ProTV

Вспомнилось сразу это видео

А воздух был в баке? Так и не ответили. Дополнительно может быть течь, у самого один пресс-фитинг сочится на холодную. PS: ищу Rems с насадкой для 16й трубы U профиль

Давление в расширительном баке есть? Жидкость не сжимаемая, и без накачанного бака может так себя вести.

Мне кажется, человек дал явно понять, что самому разбираться нет желания, просто ищет специалиста который бы решил проблему.

Опишите аварию, во время чего проявляется и что индицируется?. Котёл турбированный или дымоходный?

Вы наверное имели в виду подача и обратка контура отопления. В берете слева обратка, с права подача. На обратке установлен аварийный клапан сброса давления. Если давление на манометре в норме, то снять облицовку, и проверить герметичность соединений. В контуре отопления установлены гибкие армированные шланги, которые подсоединены к теплообменнику и улитке циркуляционного насоса на резиновые уплотнители. Возможен вариант, что при нагреве системы всё ок, а при остывании начинает течь. Короче нужно обревизовать, и сделать диагностику.

Загадками говорите . О какой трубе собственно речь?

Признаю, что сам грешен в подобном на заре своей деятельности, но перед опресовкой скручивал плоскогубцами в длинную косичку и обжимал тремя гильзами для надёжности. Да и клещи после таких опресовок начинают "люфтеть".

Имхо такими клещами и гильзами как у ТС, опресовывается только многожильный кабель (ПВС, ШВВП, ПВ3, итд.). Для моножил нужен другой инструмент и гильзы.

TN матрица портит все характеристики, да и аккумулятор слабоват.

Может кто сталкивался по наливным. Во многих моделях установлен клапан для сброса давления (выведен сбоку) как я понимаю, и установлен он как правило в банке с плюсовой клемой. Эта банка как правило закипает первой. А остальные банки сообщаются с той в которой установлен клапан (где то встречал упоминание о лабиринтах между банками, но сам не разбирал)?

Если не возражаете ещё добавлю. Редуктор не каждый подойдёт, а только те, что держат статическое давление. Не маловажным фактором есть так же момент затяжки колбы ключем + расширительный бак в системе ХВС (защитит от скачков давления).

Фильтр чистый, знаем - плавали . Когда то был забит, подача горячая, обратка холодная.

Очень большое ИМХО: Полностью поддерживаю, в моей системе, при заводском давлении максимума на отоплении (103 мм. в.с.) и прогретой системе, котёл даже не успевает входить в модуляцию. Потому как идёт плавный розжиг на средних "оборотах", потом максимум секунд 15-20, и после должна включится модуляция. В течении первых двух этапов, температура достигает заданной и котёл отключается. А при снижении максимума, система работает около 2 минут, что позволяет теплоносителю равномерно прогреться проходя через теплообменник. Дополнительной особенностью этой модели, есть то, что в алгоритме заложена дельта подача-обратка всего 5-7 градусов. Есть выбор, либо работаем по дельте, либо с трёх минутным таймером. В режиме таймера цикличность ниже, а дельта набегает 9-10 градусов. В новых, более совершенных котлах, ест дополнительные более широкие установки режимов работы. Можно установить свою дельту, или отрегулировать время выбега насоса. Тем самым, оптимально подогнать под свои условия.

Довольно логично, и доступно изложено domekonom.su/nastrojka-regulirovka-moshhnosti-gazovogo-kotla-protherm-gepard-panther.html. Такими же размышлениями руководствовался и я, когда настраивал 24 кВт котёл, для своей 43 м. квартиры .

Минимум выставлен согласно таблице от производителя. Максимум на отопление зажат до минимума - потому как объем системы и площадь маленькая. Мне кажется это только навредит ему, потому как может нарушиться контакт между электродом и подводящим кабелем. Алгоритм верный, собственно по поводу схожих ситуаций с газом и был вопрос. Попытаюсь найти микроамперметр, так будут корректнее измерения. Платы новые, потенциал не измерял. Заземления нет, фазировка соблюдена через ИБП со сквозным нулём.

Режимы устраивают, отопление на потенциометрах зажато. Вопрос в другом, может ли не качественный газ - вызвать ошибку по датчику пламени (ионизации)? Микромаперметра нет, что бы измерять ток ионизации. Кто-то сталкивался с подобным? PS: сейчас пламя синее на плите, в ошибки не валиться!

Механические минимум выставлен - 15 мм.в.с., максимум - 55 мм. Настройки отопления, все по минимуму.

Ситуация, периодически не видит пламени после розжига Beretta CIAO turbo. Электрод и пресостат обревизованы, произведена подмена плат (основной и розжига), ведёт себя аналогично. Пламя на горелке красное (не газ а г...о). Может ли так себя вести на не качественном газе?

Я бы по другому задал вопрос. Где в этой теме разговор о сигнализациях вообще? ТС конкретно описал ТЗ.

Так как линии требуется удлинять, то можно использовать такие разъемные соединения voron.ua/catalog/003505. Витую пару подпаять, а винтовые к шлейфу. С ответной стороны как понимаю стоят пружинные клемники, в которые можно вставить витую пару.

Выложите фото "пациента". Без пол литры не разобраться .

Для начала, именно в телекоммуникационных сетях, всё стандартизировано. Высокие скорости, высокие требования к соединениям. Для простых, сигнальных цепей, возможны разные варианты. Что Вы понимаете под - разъёмное соединение много-парного кабеля (кабель оконцован вилка-розетка), заводское функциональное решение для многократных коммутаций; - временное соединение кабелей, с возможностью в будущем быть пере коммутируемыми, или с возможностью пере трассировки кабеля в помещении. Выбор метода соединения, зависит от требований, предъявляемых к соединению. Для сращивания, и расшивки кабеля в щитовом оборудовании, используются плинты, и скочлоки cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-slabotochnyx-cepej. Возможно использовать обычные винтовые клемные колодки с пресс-шайбами. Для коммутации, используют патч-панели Очень часто, для соединений в слаботочке, использую обжимные гильзы НШВИ в термоусадке (уже давно не паяю). В конце концов, банальная скрутка . Всё зависит, от конкретной ситуации.

Для начала отследить напряжение питания в разных режимах (ожидание-работа-открытие замка). Отследить возможную просадку напряжения, что будет косвенно говорить о не корректной работе блока питания, или модулей системы. Следующий шаг за Вами.

Возможно и такое. Ну ТС видимо пока это особо не беспокоит.