Богдан Грищенко

Так без оптимізатора можна прожити, спробуй прожити без 5 кіло мняса!

Ого, 2 тисячі ціна оптимізатора.. Це ж ціна панелі на 450 ват сьогодні)

Дерева не буде, бетон прямл в землю. Цемент пц1 сам доставлю своєю машиною. Щебінь і пісок я і так маю везти бетонувати двора, пара зайвих тон не робить доставку дорожчою. 1500 гривень хоч 10 тон , хоч 1 тону вези. А доставка труб з чермета потягне 500 гривень вантажним бусом по місту. Тут тепер виходить так, що не роблячи опору, я зможу купити нормального інвертора, оце мене збиває з надуманого шляху)

Та я б хотів. І дею зразу, і акум хороший, і теслу, щоб від сонця заряжати і їздити нахаляву. Дуже хотів би. Нажаль грошей не вистачає

От стільки. Є ще нове покоління пов мр, з круглим ободком навколо екрану, типу вдосконалене, 2025, теж по такій ціні

Я для порядку порахував вартість трекера. Опора: 3м3 бетону: 30 мішків цементу 6000, 3 тони піску 1500, 3 тони щебня 5*10мм 1000, Арматури 10мм метрів 50 - 1000, товстої трохи ще 1000. Робота своя, і трохи важка, що скажеш. 10 500 грн Каркас: профтруба 100*50*3 16м 4000, профтруба 50*30*2 у 6 рядів 30метрів 2700 або на черметі навибирати 1300. 6 700 грн Труби на опору 108мм*5мм 3,5м*3шт на черметі 2000 Труба товста цетральна, що обертається 215мм*5мм 2,5-3м на черметі близько 2000. Зірочкa, редуктор б/в, мотор dc 12v, близько 3-4000. Робота своя і тестя. Всього на матеріали 24000 Так, можна купити ще 8 панелей і поставити на схід даху. Я за панелі заплатив 26 000 +доставка 4. Є над чи подумати.

Вітаю! Скажі по Вашому досвіду, ці одноплатники (повмр, анерн, fchao) всі однакові всередині? Не може бути, що в більш дорогому (fchao, datouboss) силові транзистори стоять трошки кращі чи дорожчі і рідше вилітають? Дивлюсь на той же fchao 6.2kw, акумуляторні інвертори у них дорогі і тримають заявлений номінал. Думаю купити його якраз

Ну я взяв вертикальну основу і подумки нахилив на 30 градусів. Я ще не монтував панелі, тому заздалегідь вибачаюсь за свої терміни) Так, хочу щоб панелі стояли якомога більш до вертикалі. Ну в розумних межах, звичайно

Отже, вітаю! Давно виношував ідею з монтажу невеликої сонячної станції, яка буде завжди повернута до сонця. Щось типу такої Чому не на дах? У мене дуже великий дах, два скати, розмір одного 6,15*17м. Кут 38 здається. Але направлений він не на південь, а на південь-захід. А інший відповідно на північ-схід. У нас по вулиці є кілька варіантів панелей. Що я спостерігаю - сонце майже завжди світить кудись збоку панелей. Лише кілька годин світить правильно. Я не хочу робити 3 стрінга, як я бачив на ютубі, щоб один якийсь був освітлений, а інші чекали наступного дня. У мене велика ділянка, місце є. Сусіди є тільки з однієї сторони, деревця теж не заважають, будуть заважати - будемо різати). Виходжу зранку на те місце, і бачу - о 5й ранку сонце вже встає, а у людей панелі в тіні. Вчора вийшов ввечері на те місце о 20.30 - сонце вже біля горизонту, але його чітко видно, воно світить, а у людей панелі даавно в тіні. Це не годиться. Панелей буде 8 штук, лонгі, 615 ват, bifacial. Розміщення в 2 ряди по 4 панелі в ряду. Загальна висота - 2,4 *2 =4,8м. Загальна ширина 1,13*4=4,52. + скільки там на проміжки. Це якщо поставити панелі вертикально. Відступ від землі 0,5м. Кут нахилу ближче до зимнього, щось типу 30 градусів. Влітку сонця і так валом, а такий кут буде вранці і ввечері добре ловити. Може навіть 20? При куті 30 висота верха поля від землі буде 4,7 м. При горизонтальних панелях і куту 30 висота буде 4,4м, чи щось біля того Порахував через онлайн калькулятор вітрове навантаження. Показало при ураганному вітрі більше 1 тони Чат ГПТ порахував 1,8 тони. Грунт у мене твердий. Якщо зняти верхній шар "родючого" чорного піску (20-30см) то під ним жовтий пісок вперемішку з тонкими шарами глини, лопатою вдовбати неможливо. Чат ГПТ сказав, що при такій площі треба робити опору 3*3метри і 2 метри глибиною. Щось мені 18 кубів бетону нк подобається) Враховуючи вартість куба бетону, який дорівнює вартості однієї панелі, то виходить таки вигідніше натикати панелей кудись, тим більше, тикати є куди. Я схиляють до опори 1,2*12м, і 2м глибиною. Внизу можу розширити опору, бо чат каже що її може вирвати з землі. Сумніваюся, але але 3 куба бетону - 6 тон. Плюс товсті труби, арматура, поворотні штуки, панелі. Коротше, вага буде далеко за 7 тон. Площа опирання на стінки грунту при поривах вітру теж буде великою. Іншим варіантом є 2 опори по 4 панелі, як тут Недолік - зимою одне поле буде відкидати тінь на інше. А зимою цього не хочеться. Але опори можна було б зробити 0,7*07*1,5,чи щось таке Які ваші думки? Вистачить на одне велике поле 1,2*1,2*2м? Доречі, яка опора під біг-бордами?

Та ні, плачу вчасно)

У мене, наприклад, така ціна цієї зими була. Офіційно зареєстроване електроопалення, трошки документів, трошки почекати - і вуаля (я зараз пишу про ціну на нічний тариф, звичайно)

Дякую за цифри. Я думаю, ваш будинок на електриці споживає приблизно як наш - 400 квт*годин на місяць. Відняв від ваших цифр 400 - і СОР вашого теплового насосу вийшов близько 2,2 - 2,5. Щось якось не дуже, зима була тепла, тільки лютий холодний по ночам. Я чогось думав, що в такі зими СОР має бути не менше 3,5.

Так. Треба думати на майбутнє. В наступному сезоні 1,32 скоріш за все не буде. А буде 2,30. А якщо тариф піднімуть (бо у сусідній Польщі 8 гривень) то все взагалі зміниться. А ще можуть нічний тариф підрізати до 0.7. Все може бути. Варіантів у влади купа. Може статися, що "рядом с никогда" перетвориться на 3 роки🤷

Є ще варіанти. Підключити нічний тариф і поставити ТА на 2000 літрів і не користуватися вдень котлом. Ми не знаємо, чи у нього є двотарифний лічильник Змонтувати СЕС і в сонячні дні живити від неї тепловий насос

Скажу і свою думку. Мабуть погана ідея буде залишати щілини у даху. Кожного ранку після ночі панелі будуть холодні. Тільки встає сонце і підвищується температура - починається конденсація вологи на панелях. Вона щоранку буде капати на машину. Те саме в туман і мряку. Одна справа, коли машина рівномірно покрита тонким шаром пилючки. А ле у випадку крапель згори ваше авто щоранку буде в потьоках бруду і пилюки. Ви завжди будете хотіти помити його. Вас це дратуватиме дуже сильно і врешті ви знімете панелі, настелите профнастил і потім знову змонтуєте панелі. Так думаю

Я наче поговорив через гугл з ШІ) Пропоную не захаращувати гілку. Миру вам!

І ви також вирішили мені провести лікбез) Але для чого? Ви прочитайте, на які пости я відповів, а то я втратив суть бесіди вже. Я пишу про одне, мені відповідають геть про інше. Я не міряв залишкову ємність моїх акумів. Підозрюю, що там залишилася десь половина, але одного вистачає майже на цілий день крутіння ГКЛ. Не знаю що за 15 років залишиться від мегана з дизелем. За 18 років і 400+ тисяч пробігу з мого опеля з дизелем залишився.... опель з дизелем. Тиждень тому, правда, здох акумулятор (яка іронія в контексті цієі бесіди🤣)

Я не знаю, нащо ви мої слова перекрутили, як у м'ясорубці🤷 Я написав, що за 7,5 років заряджаю свої акуми виключно супершвидкісною зарядкою, бо іншої не передбачено. А ви пишете, шо вони від зберігання не старіють (я читав, що старіють, але якщо у вас є інша інформація, то гаразд). Так я їх і не зберігаю на поличці при 40% заряді при температурі +10. Вони якраз і працюють як попало, то повний 0 у кейсі, то 100%, то спека, то заморозок. Мені навіть у голову не приходять думки якось їх берегти, бо мені треба робити роботу. У будь-якому електромобілі умови роботи батареї набагато лайтовіші, ніж у мого шуріка " К чему это я ? Да к тому, что озвучивая цифры ускоренной зарядки "забывают" добавить и негативную сторону такого - ускоренную деградацию аккумуляторов" Я відповів на ваш пост про ДЕГРАДАЦІЮ, а ви мені про розбаланс, але дякую за лікбез) Від однієї швидкої зарядки у місяць чи у рік ніяких наслідків не буде, я впевнений на 100%, у мене живий приклад в руках. А якщо у когось така ситуація, що він має їхати кожного дня по трасі на 700 км і заряджатися на швидких зарядках але його це дуже лякає, то є очевидне рішення - дизельний рено меган з витратою 4л/100км. І ніякого головняка з розбалансом і деградацією🤘

Щось всі дуже заморочились деградацією літій-іону. У мене набір макіта (шурік +гайковерт) Повна зарядка займає 22 хвилини. Від 0 до 100. Вибору режиму НЕМАЄ Тобто кожна зарядка тільки супер-швидкісна. Купив я його, увага, 2017 році. Акуми там sony murata vtc6, 18650. Займаючись будівельними роботами, я ці акумулятори заряджав вже безліч разів, плюс вони вже старі, їм 7,5 років. Вгадайте з першого разу, чи міняв я акумулятори за ці 7,5 років.

У мене теж коліно і метр нержавіючої труби і в цегляний димар. Оскільки я котлом більше балуюсь, ніж реально топлю, то може пройти тиждень чи місяць до наступної протопки, так що я топлю щоразу дуже холодний котел. Грію з 12-14 градусів. А так він у мене теж на наступний день теплий. Але шибер не закриваю. Я трошки не розумію принцип його роботи. Є ж піддувало, яке більше повітря чим зможе - не пропустить. Тобто можна просто регулювання піддувалом робити, бо котел герметиний, підсосу повітря немає ніде

А чого це? Дивіться, 10 кг відносно сухих дров згоряє за 1 годину. Котел я не душу (ну майже), значить кисню поступає достатньо. Значить за годину в топці виділяється 40 кВт теплової енергії. Шо тут не так? Ну і все таки я рахував скільки тепла перейде з дров у воду, а швидкість згоряння дров то побічний продукт)

Вітаю. Може хтось хоче купити собі котла на дровах, то буде цікаво почитати, що це за звір і я воно себе веде в реальності. Вирішив я порахувати ккд свого твердопаливного котла. У 2016 (чи 17му) придбав отакого звіра нашого місцевого заводу за 8 тисяч, чи щось близько того, тільки без автоматики, з звичайним терморегулятом на ланцюжку ecoklimat.com.ua/katalog/tverdotoplivnyie-kotlyi/brs-16-kvt Топка шириною 45 см і глибиною 30, вага 180 кг, 80 л води у котлі, теплообмінник - 11 труб внутр. діаметром 70мм і довжиною 340мм, з "турбулізаторами" Обв'язка - сталеві труби, насос найдешевший, триходовий клапан на 55“, теплоаккумулятор на 1200л (куплена на металі за копійки армійська бочка з-під дизеля, помита всередині і утеплена піною 3см ззовні). Система відкрита, зверху розширювальний бачок з 50ти літрового бойлера. Дрова - висушені у продуваємому дровнику, лежать з 2018, дуже сухі, суміш берези і ольхи порівну. Топив за 2 останні місяці його разів 10чи 12. Вирішив заміряти ККД у брудного котла, потім почистити і заміряти у чистого. Воду в бочці перемішував за допомогою насоса електрокотла, що була вся бочка однакової температури. Дров важив 20 кг за одну протопку. Починав топити брудний котел з температури ТА 26 градусів. Розпалював зверху, щоб хоч якось поступово горіли. Перша закладка 60% прогорала десь за годину, потім закидав залишок. Отже, цифри. 20 кг дров (84 кВт*годин енергїї) прогоріли за 2 години 10 хвилин в обох випадках. Потужність 16ти кіловатного котла насправді 40 квт. 20 кг дров (84 кВт*годин енергії) нагріли 1150 літрів води з 26 до 57 градусів. Що еквівалентно 42 кВт*год затраченої енергії. Що дорівнює ККД рівно у 50%. Плюс 5кВт годин пішло на нагрівання самого котла і вони в ньому і потім це все видуло в димар, але саме в бочку перейшло тільки половина тепла від спалених дров. На другий день, коли котел і бочка остигли, я почистив його труби дрелькою з щіткою, як міг вичистив стінки топки де дістав, знов наважив 20 кг дров і знов почав процес топки. На цей раз температура в ТА була 25 градусів, а котел був теплий з учора, тому вхідні дані ті самі. Затоплюю зверху, він починає розгоратися, через 20 хв починає поступати тепла вода в бочку, фіксую час - і ще через 2 год 10 хв на колосниках трошки жару і все. На цей раз котел шипів при нагріванні більше 60", як чайник на плиті, що свідчило про локальне підкипання води 20 кг дров (84 кВт*години енергії) нагріли 1150 літрів води з 25 до 61 градусв, що дає вихід енергії 48 кВт*годин, або 58%. Потужність котла все та ж - 42 кВт. t димових газів була 250 - 270. Шибер у котлі не закривав, тягу регулював Regulus, температура подачі була 70-80 градусів, зворотня вода після антиконденсаційного клапана 48 - 51.,але він на 55 розрахований, може закис я не знаю. Внутрішня площа труб теплообмінника 0,8м², камера топки нам дає ще десь 1м². Ось такі цифри, зараз ще спробую додати фото, як він виглядає і його теплообмінник. У характеристиках заявлялось про ККД щось біля 75%, як вони його рахували? Щоб зробити нормальний ККД, я думаю що треба довжину труб збільшити десь у 2,5 рази, але тоді котел буде висотою більше 2 метрів, ну і вага відповідна. Ну і закидати дрова маленькими порціями на саме дно, щоб тепло встигало переходити в воду, бо очевидно, що при 40 кВт потужності він її не переварює нормально. І це у котла, де гази проходять труби і якось закручуються. Що робиться у котлів, де гази оминають одну поличку і вилітають в трубу - я не уявляю. Мабуть страшилки про червону димову трубу таки правда. У котла з великим ТА і 10см стяжкою є один плюс - за відсутності морозів можна топити один раз у 2 дні. Топка триватиме 5-6 годин, до котла треба буде підходити кожні 30-40 хвилин, але ж 1 раз у 2 доби. Спочатку гріємо теплу підлогу 2,5 години зранку, коли пішла тепла обратка - вимикаємо насос на підлогу і завантажуємо бочку. Наступної ночі насос по таймеру вмикається і виганяє воду з бочки в підлогу. На ранок знову тепло. Але вся оця чухня з дровами не варта того. Зараз топлю заради того, щоб в гаражі було тепло і щоб вкластися у 2000 кіловат. По вартості виходить, як нічний тариф, а мороки "трохи" є. З такими зимами майбутнє бачу виключно у тепловому насосі. Ось такий досвід з ТП-котлом Далі кілька фото до чищення котла після 10-12 протопок. Більшість нагару легка як пух, але під нею у трубах є такі невеликі нарости, що м'яка щітка їх вже не бере. Вони тонкі, десь 200 мікрон, то я їх не чіпаю

Моя думка, що працювати воно буде аж ніяк. Спочатку, коли вода в кололязі буде найхолодніша, а повітря в будинку найтепліше, коли дельта t буде градусів 15 - може і буде якесь охолодження. З кожним градусом зменшення різниці температури ефект буде падати. Врешті отримаєте шум від вентиляторя, майже нуль охолодження і викинуті гроші на все це обладнання Ефективніше всього охолодження кондиціонером, бо температура теплообмінника внутрішнього блоку трохи більша за 0. Отоді воно і якраз працює. А колодязь приспособте під якийсь погріб чи ще щось Але якщо надумаєте робити, то поділитесь результатом, всім буде цікаво

Теж собі дививився, але зрозумів, що мінус 30% ціни так просто не з'явилися. Моя думка така, що оскільки він має працювати, коли тепло, там дуже занижена площа теплообмінника. Тому при найменшій нагоді воно буде моментально наглухо обмерзати

А, так ось нащо та штука перед бойлером ставиться яка капає весь час) Це ж мабуть і у мене так само, коли ледь теплий бойлер гріється до 55 градусів. Слава богу, я в цей час сплю і не бачу цього жахіття)