шадрин

100 процентов согласен, потому и покупалась керамика.второй такой же запланирован под каминную вставку. проблема то в несоответствии диаметра дымохода выходу котла. Какие косяки при этом могут вылезти? Например, при занижении диаметра дымохода,(что очень часто встречается), теоретически можно спастись просто увеличением длины дымохода до 10-11 метров, увеличится тяга, покроет недостачу по сечению.. у меня же и высота большая и сечение с тройным запасом. и что можно придумать - заужение оголовка дымохода, шибер где то под перекрытием 2 этажа? боюсь, что, что-то не срастется, а без расчета(??) или реального человека, с примерно таким раскладом легко можно получить конкретный гемор,, это не коаксиал в стену воткнуть.. по меньшим диаметрам получается только у Hart есть керамика на 120?

нет, ТТ-котел уже не планирую а глечики жалко, но видно таки придется продавать. с гемороем ознакомился, к асбоцементной трубе ну не лежит душа, хоть тресни, не могу переступить..

котел без наддува, простой атмосферник.

всем добрый день. прошу совета у форумчан. пришло время ставить дымовую трубу. около 8 метров дымохода внутри здания, в центральной части (часть цоколя +1 и 2 эт), около 3 метров в холодной зоне (чердак + над кровлей), итого около 11м. пару лет назад была куплена керам.труба у Керамтех 160мм под будущий газовый котел. (и хотел меньшего диаметра, но не делают). котел куплен, газовый напольник, Данко 10квт, диам, выхлопа 100мм. по площади сечения имеем: 100 мм выхода котла- приб. 70см.кв, 160мм трубы- приб. 200см.кв. Т.е. увеличение не 60% а почти в 3 раза.. и терзают смутные сомнения, что поимеют место опрокидывания тяги, не прогрев трубы и конденсат и т.д... или все не так страшно? и собственно вопрос - как можно выйти из этой ситуации с существующим дымоходом, ну там задвижки, регуляторы тяги и где правильно их располагать. особо интересно мнение спецов и отзывы тех, кто имеет подобный вариант дымохода. или таки надо продавать керамику и переходить на нержу, типа 321, 110мм? буду благодарен за помощь.

Ну и зря. если есть хорошее утепление, то почему бы не довести его до ума и возле оконных проемов, сделав вынос окна в зону утеплителя максимально возможно наружу. При этом получите отсутствие мостиков холода и классно-широкий подоконник. и если нужно бюджетное решение - повторю свое предложение от 17 года, уже воплощенное в жизнь: себе, скорей всего, буду делать короб из фанеры (ламинированной или бакелитовой), в два слоя (толщина будет приб. 40мм) с наружным размером по размеру проема окна (ну и можно 1 см ЭППСа впихнуть между коробом и стенками проема). глубина короба - толщина стены 250мм + толщина утеплителя 200мм. Фиксировать - анкерами в четыре стороны оконного проема. окно вставить за 5см от наружного края. ИМХО! после установки первого окна в один слой фанеры 19мм (ламинированной), понял, что два слоя или увеличенная толщина там и нафик не нужна. после установки короба в оконный проем и укрепление его на турбовинты и пену, на нем танцевать можно было.. После этого можно ставить окно в этот короб, как в "бетонный". Установил в прошлом году сам таким макаром 10 окон. Ни трещин, ни отслоений, ничего нет. Отопления еще нет. Стырено отсюда (www.forumhouse.ru/threads/74454/page-8) у форумчанина СТАСНН. сильно упрощенно для удешевления и ускорения ... Ценник уже точно не помню, где-то до 300 грн на окно (фанера - турбовинты - пластины - пена). Добавлено через 7 минут и по уму надо было сначала ставить окна, а потом прямо от коробов идти утеплителем, тогда вообще супер было бы..

это намеренное преувеличение-брехня , правильно делать, конечно же наоборот. вот очень в наглядности помогает www.smartcalc.ru

да, ценник на АЦ трубу приятный. да и в огороде можно ее пошукать :D но есть очень небольшая вероятность, что придется поставить на этот дымоход ТТ, да и купил уже глечики.. за песок пошел думать, спасибо. Добавлено через 1 минуту у песка не будет там какого-нибудь самоуплотнения до критических величин?

все про теплый контур дома говорю. с уличной частью дымохода все кристально понятно

аналогично с конденсатником, посчитал правильнее утепляться.. опять же не в теме про алюминий, но что-то мне подсказывает, что у нас физические законы не такие, как у немцев :D! для себя, выбирая систему СО, и оборудование к ней (да и вообще всей стройкой..), руководствовался следующими параметрами: по своим деньгам, без напрягов и кредитов. максимальная простота-надежность и дуракоустойчивость, менее трудоемкое и более технологичное - делать самому. нано-технологии - нах.. и вообще как говорил мало известный ныне дедушка Ленин - учится, учится, и еще раз учится. Ведь слава богу, что есть инет, и вагон инфы в нем. у меня до этого половина понятий была поставлена с ног на голову, например - толстые однослойные стены - харашо утепление изнутри - правильно всякие висячие фундаменты - умно и т.д. ну ладно это уже не туда заехал

да, печалька.. ну ничего, завтра будет лучше, чем вчера. прочитав тему ТС-а и другие, и рекомендации уважаемого SON, приобрел два комплекта Керамтеховской керамики на газовый котел и каминную вставку. И уже практически решил при устройстве дымохода( а-ля Шидель:D, дымоходные блоки самодельные) замонолитить керамику. но маленький черьвячечек сомнения все-же не дает спокою. Вопрос - не вылезет ли боком замоноличивание керамики? имеется в виду тепловое расширение и удлинение керамической трубы? тепловое расширение керамики по любому будет, угадать его с растворным вряд-ли получится.. т.е, допустим, труба нагрелась, удлинилась чуть больше, чем удерживающий раствор, пролизла дальше, а при остывании, хлоп - назад не вернулась, и швы разошлись, (или смялись- полопались..) труба в наружном диаметре гуляет прилично, до 0,5см.. долго думал, читал про коэф. линейные и т.д. и т.п.. а сегодня набрел на такую мысль - может влупить между гильзой и заливкой что-то наподобие муллитокремнеземистый фетр МКРФ-100, толщиной ну буквально в 5 мм, тогда и кой-какая свобода для теплового расширения будет, и из за малой толщины и теплопередача от контура здание не потеряется? как считаете?

а смысл? нужен хороший-навороченный - покупаем подороже импортный, нужен хороший-подешевле - берем наш простенький. все пучком. р.с. да и в нашем-то нашего: теплообменник да коробка:D

насос конечно же ставить буду, на обратку возле котла однозначно, и скорее всего в смесительных узлах ТП поэтажно тоже. сейчас самообразовываюсь по поводу расчета гидросопротивлений труб ТП и ТСтен, хоть приблизительно хочу понять, можно ли уравнять напор воды из котла и сопротивление напору в петлях, если близко, тогда можно регульнуть кол-вом петель ТП. Если кто находил понятную методику, буду благодарен за ссылку.

ну да, в стандарте, да. но мы же не ищем легких путей.. себе, когда ваял из бетония цокольный этаж, в стены заложил трубу ТП (или вернее ТС -теплую стену). подачу гор.воды попробую сделать сверху вниз, что-бы самотеком. на 1-2 этажах аналогично (но в штробе по белому кирпичу). работоспособность не гарантирована, но очень хочется попробовать. кстати, у себя на кухне в старой хате сделал ТП (ну правда площадью всего 7кв), сначала подключил его через смесительный узел. потом в ходе настройки узел был отключен, и оказалось что ТП прекрасно без него работает. вход его подключен к подаче, выход к обратке. (на подаче врезан байпас с насосом, насос работает постоянно). если насос отключить ТП прогревается хуже, впрочем, как и вся остальная СО. и т.к. котел в новом доме будет находится в цокольном этаже, а теплые полы и стены выше, то есть вероятность того,что циркуляция будет, не такая веселая, как с насосом, но всеж..

и еще вопрос - есть ли какие-то эмпирические или просчитаные соотношения для переходов с одних диаметров на другие без увеличения сопротивления потоку? Например,если подающая труба 50мм, переходит в разводку радиаторов Ду 20 (три луча) и разводку ТП Ду15 (ну там 6 лучей), не будет ли душится подача? (можно ведь количеством петель ТП подрегулировать это соотношение?) или ткните носом, где почитать. Добавлено через 25 минут вот нарыл - При диаметре трубы 15 мм пропускная способность теплоносителя составляет 0,182 т/ч. 25 мм — 0,65 т/ч. 50 мм — 4 т/ч. 100 мм — 20 т/ч. но это без учета длины труб, а чем длиннее, тем опять же меньше проток. сдается мне, что если без расчетов делать, то надо делить ТП на как можно большее возможное количество петель теплыхполиков, тогда и регулировать проще будет..

вот интересно - а эта скорость может быть разной? допустим, при двух переменных - высота подающей трубы и ее диаметр? температура пусть будет пока постоянной. к чему веду - если высоту подающей трубы от максимально возможной уменьшать смысла нет (нет?), то диаметром можно сильно поиграть, и как правильнее? аналогично сильно, но не крашу, там до меня накрасили уж пару мм, теплоотдача страдает.. Добавлено через 6 минут а каким параметром они (эти трубы), его вносят? не прикалываюсь, хочу понять, какой диаметр себе подбирать(думал такой же как на выходе котла, или больше?).

и это правильно!!, все хорошее записываем в щоденник, все плохое - нах из головы! Добавлено через 12 минут рылся на Данко-сайте, углядел еще прикол - на стальных напольниках (от 8 до 24квт) выходной диаметр Ду для подсоединения к системе - 50мм, на чугунных (от 16 до 50 !!! квт) - 40 мм. сие мне непонятно, и укрепило в мысле о правильности выбора стального. Добавлено через 5 минут так понимаю, где горячая вода бегает, любую можно, и черную, и оцинковку, и медь с нержой!! это с холодными трубами вечный гемор из-за конденсата, там пластик рулит.

да, за клапан тоже сразу сказали, но в наличии не было, да и не к спеху. котел сейчас беру, бо вроде со следующего завоза, (15 января), цена будет другая.. продавцы - оф. представители Агроресурса в Харькове., так их и нашел. за чугунину, да.. сильно хотелось, но - решил не рисковать, хочу натворить подачу уличного воздуха прямо под котел, в мороз что-бы не рэпнула чугуняка..

совершенно в этом не разбираюсь, и потому неохота лезть в "теоретически" наказуемые дебри. с КАРЕ, как я понял, это можно сделать без "криминала". этого мне достаточно. может, и не нужно будет, но наличие возможности успокаивает :D кстати, сегодня заказывая котел, попросил КАРЕ, на что продавец сразу спросил - под регулировку? говорю - да, а что? сказал, что каре берут в основном те, кто об этом знает, остальные предпочитают ЕВРОСИТ.

Добавлено через 10 минутСообщение от xp-lu шадрин, не забудьте, на обратке в стальной котел надо держать температуру теплоносителя около 40°С, для избежания конденсата на стенках топки котла. Так он прослужит гораздо дольше. сидел, почитывал инет, и размышлял о том, как не давать теплоносителю остывать меньше 40°С, и вот наткнулся на такую инфу (с) Кроме того, существует зависимость емкости системы для мощности котла – на 13,5 литров системы отопления – 1 кВт котловой мощности. Другими словами котел мощностью 10 кВт «потянет» систему емкостью 135 литров. Если воды будет больше, то возможно выпадение конденсата на стенках теплообменника (что не продлевает его ресурс). да что же это такое, опять сидеть считать, теперь уже объем воды в системе?!!! Чувствую, на теплых полах поплохеет мне..

ага, почти угадал . теперь пойду считать скорость воздуха в вышеозвученном размере воздуховода и проходит ли. Добавлено через 8 минут не, неправильна. 10кубов воздуха для 1куб газа, Семен Семеныч!! 8квт*1,5 - 12кубов воздуха в час. ха, даже считать не буду, пролезет !:D

а, ну да вычитал скоки нада воздуха для сжигания 1м.куб. газа, а то через 1кВт*ч не посчитать, нет данных в таблицах Данко. Номинальный расход газа Данко 8квт, м3/час ±10% 0,9 т.е для него надо примерно 100 кубов воздуха в час, правильно?

много букв (с). Расход воздуха на сжигание природного газа. Коэффициент избытка воздуха Рассмотрим реакцию горения метана как основного компонента из числа составляющих природного газа: СН4 + 202 = С02 + 2Н20. Из уравнения этой реакции следует, что для окисления одной молекулы метана необходимы две молекулы кислорода, т.е. для полного сгорания 1 м3 метана требуется 2 м3 кислорода. В качестве окислителя при сжигании топлива в котельных агрегатах используется атмосферный воздух, который представляет собой сложную смесь веществ, в числе которых 21 об. % 02, 78 об. % N2 и 1 об. % С02, инертных газов и др. Для технических расчетов обычно принимают условный состав воздуха из двух компонентов: кислорода (21 об. и азота (79 об. %). С учетом такого состава воздуха для проведения любой реакции горения на воздухе для полного сжигания топлива потребуется воздуха по объему в 100/21 = 4,76 раза больше, чем кислорода. Следовательно, для приведенной реакции горения на полное сгорание 1 м3 метана (природного газа) должно быть израсходовано 2 м3 кислорода или 2 • 4,76 = 9,52 м3 воздуха. Это количество воздуха называется теоретическим расходом воздуха, необходимым для полного сгорания 1 м3 природного газа, и обозначается м3/м3. Однако на практике для обеспечения полного сгорания природного газа требуется расход воздуха несколько больший, чем теоретический.

да, сначала конкретно именно так, как вы сказали и хотел, сейчас хочу стальной (стремаюсь, шоб не лопнул чугунный при перепадах температур по подводимому воздуху), да и дешевле. насчет автоматики - возьму с каре, может потом пригодится навесить регулировки. Добавлено через 6 минут с посверлением уже никак, топочная в цоколе и даже не возле наружной стены , и цоколь уже загидроизолирован, утеплен и засыпан. анемостат - один секунда, щас узнаю, что это такое. Добавлено через 6 минут ага, узнал, что такое анемостат. а как он должен мне помочь при подводе воздуха снаружи? а 1,5 куба на 1 квт мощности для котла это в какую еденицу времени?

то бишь он воздух для горения берет из под себя, так получается? и, теоретически, затея с подиумом может сработать, если конечно не будет большого сопротивления подачи воздуха, а его не будет, если будет достаточный размер воздуховода, а достаточный размер уже надо считать.. пошел курить инет.

(с)"Настенные котлы можно поделить на котлы с открытой и с закрытой камерами сгорания. Котлы с открытой камерой сгорания берут воздух для горения из помещения, в котором они расположены. Котлы с закрытой камерой сгорание лишены этого неудобства. Преимущество вот в чём: воздух в камеру сгорания в них подаётся принудительно, с помощью вентилятора, и таким же образом выбрасывается в дымоход. Такое устройство позволяет забирать воздух как из помещения, так и с улицы. Специально для такой цели предусмотрен коаксиальный дымоход. Устройство простое, как и всё гениальное — труба в трубе. По одной трубе воздух забирается, по другой — выбрасывается, что позволяет монтировать оборудование более компактно." и что, других вариантов закрытой камеры сгорания, кроме как коаксиал, не бывает? Добавлено через 1 минуту однозначно! Добавлено через 13 минут интересно, если сколхозить типа подиума к котлу, обычному напольнику, и туда подвести уличный воздуховод, пусть этот подиум даже и не сильно герметичный будет, как прикинуть, сколько котел будет тянуть воздуха из помещения, а сколько - из воздуховода/улицы? надо пойти в магаз котлов и уронить один на попа, поглядеть, как он снизу устроен..