Romatr

Адаптер заказывал у жестянщиков, отвод воздуха со стены. По поводу центрально трубы, водопроводной? А какой там диаметр? Вы просто посмотрите сколько через ваше сечение может проходить кубов и с какой скоростью, рекомендовано чтобы это значение было не выше 3м/с иначе будет как раз шум. Посчитайте сколько у вас будет давать ваш кондер и сколько реально сможет пропустить труба, плюс учитывайте сопротивление(повороты перепады высоток и т.д) А какой вы кондер себе будете ставить? Вообще за проектировкой лучше к профи, или хотя бы обсудить на форуме, думаю тут подскажут исходя из ваших параметров, дабы потом не переделывать и работало все должным образом. airservis, согласен с вами, но узнал уже что можно было сделать все более грамотно на несколько выходом большими диаметрами и потом распределить, после инсталяции. А как говорится после боя руками не машут. Переделывать не было лишних денег. Но жестянщики тоже прозрели :D когда я им схему нарисовал. Сказали мы обычно 3-4 выхода делаем не больше. Все нюансы проектировки узнал уже когда коснулось дело настройки, но зато теперь есть опыт, на будущее. Добавлено через 56 минут Рекуператор интересный,но ценник по итогу у него получился никак не бюджетный, сейчас на OLX полно самопальных рекуператоров. За сравнительно небольшие деньги. Просто мне его сейчас трудозатратнои не рентабельно ставить. Думал о 2х Прана или каких-то аналогов, стеновых, но пока как-то нет желания выкидывать 10к, хотя иногда окна открывать напрягает.

На мой взгляд по цене качество Midea Mission, это как раз золотая середина, между ценой и производительностью. На r32 конечно прирост будет, но скорее всего, не тот что вы от него будете ожидать. Так что вариант который предложил airservis вполне себе Тюнинговать думаю не нужно, у них там и так все есть в базе, разве что кабель обогрева поддона наружного блока и то если нужно будет.

Мощно, и так по пункту: 1. - Midea MTI-24FN1DO (2018) 2. У всех кондеров выход прямоугольный, если посмотрите фото выше, зеленным я выделил сам канальник, остальные части это как раз адаптера из оцинковки сделанные на заказ. фото адаптеров приложил. 3. Дом старой постройки вентиляции как таковой нет. (только на кухне естественная вытяжка для котла,+вытяжка обычая, и санузел с вытяжкой 125мм.) Но 2-3 раза в день делаем сквозные проветривания окнами по 3-5 минут. Вы наверное ошиблись там только анемостаты кондиционера подачи и обратки. 4. неа, уже захотелось его тогда когда все дома было сделано, смотрел Митсубиши lossnay, но цена кусается и сложность обслуги, весной-летом и до теплой осени окна всегда открыты. В канальнике есть возможность подмеса свежего воздуха, но я пока ее не реализовал. 5. Правда, гибкие воздуховоды гасят шум, но скажу честно они создают сильное сопротивление и покупая гибкие нужно понимать что кондиционер должен продавить это давление которое создают воздуховоды [Эта Мидеа идет как полупром вариант и у нее установлен мощный мотор который давит до 160Па, хотя обычные 24е средненапорные идут около 80Па]. Если грамотно спроектировать, то можно и добиться отсутствие гула, жесткими воздуховодами. Главное чтобы скорость воздуха была не высокая. (в общем за проектировкой лучше обратитесь к профи). Скажу честно эту систему я проектировал сам и по хорошему, на подобные канальник делают 3-4 выхода, круглых и от них уже потом идет разводка по комнатам, но у меня просто сделано больше вклепов и на каждую комнату от адаптера идет отдельный рукав. Хотя можно было взять рукав большего сечений, а около самой комнаты поставил разветлитель с 1 на 2 и все. 6) График это с личного кабинет ДТЭК ведется обычным 2х тарифным электронным счетчиком. 7) У меня разные диаметры, на каждый рукав есть вклёп на адаптере под соответствующий диаметр. У меня основная масса это 150мм - 7 шт 100мм-1 шт и 125- 1шт. Обратки на 2 меньше, нету забора воздуха обратно с кухне и санузла дабы не разносить запахи по всему дому. Но я ж говорю у меня система аматорская, по хорошему можно было сделать меньше врезов в адаптер, а просто сделать переходы например с 200мм на 2х150мм к примеру и т.д Все это нужно рассчитывать в зависимости от скорости воздуха в воздуховодах и необходимого количества. Можно и с квадратных коробов сделать круглые ветки, тут уже как говорится смотря сколько места и бюджета. Я себе собрал скажем так бюджетный вариант, но скажу сразу следующее: - если канальник ставить все же в доме(подсобка за фальш потолком) а не на холодном чердаке как у меня, то я думаю можно добиться еще лучше результатов, как не крути, а утепление и гибких воздуходов слабое и тоже есть теплопотери как на подаче так и на обратке 5-10% это точно. - Были сложности с регулировкой потока воздуха чтобы весь дом равномерно прогревался, вообще канальник обслуживает 2-3 помещения по хорошему, у меня он работает на 7 комнат, поэтому было сложно все это отбалансировать анемостатами, но все же благодаря в частности подсказкам форумчан, получилось все довести до ума. - Желательно чтобы в пульте был выносной датчик температуры, по которому будет ориентироваться кондер, у меня с этим было танцы с бубном( мидея почему в новой серии кондеров убрала их с пульта, на старых были) в итоге плюнули и достали датчик с корпуса внутреннего блока, удлинили провод и вынесли в одну из комнат. Благо получилось это сделать без порчи ремонта. Так же провод под проводной пульт канальника сразу закладывайте в проект и делайте вместе с электрикой или слаботочкой и точно узнайте сколько жил нужно для управления. Потому как на некоторых кондиционерах 2 жилы на пульт идет, а в моем например шлейф из 8 проводов если мне память не изменяет. Фухх, вроде все написал;) Прикрепил еще схему, синие это обратки, а красные подачи. Псс: Канальник тема классная, но нужно заморочится с проекладкой и проектировкой всех этих воздуходов, головная боль с настройкой воздуха, даже с учетом наличия анемометра, но зато в плане эсплуатации это конечно удобно. Дома тихо, абсолютно не слышно что он работает, нету блоков на стенах и нету перепада температур по комнатам. Хотя сейчас настроил себе так чтобы в основных комнатах было в районе 20 градусов, а вот в 2х спальнях по 19 градусов. Нам с женой нравится спать когда свежо.

Да, совершенно верно. Уже перед этим давно расписывал про утепление дома и т.д у меня сейчас перекрытие фактически не утеплено, поэтому думаю эту цифру можно будет снизить ещё на 15-20% когда 150мм ваты накатаю. Сейчас перекрытие 25см глины.

И так наконец-то появилось свободное время решил запилить отчет по обогреву кондером. И так зима ушла, и смело могу заявить что кондиционером в качестве единственного источника можно вполне отапливаться причем, комфортно. Честно скажу кондером было даже комфортней отапливать дом, нежели радиаторами, потому как температура подачи там обычно шла в районе 35-40 градусов, в то время как с радиаторов шпарит 60-70 градусов, нету духоты как при обогреве радиаторами. За весь сезон газ включил 5 раз на 1 день, в общей сложности спалил 35 кубов газа, все остальное время отапливался канальным кондиционером Midea MTI24. Фото его прилагаю, установлен на не утепленном чердаке. За февраль у меня получилось всего 897 кВт (1223 грн 2х тарифник) из них 350 кВт это бытовое потребление. Т.е кондер съел по факту 550 кВт, обогрева 70 квадратных метров, что я считаю достаточно немного, для слабого утепления моего дома. В общем на отопление кондиционером ушло порядка 800 грн за месяц. Средний COP за Февраль составил порядка 2.9-3.0 [В январе были ниже температуры там cop получился около 2.2-2.4.] Температура дома 19.5-20град , на кондере стоит 19, но с учетом температурной компенсации +1 градус по факту получается. Так же по просьбе Dmode, замерил перепад температур от пола до потолка при такой системе отопления: Пол - 19.2 градуса Там где датчик 1.5 м - 19.7 градуса. Под потолком около обратки - 20.5 градуса Подача при замерах была 32 градуса Так же сделал замер работы кондера по шуму Наружка на расстоянии 1м от блока показала значения 56-60дБ Внутренний блок утепленный пенофолом 10мм 32 дБ -- в общем его вообще не слышно на чердаке, а в доме так подавно. Надеюсь моя инфа будет полезной, всем спасибо за внимание кто осилил прочитать. Будут вопросы пишите, отвечу

И так наконец-то появилось свободное время, решил запилить отчет по обогреву кондером. И так зима ушла, и смело могу заявить, что кондиционером в качестве единственного источника можно вполне отапливаться, причем комфортно. Честно скажу, кондером было даже комфортней отапливать дом, нежели радиаторами, потому как температура подачи там обычно шла в районе 35-40 градусов, в то время как с радиаторов шпарит 60-70 градусов, нету духоты как при обогреве радиаторами. За весь сезон газ включил 5 раз на 1 день, в общей сложности спалил 35 кубов газа, все остальное время отапливался канальным кондиционером Midea MTI24. Фото его прилагаю, установлен на не утепленном чердаке. За февраль у меня получилось всего 897 кВт (1223 грн 2х тарифник) из них 350 кВт это бытовое потребление. Т.е кондер съел по факту 550 кВт, обогрева 70 квадратных метров, что я считаю достаточно немного, для слабого утепления моего дома. В общем на отопление кондиционером ушло порядка 800 грн за месяц. Средний COP за Февраль составил порядка 2.9-3.0 [В январе были ниже температуры там cop получился около 2.2-2.4.] Температура дома 19.5-20град , на кондере стоит 19, но с учетом температурной компенсации +1 градус по факту получается. Так же по просьбе Dmode, замерил перепад температур от пола до потолка при такой системе отопления: Пол - 19.2 градуса Там где датчик 1.5 м - 19.7 градуса. Под потолком около обратки - 20.5 градуса Подача при замерах была 32 градуса Так же сделал замер работы кондера по шуму Наружка на расстоянии 1м от блока показала значения 56-60дБ Внутренний блок утепленный пенофолом 10мм 32 дБ -- в общем его вообще не слышно на чердаке, а в доме так подавно. Надеюсь моя инфа будет полезной, всем спасибо за внимание кто осилил прочитать. Будут вопросы пишите, отвечу

Пропускная способность зависит не только от вытяжное вентканала в вашей квартире, а и сечения проветривателя. Псс: берем площадь сечения вашего оконного проветривателя умножаем на скорость воздуха и получаем объем, но очень сомневаюсь что там будет 23 куба в час.. Или вы хотите сказать что рекуператор с вентилятором и диаметром в 150-200мм дает такой же приток воздуха как и небольшая щель в окне под название проветриватель?

Это вы как проверяли датчиком CO2 или на глаз? Вообще достаточно посчитать пропускную способность проветривателя в час и минимальную норму м3 воздуха на человека в час и тогда можно будет объективно говорить.

Проветриватель лучше рекуператора? Это чем же интересно? Да и вообще как щель в два пальца в раме может обеспечить нормальный приток воздуха?

Давно пора фотофикс ввести, может ***** "нехороших водителей" на дорогах станет меньше и любителей полетать в час пик, по городу. Понятное дело что уникумы всегда будет, но если хи станет на 15-20% уже будет прогресс.

Хмм так блок комфорта скорее всего сгорел от нештатного ксенона, не знаю как на Хонде, но на ВАГе такая же беда. Т.е ставишь Левый Ксенон и 50\50, кто-то ездит и все ок, а у кого на следующий день сдохнуть может.. Вот такие пироги, не зависимо от установщиков из-за сдохшего блока комфорта и ДХО паять могло... Псс: так а что вы Леды сняли с Транзита?

так а лампы какие-то?

Yamaha T-MAX на 500 кубов реально найти в бюджет до 2.5к зела (да ямаха не дешевая в обслуге но прет хорошо) Suzuki Burgman в таком бюджете можно смотреть в хорошем состоянии на 250 кубов или среднее состояние 400кубов.. Псс: вообще среди максиков, Т-мах и Бургмен это одни из стоящих аппаратов. Но в ваш бюджет их тяжело будет взять. Как вариант можете еще посмотреть - Suzuki Skywave S-M в районе 2008 года

Да ну... видно же справа свет белее, и засветки более выражены чем слева, из-за того что световой поток больше.

Так на фото же видно что в левой фаре стоит галоген и с права LED, в целом достаточно неплохая граница, бокой засвет конечно сильнее, но он как таковой не влияет на глаза встречного водителя. неплохие лампы Псс: на Али брали? Шо по чем?

Товарищи, кабмин снизил норму потребления газа только не смейтесь громко :D Просто аттракцион не виданной щедрости.

Не ну это вообще ты заморчился))) Товарищ Нормаизол себе брал не дорогие под 12-й блок, сказал что дома стало заметно тише, почти не слышно кондер стало. Учитывая цену с лихвой оправдывает, чем если брать SOLECO по 350 грн шт ))) Вот СЦЫЛЬ Кстати запилю на днях отчет по отоплению за февраль кондером и постараюсь сделать фото перепада температур от пола до потолка.

А зачем усложнять если можно купить такого плана и все?

100 км от города, это хорошо, только на работу каждый день дороговато будет и долговато, а так с выше сказанным согласен. Псс: сам в пригороде живу

Если ксенон в линзу, тогда согласен. Ксенон в рефлекторную фару это зло.. 90% рефлекторов не предназначены для установки ксенона и будут слепить. Хотя да на некоторых авто при грамотной регулировке на ксеноне можно получить более-менее правильный свет. Думал себе поставить би-линзы в фару, но поскольку у меня ближний дальний в одной лампе, то такая линза буде у меня качаться из-за своего веса. А значит будет трусить свет+ не закрепленная хорошо линза слепит еще круче любого ксенона т.к пучок света там еще сильнее.

Хз ставил их себе летом 2017 пока полет нормальный. Их нужно очень бережно ставить ну и желательно чтобы бортовая сеть имела более менее стабильное напряжение без существенных перепадов. Ну а то что там нить перекалена больше и из-за этого меньше ресурс есть такое дело, но как говорится Яркость требует жертв. псс: слышал на мой авто хвалили светодиоды KAIXEN, вроде как СТГ более менее дает и яркость норм. Возможно в будущем возьму потестить, а может и дальше на Осрам останусь.

Светодиоды далеко не под всю оптику подходят, надо тестить.. Я например себе на фабию ставил дорогой ксеон h4 в итоге: Вообще слипило жестко встречку, плюс свет был пятнами, в общем понял что как "нехороший" человек ездить не буду и просто купил себе лампы OSRAM night breaker laser +130% и остался доволен. Четкая СТГ на асфальте, приятный белый свет который адекватно видно и на мокром асфальте. фотки ближний дальний загрузил;)

Ага а еще любят чесать по ушам и держать тебя за Лоха.. Меня недавно в Днепре чуть дилер не обул на плановом ТО на шкоде фабия на 17500грн [когда увидел прайс, сначала засмеялся, потом пробрала гордость, будто я владею как минимум BMW 5 серии:D]. Хорошо что я попросил сделать предварительный просчет по материалам/работи и сбросить на почту. Самое смешное по телефону тот же менеджер озвучил сначала 7-8 тыс грн, но это был за день до того как я попросил смету. Другой официал насчитал за тоже ТО 12500 (что есть более-менее адекватной ценой среди офф.) В итоге поехал на проверенное СТО и сделал за 9к.

Согласен, ну размеры не большие, не думаю что должно сильно провисать или я ошибаюсь? Как не крути створка 2250мм для распашных ворот не так много, ну и калитка 1200мм

Да швеллера ОГОНЬ, советские в бетоне залиты намертво. На счет калитки в 120мм в целом нормальный вариант, мне нравится. Тогда получается нагрузка на калитку нормальная и нагрузка на петли второй половины будет чуть меньше на 225мм. Просто воротами пользуемся редко для заезда, в 95% случаев открывается только калитка. И поддержать конструкции створки упорой. muvic, задумка интересна с замком, но ценник в 46 евро кусается. Насчет откатных думал, но жене будет тяжело открывать чтобы коляску с ребенком выкатить. Поэтому решил остановится на варианте калитка+ вторая часть автономная.