личку ) надо 6-8шт 1" на 1 1/2"

а трубу дренажную случайно не продаете? )

а где та тонкая грань между тактованием и не тактованием? и как в этот режим преводить? Потому как у меня сейчас включается горелка раз в 20мин. наверное. Это тактование или нет? Тут с этим тактованием еще тот квест, котел очень тихий, его реально не слышно. И что бы определить включение/отключение горелки, нужно постоянно смотреть на индикатор. Я просто пытаюсь добиться комфортной температуры в помещении, а низкий расход газа при этом - приятный бонус ))) Просто если бы не успел сравнить ручной режим с погодозависимым, то может и не обратил внимание. UPD. засек время, 20 минут греет, 40 минут не греет. круто ) спасибо конечно, я знаю что мне надо - уменьшить т-ру подачи. Тут вопрос, как это правильно сделать ))

Чем не устаивает комнатный термостат, по температуре теплоносителя. О погодозависимой автоматике много уже перетерли, не всегда, не для всех условий подходит, часто от нее только вред, результат примерно как у Вас. ИМХО Так дело не в самой автоматике, что она комнатную температуру, что уличную считает. В моем случае блок RC35 можно повесить в какой нибудь комнате, и он будет выполнять функцию комнатного термостата. Но как бы то ни было надо настраивать....в этом главная проблема. А пока вынести блок в другое помещение не могу, надо определиться в каком сначала, а потом еще кабелек проложить.

QUOTE=Профессионал;3700171]А зачем, если не секрет, установили, хотели снизить на 50%, до 2 кубов в сутки? Нет, хотел банально не бегать постоянно к котлу и крутить температуру. Та ну, я уверен что автоматика ни чем не хуже ручного регулирования, только вот настроить надо правильно. Здесь же вроде есть спецы по будерусам.

Подскажите пожалуйста по настройкам автоматики. Автоматика: RC-35 - v.31.07 UBA 3.5 - v.5.08 1. В сервисном режиме - "настройки котла" есть два интересных параметра " продолжительность работы насоса после отключения горелки" Что тут лучше ставить? По заводу стоит 5 минут. Диапазон 1-60 мин. "Настройки для модулирующего насоса" Диапазон 0-8, Заводская установка - 2 Пояснение - характеристика насоса котла в зависимости от kim/bim 0 - если установлена гидрострелка , 1-8 - см. Документацию на котел. На что этот параметр влияет, и какое значение оптимально? Куда смотреть в документацию, не понятно. И что такое kim/bim.....? 2.сразу не установил погодный датчик, и котел работал в ручном режиме на подаче 35-41 град и показал себя прекрасно, расход газа был 4-5 кубов в сутки. Вчера поставил погодный датчик и установил панель RC35 в котел. Сколько не возился я с кривой, котел лупит 40-50 в подачу, и расход вырос на 50% до 8 кубов. Как добиться от котла что бы он все таки снизил подачу? На строки кривой сделал такие: Мин. Температура в регионе -20 Темп подачи при мин.температуре 75 Макс.температура подачии 75 Мин. Температура подачи 5

То есть при трубе 16мм, над ней 34мм. Я так понимаю фибра обязательно?! А что на счет сетки, так нормально делать? Такая мысль была, но два торцы плиты выходят почти на улицу (угол дома) через них будут большие теплопотери, поэтому над плитой обязательно прийдется ложить ЭППС. А снизу думал задуть полиуританом. даже не знаю, ей уже 65 лет ) не думаю, что стоит усиливать.

мастерок Дайте совет по стяжке пожалуйста. Есть перекрытие подвала - плита где то 10см. Сверху хочу сделать ТП. Запас по высоте пирога, который надо сделать - небольшой, если не сказать что его совсем нет... Хочу 4-5 см ЭППС на плиту. Дальше труба 15 или 16 ТП. Какую толщину стяжки можно сделать, что бы найти золотую середину между опасностью растрескивания, нормального распределения и аккумуляции тепла?

Круто, у меня в однокомнатной квартире 160-200кВт. при том что из мощных потребителей только стиралка, комп и холодильник.

ну так по хорошему коаксиальную трубу использоваться, что бы не выбрасывать теплый воздух из помещения!

Сам работаю в IT и даже здесь, заранее не протестировав, никто не дает гарантию как будет работать тот или иной сервис или инфраструктура )) . А там же вроде как матиматика, и точно все должно быть, как в инструкции ))) Что уж говорить о системах, на которые будет влиять окружающая среда. Но по себе скажу, в огороде закопал ПНД трубы полива с уклоном, на зиму в нижней точке открываю кран, все там стекает или не все, дело 10е, главное уже одну зиму успешно пережила система )) Все верхние краны полива - оставляю открытыми на 45град.

если вы проведете математические и теплотехнические исследования, и реально просчитаете зависимость расхода газа и эл-ва от изменения температуры ГВС и теплоносителя подогрева от влияния температуры за бортом, и еще с учетом дельты температур ГВС это будет круто. Я не спорю. Поддерживать 55 вместо 60град, да, возможно более экономично. Но утверждать, что снижение температуры ГВС до например 20градусов в отсутсвие человека дома и затем догрев ее до нужных 55-60 градусов - экономичнее простого поддержани температуры - спорно. И снова, температура ГВС - это личное дело комфорта каждого человека, кто то любит в горячей воде искупаться, кто то в холодной. Кому то надо ванну на куб воды набрать, кому то в душ. Кто то один живет, а где то 5-6 человек на бойлер в 200 литров. а где гарантия, что не изменится время? или кол-во проживающих? Кто то в 7 утра встрает, кто-то в 9. Кто то уходит на работу, кто-то дома целый день. У меня например мозги котла могут рециркуляцией управлять, так что таймер не всегда нужен. А вот считаю наличие кнопки включение рециркуляции в каждом сан-узле/кухне, более экономичным вариантом!

Я например уже писал, о том что в той же Канаде, кнопку рециркуляции выводят в санузел, и пользователь включает ее по необходимости. Что вам мешает делать так же, а не возмущаться, что производитель вам что то не додал или передал? )))) А что касается мощности котлов и темп. ГВС, так все очень гибко...большой ассортимент котлов, баков. Выбираете какой надо и тогда меньше проблем с настройкой и занижением мощности. У тоже Будеруса есть маленькие бойлеры, которые подвешиваются к котлу. Просто вы говорите очевидные вещи как по мне. А если вы выбрали оборудование не соответствующее вашим потребностям, то при чем тут тогда производитель?

то есть, то что вы просчитались с токами вы уже забыли? Вот я схему накидал для наглядности, зачем там 1,5? ))

подскажите на сколько надежные такие вот кран-американка? есть желание поставить на коллектор, но по виду хлипенькие, может ошибаюсь...

обвязывать ТТ котлы полимерными трубами опасно! Стоит заменить минимум несколько первых метров труб подачи, на сталь или медь и установить защиту по типу "Laddomat"

ок, я понял что диалог в итоге скатился к - слепо делайте как написано в инструкции и не вникайте. Я вам скажу по секрету, не стоит надеяться на ответственность производителя, он в случае необходимости выполнить гарантийные обязательства, найдет у вас 100-500 несоответствий, даже если вы нужные проводки положите )

Что вы скажете? Какого сечения идет кабель в комплекте с насосами от Будерус? И какой кабель вы обычно используете для подключения насосов, если не комплектные?