эскимос

Я думаю тот кто установил новые нормы " в доле" с производителями профилей,стекол,и аргона. Другого объяснения такому у меня нет! Я поверю в то,что 5-камерный профиль жеще,но это так же зависит от арматур в этом самом профиле,и актуально в домах часной постройки в случае перекосов фундамета,тогда жесткость профиля нужна.А в монолитах современных накой такой профиль тулить? Входные группы-это да! я такое поддерживаю,на дверях жесткий профиль очень важен. Но если заводы халтурят и вместо 1.5мм арматуры загоняют 0.7мм,то это уж извените "на голову не налазит"!

Ну тогда используй лом как заполнитель объема,а декоративную отделку цоколя сделаешь как фантазия подскажет.

"2234424" так фундамент и коробку в газоблочной постройке тоже надо внешне ,внутренне до ума довести,коммуникации протянуть.Если делать из газоблоков коробку с крышей,то в 50000тыс грн. я никак не вложусь.Единственное что можно повременить с наружной облицевкой газоблока,с контейнером такое не пройдет,и при монтаже внутреннего утепления слегка уменьшится полезная площадь. Но в случае,если где то грунты под фундаментом просядут,то в газоблочном доме мы получим трещену в стене,а в контейнерном перекосит всю связку контейнеров.Вот над этим надо мозговать.Но контейнеры по весу выйдут легче чем дом из газоблоков. 3 контейнера=8тонн.

Согласен 110кв.м с головой. Я думаю даже хватит с учетом что нас в семье 4чел.А большие дома строят потому что семья большая и дружная,но как показало наблюдение,то как правело деньги некуда девать,или померяться "пиписками" с соседом,друзьями,коллегами по работе,родственниками.и .т.д. Больше вариантов нет.

"Все",это кто? лица приблеженные к императору?

В полне реально купить 3шт. 20фут. б\у контейнера в нормальном состоянии с доставкой в Киев за 50000грн.из Илечевска. Общая площадь 96.3м3.А теперь кто может посчитайте что бы сделать такую кубатуру из газоблока: фундамент 1м20см(из них 80см в земле,40см цоколь с ручной копкой траншеи,и постройкой опалубки+арматура,обвязка,заливка),стены выгнать (под высоту потолока 2.5м),верхняя обвязка коробки,деревянные балки перекрытия,накрыть балки доской, скелет крыши,(кровельный материал зависит от купюр в кошельке) Вот если кто может,то подсчитайте пожалуйста.А под контейнеры,только блоки,или сваи залить.

глубина 70-80см,при процессе разрытия траншеи все рубалось топором.Ничего фундаменту не будет до самой смерти

Не просто "деревня", а село без сельсовета! Я буду обшиваться по наруже 50мм,или внутри комнат ОСБ3 8мм.Т.к бюджет ограничен,то внутренние утепление мне будет дешевле. Так скажите ТС что 100мм и дело с концом, а то только даете ссылки.

Была схожая проблема.Решил так: работают 2 тела,одно тело нажимает на лист,в итоге появляется расстояние между шляпкой гвоздя и шифером,второй давит с пистолета вокруг гвоздя силикон,или бутил(продаеться в фольгированный колбасах),опускаем лист,не размазывая даем высохнуть,проверяем поливая с шланга.По всей крыше насчитал 3 таких проблемных гвоздя. Да и еще: при укладке шифера,я специально не вгонял гвозди до упора оставлял зазор в 5мм. Связано с тем,что доски под шифером "играют" при жаре,и влаге,и если гвоздь бить до упора,то есть возможность в процессе получить трещину по листу!

3 года назад срезал орех,диаметр свола был 70-80см.Насверлил длинным сверлом дырок,и купил 1л.аккумуляторной кислоты.Шприцем позаливал в отверстия,и накрыл пленкой. Пень пока не струх,но и паростков не дает.Фундамент прошел в 20см от пня,с вырубкой корневой системы.А вот акация 40см. время от времени дает паростки. Надо будет еще разок сделать ей "инъекцию" кислотой.

Не знаю по качеству стеклопакета и фурнитуры, но по самим окнам есть ряд моментов, которые вызывают вопросы: - окна установлены под самую плиту, сверху зазор между верхней кромкой открывающихся створок и плитой составляет порядка 8,5 см в меньшей лоджии и 6,5 см в большей. - и там и там окно поделено на 5 секций (створок) в каждом окне по 2 открывающиеся. И только в одной первой лоджии (большей) одна створка открывается на проветривание, остальные три (обе створки в меньшей лоджии и одна в большей) открываются только полностью - минус, особенно в отношении второй лоджии; - конфигурация створок в лоджиях получается такой, что немного не вписывается в планировку - на первой лоджии не исключен вариант установки двери делящей лоджию на две части, и возможное место установки двери попадает по центру глухой створки; - в меньшей лоджии части окна (створки) получились размером 627 мм - 550 мм (откр.) - 630 мм - 525 (откр.) - 627 мм. В углу планируется письменный стол с компьютером, и открывающаяся створка (открывается направо), открывается над столом, стойка между створками получается как раз над столом (заступает свет). Сами створки (коих 5 штук на 3,5м) визуально выглядят узкими, больше стоек (профиля) нежели самих стеклопакетов (кажется, что это съедает часть поступающего света). Ну и нет открывающихся створок на проветривание... В общем по всему этому возникают вопросы: - стоит ли менять имеющиеся окна исходя из имеющегося качества (профиля, стеклопакета, фурнитуры); - возможно ли заменить фурнитуру на створках с поворотной на поворотно-откидную, какой бюджет примерно на 1 створку; - какой бюджет замены самих стеклопакетов на варианты с энергосберегающими стеклами; - если менять - какую конфигурацию и количество створок опытные специалисты посоветуют исходя из общей ширины окон на лоджиях, расстановки мебели и т.д.; - для лоджии 2 одним из рассматриваемых вариантов конфигурации створок видится вариант с 4 створками, по бокам две глухие (по 90 см), две открывающиеся рядом (открываются "навстречу" - с одинаковой шириной створок на оставшееся место - 2 глухих створки по 90 см, импост и т.д.) 1-профиль хороший,стеклопакеты "холодные" (даже если смените на однокамерные с энергосберегающим стеклом),ставьте 2х камерныепакеты без энергосберегающего стекла,и будет Вам счастье! но потребуется замена штапиков с прирезкой по месту, фурнитура отличная (если чистый Немец). 2- для смены системы открытия нужно створку вести в цех на переделку,там где есть фурнитура GU,цену на переделку не знаю. 3- если есть желание изменить расположение глухарей и створок,то в проем где был глухарь,нужно заказывать новую створку,и следовательно вместо створки новый пакет(короче проще поменять всю конструкцию. Расположение глухарей и створок зависит от вас,или переделывайте конструкцию,или привыкайте к тому что есть. Если надумаете менять всю конструкцию,то советую сделать аккуратный демонтаж,и продать.Желающие найдутся. И еще,чем меньше габариты створки,тем меньше ее вес,и тем дольше проживет фурнитура,и не так часто придется вызывать мастера по регулировке створок.

Нельзя что бы труба была утоплена в отделку стены.Нужно удлинить костыли,и отодвинуть трубу от стены. Что они там переваривали мне не извесно,но то,что это нарушение это точно.

Это Вы о доме из газоблоков или из металла? А ценник есть на проделанную работу по фундаменту,газоблок,укладка газоблока,крыша? или по сварочным работам и материалу? Ну что бы сравнить затраты. Контейнер можно заказать в Одессе с гузом до Киева,в Киеве его разгрузят,и он отправится к Вам на участок.Понятно что гнать паражняком контейнер не выгодно!

Профиля Евро70,заполнение газом стеклопакетов,энергосберегающее стекло(в составе стеклопакета) оправдано только в районах где морозы опускаются ниже -40 градусов.В наших широтах в таком "фарше" лично я смысла не вижу.Заказывал себе конструкцию ПВХ остеклить балкон,и думал на данном этапе заказать однокамерный 32й пакет стаким расчетом,что если надумаю объеденить комнату и балкон ( в будущем) то отделаться только заменой пакетов,т.е. вынуть 32й однокамерный,и установить 32й 2-хкамерный что бы не менять штапик.А "фиг вам" называется! Куда не звонил с вопросом по 32у однокамерному,получал ответ " Нет не делаем!" 28й пакет-пожалуйста есть! Спрашиваю: почему не делаете!,ответ: дистанций нет таких. Тем кто живет в домах окна которых выходят на шумную дорогу,или трамвайную колию,или жд дорогу,порекомендую стеклопакет такой: уличное стекло-5мм,среднее стекло-4мм,домашнее стекло-3мм.В итоге получаем 32й стеклопакет. Вот такое мое видение. и.м.х.о.

Эй Житомирянин!, у вас в округе полно фирм которые заняты обработкой гранита,а гранитного лома у них "как на ферме гною".Сделайте опалубку под цоколь,и используйте лом как заполнитель объема. Если хотите красиый цоколь,наймите людей,и они Вам красиво лом уложат типа "пазлы".Лом дешевле бута!

На последней фотографии...это что газовая труба над кондишкой!? Смелый вы человек однако! Я думаю газовщики вздрючат Вас по полной.И правельно сделают!

Какая длинна этой стены дома? И постарайтесь копнуть и посмотреть на сколько этот "фундамент" уходит в грунт.

Давно у меня слюни текут по дому из 2х 40футовых контейнера,а лучше из 3х.Но появляеттся вопрос: либо заливать площадку под установку,либо блоки,либо сваи.И тут выресовывается проблема.теплоизолировать по наруже и внутри не составляет труда,а вот точки которыми контейнер стоит на площадке,блоке,или свае остаются безизоляции.Т.е мудрить какие-то подушки под места опор.Была мысль исползовать резиновые прокладки которые укладывают между рельсой и бетонной шпалой на железнодорожных путях.Там резина очень выносливая.У кого какие идеи.А наружку и внутрянку планировал обшить "сендвичем" ОСБ 10мм\ 50мм пенопласт\ОСБ 10мм,и внутри так же.

Ворбею спасибо за фото.Теперь я определился как буду делать столбики для забора,а то у меня на участке какие-то паскуды 2 стлобика на металолом стырили.И наверно сделаю подачу воды от колодца к дому на небольшой глубине по такому принципу: труба ПВХ 110мм в нее вставлю 40мм из пищевого пластика,разницу в диаметре задую пеной получится "сендвич" труба.

Глубокой осенью,за бортом было -5 Добавлено через 15 минут Длагодарю за уточнение,и приношу извенения за неточности с моей стороны. Значит пеноблок боле "умный" стройматериал.

Не хотят они рисковать.В наши дни рассрочка это что-то из области фантастики. Только через банк,в итоге это называется-кредит.

НАМИША! если вы так уж конкретно настроены на финишное дерево,то просчитайте цену по дереву,и цену по "пирогу" с паркетной доской на финише. И все равно цельная доска,или паркетная доска, пропитывайте гарячим льняным маслом.И не забудьте,что паркетная доска-клеянная,и в связи с этим не подвержена такой деформации как цельная половая доска. Я искренне желаю,что бы Вам попались хорошие брусы на лаги,и хорошая половая доска.Но знайте,что сейчас почти повсемесно с сосны сливают "живицу",смолу продают отдельно.Поэтому предварительно общайтесь с рабочими с циркулярных цехов.Они знают какой кругляк закупают.

Я о финишной доске.Если грунтовые воды высоко,и грунты плохо впитывают воду,то деревянный пол-проблема.Лаги под пол можно брать с "крученного" ствола. Почему не хотите ламинат? И не забудьте,что деревянный пол требует вентиляции. Делайте пол "пирог" и ложите паркетною доску,снимите с нее верхний слой лака,и пропитайте льняным маслом раз 5,и будет вам натуральный деревянный пол,но на бетонно-стерадурной основе! Добавлено через 24 минуты НАМИША! могу предложить еще вариант подготовки пирога под финишную доску.Газоблок толщиной 100мм(используют для межкомнатных перегородок).Грунт выровнять,щебень средней фракции не толстым слоем пролить негустым раствором,подровнять.Уложить газоблоки,отделить их от цоколя стеродуром.Сверху на блоки плотную пленку,затем лаги,и финишную доску. Щас меня камнями забросают по поводу газоблоков! Я приведу в свое оправдание личный пример:гдето в начале 80х на районе укрепляли берег озера каменной стеной,там использовали или газо,или пеноблоки не помню,я взял отломанный кусок,и выравнял его об асфальт подогнав под размер "пемзы" что бы ноги чухать.Первое время использования на пятках он сыпался.Я его решил намочить и залил на месяц водой.Результат такой:кусок напитался водой,но не тонул,держался у поверности воды,сейчас на дворе 2014г кусочек подтерся,но по прежнему не тонет.Вывод можно сделать такой: пено,газоблоки не промокает больше чем на 15-20мм от поверхности. Если бы он напитался полностью,то утонул.Так что можете смело его использовать в половой "пирог"

Доска есть,но в какую цену станет пол,и сколько времени на него уйдет?! И ще в дополнение,сосед 23 года назад восстанавливал дом,полы деревянные,под пол делал подсыпку песком,керамзитом,под все это толстую пленку.Пофигу все-сгнил! даже перед укладкой гарячей отработкой мазал,но видимо живущий в доске шашель сделал свое черное дело! Добавлено через 18 минут По поводу деревянного пола! В селе где строю домик грунтовые воды в 4-5м. от поверхности,весной при обильном таение снега вода уходит долго,т.к. чернозем"тяжелый"а на глубине 1-1.5 начинается слой известь-рыжая глина.Я начал интересоваться на счет деревянного пола у месного дядьки.Он меня отговорил по нескольким причинам: Высокая влажность грунтов,и отсутствие хорошей доски на пол! По поводу доски я начал задавать ему вопросы,и услышал такие пояснения. Выбор доски для пола: Сосна 70-90летняя, идти на поклон к леснику для выбора сволов.При выборе сосны смотреть на ствол(скорее на кору дерева) на предмет "штопора",поясняю кора на сосне должна лежать ровно,как только кора закручена "штопором" ствол для пола не годится т.к структура волокон так-же крученная,доска из этого ствола будет крученной до конца своих дней.Сосну резать только в морозы не ниже -20 градусов,выберать стволы с которых не сливали "живицу"(смолу).Потом сразу на циркулярку,потом на сушку под "груз",потом через пару месяцев одну сторону доски(та что будет повернута к грунту вскрывать горячей олифой,или горячим льняным масломи,и сразу ложить и крепить доску к лагам.Только при таких манипуляциях сосна пролежит на полу более 40лет.Я посчитал затраты и головную боль,и решил залить пол раствором "пирогом"

Пенопласт плотностью 25,35 впитывает воду