Nevsky

ВСЕМ ПРИВЕТ! Давно не писал. Хочу поделиться некоторыми итогами 4-х лет жизни в своем доме. 1. Ожидаемый результат касательно дешевизны, простоты и теплоты полностью достигнут. ТЭНовый электрокотел 3кВт держит температуру на 1-м этаже 19-21 градусов (на 2-м пока не живем). 2. Подача воздуха через подземные трубы - очень полезная и продуктивная штука, никаких проблем. Весной попробую промыть-почистить и написать результаты. 3. Водяной теплый пол 10см по утеплителю 10см - правильный выбор (греемся дешево ночью, днем тепло, очень комфортно). Батарей отопления нету. 4. Мощности однофазного электропитания 6кВт хватает для жизни, вводной кабель 2х3мм маловало, буду менять. Напряжение прыгает 180-225 Вольт. Стабилизатор Luxeon WDR-8000 работает плохо: 5. Конструктив фундамента нормальный, все стоИт. Стены 20см хлипковаты, заметно вибрируют при хлопании тяжелой входной двери. Поэтому 2-й этаж выложил 30см газоблок Аэрок Д300+15см пенопласта. 6. Пластиковые окна 2-го этажа вставил супер-теплым способом. Сам доволен, строители так бы не смогли. 7. Двухрамные деревянные окна 1-го этажа не потеют - придумал способ осушать перед закрытием на зиму. 8. При поклейке пенопласта на газоблок при помощи пены-клея получается плохая звукоизоляция стены. 9. Стены из газоблока ровняли по внутренней поверхности, пошпаклевали клеем для газоблока и потом гипсовой шпаклевкой - получилось ровно, быстро, дешево, и мало весит. 10. Канализация из двух метровых колодцев по 2 кольца не справляется. Сделали другую: 4 колодца по 2 полутораметровых кольца с дренажными отводами. За 2 года вода в 3-й колодец еще не переливалась. Не выкачиваем, бактерии 2 раза засыпал.

Нормальный сейчас Терновский. Мои все прорабы одобряют.

Какие слои планируете делать для теплого пола?

ИМХО: Надежность в "серьезном деле" можно обеспечить следующими мерами: - надежно сварить подушки между собой 18+арматурой между крайними закладными соседних подушек (по 4 и более прутков); - надежно приварить вертикальную арматуру к металлическим закладным; - нижний пояс горизонтальной арматуры надежно скрепить с вертикальной на высоте 5-10 см над подушками; - ложить подушки на ровное трамбованное основание на жидкую подбетонку толщиной в несколько см; подбетонку накладывать высоким конусом по центру траншеи; - для любителей "перебдеть": можно металл подушек очистить от рыхлой ржавчины, обработать преобразователем и покрыть грунтовкой вместе со сварными швами; отчистить верх подушки от "крошева" и перед заливкой промазать/пролить бетонконтактом.

Для себя хочу понять суть процессов передачи влаги в данной конструкции: 1. Если под черновой стяжкой послойно щебень и песок, то песок будет сухим или влажным (за счет влажности воздуха в порах между щебнем)? 2. Если песок все же будет влажным, то будет увлажняться и черновая стяжка? 3. Влажная черновая стяжка передаст влагу кирпичу цоколя? 4. Влажный кирпич, укрытый ЭППС 2-5 см (как это часто делают), в мороз -15 град не промерзнет? и не продолжит растрескивание? 5. Кирпич цоколя передаст влагу газоблоку? 6. Влажный кирпич, укрытый паронепроницаемым ЭППС не станет местом размножения плесени? Прошу прощения у автора, если отклонился от темы.

У нас в Києві 13,05 грн на сьогодні + доставка. Ціни скачуть кожного дня. Тому в день замовлення доцільно всіх продзвонити)

Кладка будет продолжать выкрашиваться, пока кирпич будет намокать и замерзать. Поэтому фактор намокания надо устранить. Предполагаю, что влага в кирпич может поступать из земли через бетон. Если при этом нет надежной гидроизоляции между бетоном и кирпичом, то как ни укрывай снаружи, через несколько циклов замерзания-оттаивания выкрашивание может стать критическим. Вариантов для обсуждения несколько: - продолжать строить, закрывая от намокания сверху и с боков. Риск - если влага идет снизу, то выкрашивание продолжится. Снизить этот риск можно гидрофобной пропиткой кирпича. - полностью заменить кирпич бетоном. Самый надежный. Обязательно надежная гидроизоляция сверху, чтоб чистый пол и стены не подтягивали влагу. - частично заменить наружные ряды кирпича бетоном, + пропитывающая и верхняя гидроизоляция - другие варианты...

Если не секрет, какой планируется пирог теплого пола?

Конечно, можно, решение довольно мощное! Нижние швеллеры можно сэкономить, просто подтянув плиту шпильками на больших шайбах. Швеллер вертикальный лучше заменить двутавром, либо наварить на стенку ребра, и слой бетона сделать не менее 6-8 см. Иначе бетон отлетит быстро и перестанет усиливать швеллер.

Різниця досить мала, але є: чим більша вертикальна відстань між прутами одного напрямку, тим більший запас міцності у цьому напрямку. Тому доцільно вибрати напрямок найбільшої довжини, і розташувати найнижчій і найвищий шар прутів вздовж цього напрямку. Стосовно пластиковой арматури - мені сподобалось: легко перевірити довжину в бухті, леко самостійно привезти, легко різати, немає відходів. При вкладанні треба приловчитись до її пружності та легкої дугообразності. Тому та майбутніх будівлях планую використовувати пластик.

Пятка достаточной высоты из крепкого бетона+ФБС+монолитный пояс достаточной высоты из крепкого бетона обеспечат нужную прочность для Вашего дома. Если эти параметры рассчитаны в проекте, то можно делать. Монолитный фундамент надежнее по-любому. Но зачем Вам избыточная прочность? Можно сравнить технологичность: В сборном фундаменте придется 2 раза по Х дней ждать - после пятки и после армопояса, но технология проще: траншею можно в размер пятки, связали каркас пятки, плюхнули на дно бетона, ждем Х дней, потом краном за день блоки, опалубка, каркас, армопояс. Через Х дней можно начинать стены. При монолитном - траншея роется шире, ставится опалубка пятки, каркас, заливка пятки, через день вяжется каркас и ставится опалубка и сразу заливается фундамент. Х дней ждем и начинаем стены. Если сравнивать по цене - расчеты в студию, может, подскажем) Часто миксер подъехать близко не везде может, поэтому можно сбить желоб из досок и по нему грести бетон лопатами. Желоб переставляете так, чтоб был ближе к низу траншеи, если брызги - критично. Если брать бетон П3 (стандартной подвижности) то брызгает не очень, да это и не критично ИМХО.

(Хоч трохи і до теми) Щось із такого підійде: А400, А500, А-ІІІ. Але на марках зараз мало підміняють. Важливо перевірити кількість. Щоб можна було точно перевірити, краще брати на метраж і нормованої довжини (6 або 12 м) і перерахувати прутки. Бо якщо брати ненормовану довжину (типу 3-6 м) то на вагу точно проконтролювати кількість важкувато.

Фото уже не сделаю, попробую на словах: 1. Готовите точно по размеру доску, которая покроет вьезд в гараж на нужном уровне (100мм). 2. Скрепляете все вертикальные части опалубки в районе вьезда. 3. Льете бетон в уровень с вьездом. 4. Плотно прибиваете заготовленную по размеру доску из п.1, можно уплотнить стыки подручными средствами 5. Доливаете остальной бетон до нужного уровня (300 мм) Доска, покрывшая вьезд на уровне 100мм, не даст вытекать бетону из соседних участков.

Може краще, ніж морочитись з П-образками, покласти поверху кілька зручних дощок або щитів, по мірі заливання відсовувати?.

Конечно, так делают многие. Но только на устойчивых основаниях! Указанный вариант из блоков на растворе при достаточной частичной просадке или вспучивании однозначно расползется по швам. Но автор же так не планирует, вопрос звучал: можно ли сделать горизонтальный шов в монолитном фундаменте с промежутком в Х дней. Прочность уменьшится, но настолько мизерно, что этим спокойно можно пренебречь.