Nevsky

ВСЕМ ПРИВЕТ! Давно не писал. Хочу поделиться некоторыми итогами 4-х лет жизни в своем доме. 1. Ожидаемый результат касательно дешевизны, простоты и теплоты полностью достигнут. ТЭНовый электрокотел 3кВт держит температуру на 1-м этаже 19-21 градусов (на 2-м пока не живем). 2. Подача воздуха через подземные трубы - очень полезная и продуктивная штука, никаких проблем. Весной попробую промыть-почистить и написать результаты. 3. Водяной теплый пол 10см по утеплителю 10см - правильный выбор (греемся дешево ночью, днем тепло, очень комфортно). Батарей отопления нету. 4. Мощности однофазного электропитания 6кВт хватает для жизни, вводной кабель 2х3мм маловало, буду менять. Напряжение прыгает 180-225 Вольт. Стабилизатор Luxeon WDR-8000 работает плохо: 5. Конструктив фундамента нормальный, все стоИт. Стены 20см хлипковаты, заметно вибрируют при хлопании тяжелой входной двери. Поэтому 2-й этаж выложил 30см газоблок Аэрок Д300+15см пенопласта. 6. Пластиковые окна 2-го этажа вставил супер-теплым способом. Сам доволен, строители так бы не смогли. 7. Двухрамные деревянные окна 1-го этажа не потеют - придумал способ осушать перед закрытием на зиму. 8. При поклейке пенопласта на газоблок при помощи пены-клея получается плохая звукоизоляция стены. 9. Стены из газоблока ровняли по внутренней поверхности, пошпаклевали клеем для газоблока и потом гипсовой шпаклевкой - получилось ровно, быстро, дешево, и мало весит. 10. Канализация из двух метровых колодцев по 2 кольца не справляется. Сделали другую: 4 колодца по 2 полутораметровых кольца с дренажными отводами. За 2 года вода в 3-й колодец еще не переливалась. Не выкачиваем, бактерии 2 раза засыпал.

Нормальный сейчас Терновский. Мои все прорабы одобряют.

Какие слои планируете делать для теплого пола?

ИМХО: Надежность в "серьезном деле" можно обеспечить следующими мерами: - надежно сварить подушки между собой 18+арматурой между крайними закладными соседних подушек (по 4 и более прутков); - надежно приварить вертикальную арматуру к металлическим закладным; - нижний пояс горизонтальной арматуры надежно скрепить с вертикальной на высоте 5-10 см над подушками; - ложить подушки на ровное трамбованное основание на жидкую подбетонку толщиной в несколько см; подбетонку накладывать высоким конусом по центру траншеи; - для любителей "перебдеть": можно металл подушек очистить от рыхлой ржавчины, обработать преобразователем и покрыть грунтовкой вместе со сварными швами; отчистить верх подушки от "крошева" и перед заливкой промазать/пролить бетонконтактом.

Для себя хочу понять суть процессов передачи влаги в данной конструкции: 1. Если под черновой стяжкой послойно щебень и песок, то песок будет сухим или влажным (за счет влажности воздуха в порах между щебнем)? 2. Если песок все же будет влажным, то будет увлажняться и черновая стяжка? 3. Влажная черновая стяжка передаст влагу кирпичу цоколя? 4. Влажный кирпич, укрытый ЭППС 2-5 см (как это часто делают), в мороз -15 град не промерзнет? и не продолжит растрескивание? 5. Кирпич цоколя передаст влагу газоблоку? 6. Влажный кирпич, укрытый паронепроницаемым ЭППС не станет местом размножения плесени? Прошу прощения у автора, если отклонился от темы.

У нас в Києві 13,05 грн на сьогодні + доставка. Ціни скачуть кожного дня. Тому в день замовлення доцільно всіх продзвонити)

Кладка будет продолжать выкрашиваться, пока кирпич будет намокать и замерзать. Поэтому фактор намокания надо устранить. Предполагаю, что влага в кирпич может поступать из земли через бетон. Если при этом нет надежной гидроизоляции между бетоном и кирпичом, то как ни укрывай снаружи, через несколько циклов замерзания-оттаивания выкрашивание может стать критическим. Вариантов для обсуждения несколько: - продолжать строить, закрывая от намокания сверху и с боков. Риск - если влага идет снизу, то выкрашивание продолжится. Снизить этот риск можно гидрофобной пропиткой кирпича. - полностью заменить кирпич бетоном. Самый надежный. Обязательно надежная гидроизоляция сверху, чтоб чистый пол и стены не подтягивали влагу. - частично заменить наружные ряды кирпича бетоном, + пропитывающая и верхняя гидроизоляция - другие варианты...

Если не секрет, какой планируется пирог теплого пола?

Конечно, можно, решение довольно мощное! Нижние швеллеры можно сэкономить, просто подтянув плиту шпильками на больших шайбах. Швеллер вертикальный лучше заменить двутавром, либо наварить на стенку ребра, и слой бетона сделать не менее 6-8 см. Иначе бетон отлетит быстро и перестанет усиливать швеллер.

Різниця досить мала, але є: чим більша вертикальна відстань між прутами одного напрямку, тим більший запас міцності у цьому напрямку. Тому доцільно вибрати напрямок найбільшої довжини, і розташувати найнижчій і найвищий шар прутів вздовж цього напрямку. Стосовно пластиковой арматури - мені сподобалось: легко перевірити довжину в бухті, леко самостійно привезти, легко різати, немає відходів. При вкладанні треба приловчитись до її пружності та легкої дугообразності. Тому та майбутніх будівлях планую використовувати пластик.

Пятка достаточной высоты из крепкого бетона+ФБС+монолитный пояс достаточной высоты из крепкого бетона обеспечат нужную прочность для Вашего дома. Если эти параметры рассчитаны в проекте, то можно делать. Монолитный фундамент надежнее по-любому. Но зачем Вам избыточная прочность? Можно сравнить технологичность: В сборном фундаменте придется 2 раза по Х дней ждать - после пятки и после армопояса, но технология проще: траншею можно в размер пятки, связали каркас пятки, плюхнули на дно бетона, ждем Х дней, потом краном за день блоки, опалубка, каркас, армопояс. Через Х дней можно начинать стены. При монолитном - траншея роется шире, ставится опалубка пятки, каркас, заливка пятки, через день вяжется каркас и ставится опалубка и сразу заливается фундамент. Х дней ждем и начинаем стены. Если сравнивать по цене - расчеты в студию, может, подскажем) Часто миксер подъехать близко не везде может, поэтому можно сбить желоб из досок и по нему грести бетон лопатами. Желоб переставляете так, чтоб был ближе к низу траншеи, если брызги - критично. Если брать бетон П3 (стандартной подвижности) то брызгает не очень, да это и не критично ИМХО.

(Хоч трохи і до теми) Щось із такого підійде: А400, А500, А-ІІІ. Але на марках зараз мало підміняють. Важливо перевірити кількість. Щоб можна було точно перевірити, краще брати на метраж і нормованої довжини (6 або 12 м) і перерахувати прутки. Бо якщо брати ненормовану довжину (типу 3-6 м) то на вагу точно проконтролювати кількість важкувато.

Фото уже не сделаю, попробую на словах: 1. Готовите точно по размеру доску, которая покроет вьезд в гараж на нужном уровне (100мм). 2. Скрепляете все вертикальные части опалубки в районе вьезда. 3. Льете бетон в уровень с вьездом. 4. Плотно прибиваете заготовленную по размеру доску из п.1, можно уплотнить стыки подручными средствами 5. Доливаете остальной бетон до нужного уровня (300 мм) Доска, покрывшая вьезд на уровне 100мм, не даст вытекать бетону из соседних участков.

Може краще, ніж морочитись з П-образками, покласти поверху кілька зручних дощок або щитів, по мірі заливання відсовувати?.

Конечно, так делают многие. Но только на устойчивых основаниях! Указанный вариант из блоков на растворе при достаточной частичной просадке или вспучивании однозначно расползется по швам. Но автор же так не планирует, вопрос звучал: можно ли сделать горизонтальный шов в монолитном фундаменте с промежутком в Х дней. Прочность уменьшится, но настолько мизерно, что этим спокойно можно пренебречь.

Нет, потому что они на монолите на раствор поставлены и в пазы раствор законопачен. И первый ряд газоблока положен с арматурой. Естественно, есть распирающая нагрузка от засыпки 0,6 м, но там многократно пролитая и высохшая глина. Если сразу не расперло, надеюсь, потом оно уже не будет влиять. Коробке 2 года, год уже живу. Пока никаких трещин нет. За вопрос спасибо. На будущее учтем!)

Делал себе сначала стены, потом пол по грунту. Причины: 1. Плита пола получается независима от фундамента (лежит на грунте, от фундамента и стен отделена прокладкой). То есть каждый элемент (фундамент и плита пола в каждой комнате) сжимаются и расширяются независимо. 2. Сильно удешевляется плита пола. Если делать с опиранием на фундамент, то плита по прочности должна нести всю нагрузку этажа, включая чистовую стяжку, перегородки и пр. Грунт под плитой при малейшей его осадке уже нагрузку не несет. Если пол опирается на грунт, то можно делать так: - проложить канализацию, - трамбованный грунт (у меня был глинистый - я много послойно проливал водой - время и почва позволяли) - сухой песок, - гидроизоляция, - 4 см слабая стяжка с сеткой, - пленка и утеплитель (уложить на мокрую подвижную стяжку, чтобы плотно прилегал - уменьшится вероятность и величина усадки, утеплитель я ложил из нескольких слоев с прокладкой пленки и с перекрытием стыков) - пленка - подставки для армирующей сетки - связать армирующую сетку 400х400 Ф8-10мм, под гипсокартонными перегородками на ширину 1,5 м армирование делал вдвое чаще - трубы теплого пола (если будут) - можно сетку 100х100 мм Ф4мм (я не делал) - маяки на длинных шурупах, чтобы получить толщину 70-90 мм (90 мм ради большей теплоемкости теплого пола, но нежелательно меньше 70 мм для жесткости) - по периметру - теплоизоляция стиродур 2-3 см (продумать, какой будет плинтус) - мелкозернистый бетон (мешал сам с фиброй, пластификатором и усиливающей добавкой) - самовыравнивающаяся смесь 2-10 мм (у меня) Если делать с опиранием на фундамент, то нижняя плита обычно делается после канализации, по песку и гидроизоляции, толщиной 150-200 мм с двуслойной арм.сеткой 100х100 или 200х200, а потом почти весь предыдущий пирог, начиная с утеплителя, только толщину стяжки можно уменьшить до 50-60 мм и обойтись одной нижней сеткой 100х100 Ф4мм. Стоимость такого варианта - выше. А какой у Вас грунт основания и засыпки?

Я имел в виду длинную продольную горизонтальную штробу вдоль всего фундамента, ну или хотя бы метров 6-7 длиной. Через каждые 50 см (примерно) сделать горизонтальные глухие отверстия. После того как в эти отверстия вставятся арматурины и приварятся к продольной, получится "расческа", зубьями воткнутая в фундамент. Продольная нитка (нитки) будет нести растягивающую нагрузку, а зубья обеспечат надежную связь продольной нитки с самим фундаментом. По трудоемкости одна мощная арматурина проще (меньше зубьев), но для надежности можно больше арматурин заложить. Если влияет крыша и фронтоны, то стены из силикатного кирпича тоже дадут трещины. Проверьте это, напишите, если можно...

Сделали крошилку для пенопласта, брали куски пенопласта и крошили в мешки. Потом в бетономешалке делали очень густой раствор и подсыпали туда крошку пенопласта. Пропорция пенопласта была на глаз, пока нормально смешивалось, но очень существенно уменьшили вес. Чтобы хорошо мешалось добавляли пластификатор, для прочности - фибру длиной 2-3 см. А какой слой планируете? какой метраж? чем будете мешать?

Если промежуток более 5-10 часов, то неважно - 2 дня или 100 дней. Просто для надежности (успокоения) стык промажьте Бетонконтактом или хотя бы обильно грунтовкой. Армирование: по низу фундамента минимум 4 нитки, по верху 4 нитки, вертикальные связи через 0,6-0,8 м Принимать и вибрировать самому очень будет тяжело физически. Мы втроем принимали 36 м, глубиной 0,9м - подзамахались).

Жесткие тут советы посыпались) Лично я сделал фундамент 6,5х12,5 и один этаж с крышей за в 2014-м за 80 тыс. грн. Да, без проекта, да, работа своими руками с отцом. Но через 13 месяцев заселился (без отделки). С 2014-го газоблок подорожал с 700 до 850 грн., клей с 35 грн. до 50 грн., бетон с 650 до 700 грн., арматура подешевела с 10 тыс. до 9,5 тыс. На мой взгляд некритичное подорожание по сравнению с долларом. Конечно, можно всю эту сумму потратить на проект), но предполагаю, что с указанной суммой и "с помощью рук старших товарищей" можно получить достаточно хороший результат "без понтов".

Чтобы обнаружить просаживание, можно использовать маяки из скотча или гипса. Если просаживание будет обнаружено, можно просто продублировать ребро. Вырезаете-выбиваете по верху стены со своей стороны "штробу-паз" высотой 15-18 см, глубиной в пол-стены, все поверхности обкладываете пленкой, туда 2-3 арматурины Д16, сбоку щит из фанеры, и запихиваете крепким бетоном с мелким щебнем и усиливающей добавкой. Поливаете 3 недели - и новое ребро готово. ПКЖ - прикольная плита, мне нравится за гибкость, легкость, понятное армирование и прогнозируемое поведение)

З Вами приємно спілкуватись! Дуже зважений підхід) З власного досвіду мав дві проблеми при такому підході: 1. Грунт подекуди обсипався, десь нерівно зчистив - була перевитрата бетону. 2. Внутрішнє риштування дуже геморно кріпити, при вібруванні у мене воно виперлось - теж була перевитрата. Відтоді вирішив робити лише два листа опалубки зі стяжками між ними, способів фіксації багато. Трошки більше грунту викидати (на 50-80 см), але то може зробити підсобник, а надійно зафіксувати одиночне риштування - для мене геморна задача.

Я у себя залил вровень с землей, а сверху ФБСы поставил. Неделю рыл, день вязал и заливал, через 2 недели за день поставил ФБСы. Поставщик Активен обеспечил материалами по графику.

Ще б добавив власні думки на розгляд: 1. Армування 14мм 200х200 надмірне для Вашої будівлі. Вважаю можливим удвічі зменшити густину на відстані 1м від стін до центру плити. 2. Щоб зменшити зламні навантаження від стін на краї плити, доцільно виноси робити 300 мм, як радили раніше, або ще більші. Винос 300-400-500 мм дуже ефективно перерозподілить навантаження від стін - буде запас по міцності (хоча він у Вас і так ого-го) і запас для економії по арматурі, по товщині і марці бетону (якщо надумаєте). 3. Щодо гідроізоляції: без неї постійно маю в підвалі мокру підлогу, наче щойно розлили воду, метал іржавіє, дошки пліснявіють (за наявності опалення і вентиляції). Як видно, Ви капітально підходите, то розкатайте перед заливкою пластикову гідроізоляцію з "пупирками", відповідно обробите стіни та будете за кілька додаткових тисяч мати комфортний підвал.