Undertone

Диамант всё. По ходу в него инвестировать не хотят.

Аєрок точно производит. Я в прошлом году из него строился. Позиция не заказная - обычная и в прайсе плотностью D-400 значится. D-300 в прайсе нет, но на практике - есть.

Скважину вам обязаны прокачать при сдаче работы бурильщики. Чем больше, тем лучше. Это делается для того, чтобы откачать условно грязную технологическую воду и убедиться, что скважина обеспечивает необходимые вам параметры. Бурильщиков лучше брать надежных/проверенных, потому как им легко будет вас обмануть. После этого скважина забивается чипком и обматывается скотчем. Весной обустраивается и спокойно запускается - нормально сделанной скважине такой небольшой перерыв ничем не грозит.

Завести собаку в новом доме.

У меня было так. Этап 1 - изучение типовых проектов, присматривал удачные решения, надеялся найти "проект мечты". Не вышло, заодно выяснилось, что у нас с супругой несколько разные представления о "мечте". Попытались найти компромис, чудом не развелись... Этап 2. Попытка нарисовать свой эскиз "мечты" с учетом моих пожеланий и супруги... Не вышло, какие-то базовые компромисы были найдены, но классическая ситуация: "вытянул руку - увязла нога"... Как-то оно не склеилось, первый этаж разрулишь, вздохнешь с облегчением - на втором черти-что выходит... Этап 3. Я настоял обратиться к профессиональному архитектору, я его знал с хорошей стороны довольно давно... Вышло все не сразу, но человек сходу предложил вариант лучше всего того, что я сам наваял, по максимуму учтя ниши пожелания, убедил отказаться от ряда идей и добавил своих. Не скажу, что для него это была легкая работа... Но финальный результат мне понравился... + Основной конструктив. Я работаю в строительном бизнесе, сам немного инженер, но даю полную гарантию, что я поплыл бы при стройке под обоянием этих парней строителей и "мы так все время делаем, никто не жаловался" и "зачем эти сложности, если можно сделать дешевле" и "Мне просто жаль ваших денег" и т.д. Проект очень выручает, не дает сделать очень много глупостей/ошибок... Строители ребята хорошие, но смотреть наперед не хотят/не умеют. Этап 4. Стройка. Конечно без правок конструктива не обходиться, но наличие проекта очень помогает (даже строителям, не говоря обо мне) прогнозировать последствия текущих изменений и избежать многих ошибок. К проектантам планирую обратиться еще раз ближе к концу стройки, думаю, что самостоятельно не осилю финишную отделку и дизайн, слишком много факторов, лучше заплатить профи и обкатать в компьютере, чем эксперементировать вживую. Мое ИМХО: Сначала надо твердо понять самому чего ты хочешь, а потом обратиться к профессионалам чтобы это получить... Я думаю любой ГИП/ГАП подтвердит, что толковое задание на проектирование от заказчика - половина хорошего проекта.

Господа, чем переходить на личности, давайте лучше поможем новичку определиться с выбором оптимального варианта устройства надоконных перемычек в стене из газобетона AEROC. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3976930&postcount=1840 З.Ы. Еще в самом начале пути, а уже жалею, что второй попытки строиться уже скорее всего не будет - многих ошибок избежал-бы.

В продолжение вопроса по монолитным перемычкам над окнами. Строители предложили свой собственный неожиданный для меня конструктив (и соорудили над одним окном (бетоном, правда еще не залили). Я работы по этому направлению пока приостановил и уехал думать. Просидел полночи в интернете, в результате в голове каша.:D Напомню вводные: Наружные стены из газоблока Аэрок D 400 шир. 500мм. Проемы под окна/двери небольшие, нагрузки тоже Что нужно: получить недорогую и теплую перемычку. Предложение строителей: 1. Крепим опалубку. 2. Клеим доборные блоки шириной 100 мм. по краям. 3. Вставляем (прихватив пеной) вкладыш из 100 мм. ЭППС. (они все норовят 50 мм., но из уважения к моему мнению согласны на 100) 4. Укладываем каркас из арматуры (с опиранием как положено). 5. Заливаем бетоном. Заверяют, что все будет отлично, ЭППС прилипнет к бетону, доборные блоки будут прекрасно держаться (как самоненесущие с перевязкой следующим рядом) Окна/двери будут монтироваться ближе к наружному краю (где газоблок/ЭППС). Мол все тепло, надежно и технологично. Я пока уверен только в последнем этверждении - это быстро. Остальные моменты под сомнением. Мои альтернативные варианты (по мере убывания моих симпатий): 1. Перемычка с креплением нагелем, обрезков арматуры 8-10-12 полно. (нравится, для иллюстрации картинка, не совсем мой вариант, но принцип понятен) 2. Заставить работников вырезать из полноразмерного блока U (лучше) или Г блок. Интересно сколько денег захотят? 3. Положить заводские ж/б перемычки с вкладышем из ЭППС, но из-за выбраной ширины стены нужно будет чего-то слишком много, либо Ж/б либо ЭППС.:D 4. Купить эти пресловутые U блоки несмотря на их стоимость, чтобы не морочить себе голову. Это как-бы и недешево и время займет. Практики, нид хелп! Надо принять решение.

Не только к ТС. Интересен и опыт форумчан. В данной схеме все вроде логично. Надо ли устраивать цементно-песчаную стяжку, из чего ее лучше сделать и желаемая толщина слоя. Пару сантиментров хватит?

Спасибо. Подскажите еще один момент, я строюсь из блоков D400 шириной 500 мм. Армирование планировал применять по стандартной схеме - 2 прута d.8 А400 (за исключением части "лишней" А240). Хотелось бы услышать ваше мнение, не стоит ли применить 3 прута из-за большой ширины блока. Мне проектанты нарисовали 3 прута, а блок в проекте был шириной всего 300 мм.

Интересный вопрос. Мои строители зачем-то заказали гладкую 8-ку а теперь не придумают, что с ней делать.

Неизбежную сырость от земли отсечет ЭППС? Я прямой воды не боюсь, но пар (сырость) бетон будет пропускать.

С рубероидом никто не заморачивается? Все обходятся пленкой на скотче? Есть ли смысл защищать ЭППС пленкой перед укладкой чистовой стяжки, воды то он не боится, разве что, и правда, раствор в стыки пролезет...

Добрый день. Проектом (из-за хотелок заказчика, естественно, :D ) предусматривается выход нескольких вытяжных вентканалов по внешней стене. Стена эта начинается как кирпичная внутренняя в 2 кирпича (380 мм.) - первый этаж, на втором переходит во внешнюю 500 мм. газоблок D 400. Таким образом, вентканал по 2-му этажу планируется также тянуть кирпичом, выравнивая по внутренней границе с перевязкой с газоблоком. Образовавшуюся впадину в 12 см. я планирую закрыть базальтовой ватой 10 см. + сетка + штукатурка. Это рабочий вариант? З.Ы. Стены скоро начнут возводить, еще можно поправить конструкцию.

Знакомый говорил, что Ощадбанк ввел обязательную страховку кредита, а Газбанк такого пока не придумал. Сегодня жена ходила оформлять в Ощадбанк, зарплата устроила - можно 50 т.грн. оформлять, но на новое строительство выдавать отказались - мол только на утепление существующего и еще обещали обязательно проверить целевое использование кредита. В виде слуха: одна знакомая рассказывала, что по второму кругу кредиты, конечно, выдают, но государство по ним компенсацию не выплачивает, не более, мол, одного раза в год. Больше всего интересует вопрос, как уважаемые форумчане оформляли кредит на новое строительство.

Мені проектанти намалювали ворота 2500х2400 мм. Добре, що перевірив. Висота завелика, мені стільки не потрібно. А ширину зроблю трохи більшу. Обираю розмір 2750*2250. Це розміри отвору, чи самих воріт? Чи потрібно залишати ще монтажні допуски?Стіни досить крихкі - газоблок D400, ширина - 500 мм. Щодо: "Внутрішня стіна має бути оштукатурена. Також перетинку бажано мати не завелику." Не зрозумів чому.

Добрый день. Сейчас строюсь, в гараже (пристройка к дому) предусмотрен проем для ворот. Ворота, скорее всего, будут секционные. Отсюда вопрос: существуют ли какие-нибудь специфические требования к строительным конструкциям для установки автоматических ворот? Или при монтаже все легко решается?

Итак, для себя суммирую:Подвал: 1. Обработать фундаментную подушку пенетроном (мне 25 кг. подарили) Чтобы не затягивала воду. 2. Залить пол подвала бетоном В-20 W-8. Остался вопрос с примыканием (стыком) к подушке фундамента. Чем-то обрабатывать или понадеятся, что рабочий шов будет закрыт герметично? Стоит ли перебдеть и добавить какую-нибудь гидроизоляцию на пол? 3. После монтажа ФБС швы двух нижних рядов расшить и заделать Пенекритом (тоже подарок, правда немного, всего 5 кг.) потом промазать Пенетроном или аналогом подешевле (когда подаренный закончится). Выше вода не ожидается. 4. Промазать все стены обмазочной гидроизоляцией до земли. Прилепить (и прикрутить) ЕППС на глубину промерзания и надеяться что ФБС в песочке двигаться особо не будут и что воду удалось побороть. З.Ы. Конечно можно было и получше все устроить, если бы подумать заранее, но был уверен, что воды не будет...

Если все прошло гладко и итоговая марка бетона по водопроницаемости действительно W6, то в нормальных условиях вроде бы боятся нечего. Но я не верю, что все всегда проходит гладко, могут и на заводе налажать, могут и мастера-строители забыть провибрировать участок. В общем-то фобия, согласен. Зачем устраивать ГИ?Стандартно ответ звучит примерно так: Каждая строительная конструкция нуждается в защите от возможных разрушений, которые происходят из-за проникновения влаги вовнутрь. Чтобы вода не поднималась из фундамента вверх по стене, при строительстве любых сооружений устанавливается горизонтальная гидроизоляция. Ее отсутствие – это грубое нарушение строительных правил. Если при строительстве дома не выполнить качественную гидроизоляцию фундамента, со временем можно столкнуться с проблемой чрезмерной влажности и сырости в помещениях. В результате на стенах появится грибок, а фундамент начнет постепенно разрушаться.

Теоретически ничего, но я был убежден, что все делают рулонную изоляцию... Тогда следующий вопрос практику: Какой способ надежнее/технологичнее: -добавка в бетон при заливке армопояса -обмазка армопояса перед кладкой газоблоков -добавка в раствор при кладке первого ряда блоков.

Честно говоря, удивлен. А вы как делаете гидроизоляцию?

А что, такие блоки существуют? В прайсе аэрока их нет. И что пишут в паспорте насчет прочности?

Так по вашему мнению горизональную гидроизоляцию между цоколем (армопояс) и стеной лучше устроить с помощью гидроизоляционных смесей или классически - рубероидом? Я имею в виду прежде всего надежность/качество.

Ситуация аналогичная ТС. Подвал под одной частью дома - неотапливамым гаражем. Грунт - песок (до 7 м., потом слой глины и песчаника, потом опять песок.) Соответственно весной водичка может уходить не сразу. Что и подтвердилось при рытье котлавана (копали неделю назад), где-то на глубине 2,5 м. грунт пошел влажный. Соответственно озоботился гидроизоляцией и решил чуть уменьшить заглубление . Фундамент ленточный. Пятка - монолит 30 см. (бетон В-15) только что залита. Дальше - блоки ФБС и армопояс. Для себя гидроизоляцию планирую осуществить таким образом: Залитую подушку планирую обработать Пенетроном, залить черновой пол в уровень с подушкой (б/у плиты ПК + монолит) - по нему приличный рубероид в два слоя типа такого oreol-1.com.ua/shop/bitumaks/bitumaks-sh-izol-2-5/ Потом чистовая стяжка. По наружным стенам подвала битуумную мастику в два слоя + верхняя часть на глубину промерзания - утеплитель ЭППС. Будет работать? Естественно хочется дешево и хорошо. :D

Баснословно дорого, даже для прогрессивных застройщиков.

Друзья подскажите. Если заменить часть подушки ленточного фундамента из монолита готовыми подкрановыми железобетонными подушками я потеряю в надежности конструкции? В принципе эти подушки соответствуют проектным размерам (ширина, высота) и имеют довольно мощное армирование. Вроде как и можно положить на прямых участках. С другой стороны сильно смущает надежность стыков с монолитной частью подушки, и вероятность того что эту 6 метровую балку положат не вполне ровно и она может играть... В цене выигрыш, конечно, значительный, но рисковать в серьезном деле не очень хочется... Фотку подушек прилепил.