mrigi

Как минимум потому что я не знаю куда этот щит разрастётся дальше. Я конечно оставил две рейки под резервное снабжение, но этого скорей всего будет мало. А что потом делать, если места не хватит? Плюс ниже ещё будет блок слаботочки, тоже пару реек. А так тут ещё два таких щита может влезть, нет искуственных ограничений и стеснения в плане места. Плюс я хотел цельную ГЗШ по всей высоте, а не маленьким блоком где-то в углу. Так удобнее, когда PE можно подключить на любом ряду. В стандартных корпусах выбора нет, доп. расходы. Собственно, моя ниша под электрику была заложена ещё на этапе проектирования дома и до сих пор меня более чем устраивает. Univers на 156 модулей, во первых он маленький, во вторых $300 - да, это ощутимая часть стоимости щита. Если щит на фото вышел где-то $1300, то это 23% надбавка. Не мало. Как вы сказали - я не вижу смысла платить за вещи, которые мне не нужны. Так и тут, я не вижу что мне даёт заводской ящик кроме дополнительного мазохизма. Вместо того чтобы планировать задачи пришлось бы ломать голову как это втиснуть в жесткие рамки. А так, почти бесплатный шкаф на модулей 500.

Конкретно этот щит закрывается деревянной дверцой 2.4м высотой и 50см шириной, пропитанной огнебиозащитой и покрашенной краской на водной основе (не горит). Снаружи всё красиво. Смысла в пластронах я не вижу от слова совсем, поэтому меня это не интересует. Но при желании их добавить не большая проблема.

Собирать достаточно удобно. Отдельно на раме из дин-реек собирается начинка, а потом готовый щит крепится в нишу на анкера или изоляторы. Имхо, выглядит ничем не хуже короба со снятыми пластронами. Глядя на саморезы по пластику в готовых щитах, то ещё вопрос - что колхознее: ширпотребный пластик или металлическая сборка на болтах. Вот к примеру фото: Стоимость щита: 2 метровые рейки, 9шт полуметровых, 18 болтов с гайками, 6 анкеров, 1 дверца (нет на фото). Итого баксов 30.

глядя на ваш щит, палку-копалку вы уже освоили. До освоения костра не далеко! Удачи.

покупные щиты это вообще моветон. В нише произвольного размера монтируются дин-рейки прямо на стену через проставки, снаружи дверца-жалюзи из ближайшего строймага и вуаля. Стоит это плюс-минус три копейки.

Тут больше вопросов к тому как вы с такой схемой будете отключать трехфазное оборудование ПОСЛЕ выключателя. Скажем электро-плиту, компрессор 380В, зарядку электромобиля, сварочник или ещё что. У вас просто нет этих трех фаз на выходе, ведь одна фиктивная с инвертора. Причем не отключаемая. Что, в трехфазной розетке останется одна фаза включенная? Выходит у вас нет физической возможности обесточивать трехфазные розетки. Во имя экономии порядка 20 баксов? Да блок можно синий иековский взять, а не хаггеровский, цена вопроса $10. Странная экономия, не обессудьте.

А зачем фазы отключать-то? Нагрузка то может быть на разных фазах. Логичнее отключать именно нагрузку. Если вам не нужно резервировать все три фазы и вся резервируемая нагрузка может быть на одной линии (свет, котел, ворота, пару розеток), то лично я реализовал следующий вариант: 1. после ввода и аппаратов защиты приходит питание на распределительный блок хагер на 4 полюса (3 фазы + фаза резерва) 2. от этого блока все 4-ре провода идут на 4-х полюсный контактор 3. а с контактора на еще один блок хагер 4-х полюсный В результате я имею блок с неотключаемыми фазами и неотключаемым резервом и такой же точно блок отключаемый мастер-выключателем. Все фазы доступны в обоих состояниях для лучшего распределения нагрузки по фазам. Так как-то универсальнее чтоли.

Специалисты по бошу-будерусу тут есть? Есть какие-то электрокотлы, работающие по шине EMS+ и совместимые с будерусовским зоопарком модулей и контроллеров типа RC310, MM100?

На официальном сайте, стр 4.

Почитал мануал от "Тэнко премиум", очень понравилась строчка "ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ОБЪЕКТАХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ЛЮДИ, НАБЛЮДАЮЩИЕ ЗА ЕГО СОСТОЯНИЕМ И РАБОТОЙ". Выходит покупать такие можно только в комплекте с бригадой персональных кочегаров, сидящим 24/7 у котла посменно. Интересно, у протерма, боша и т.п. такие же условия?

А как без него в тепловом насосе? Откуда тепло качать? Один теплообменник снаружи, один внутри. На одном испаряется, на другом конденсируется. Я так понимаю. Или в чем вопрос? Может кидалово, тогда да, для мебели и греется всё сугубо тенами. И я связался с автором этой поделки, но увы, он не хочет показывать качество исполнения внутренностей, а без этого покупать кота в мешке как-то сильно безрассудно. Будем посмотреть что ещё есть за вменяемые деньги. Кстати, если у кого есть какие-то кошерные предложения по электрокотлам до 10 кВт, делитесь в личку

Ага, зрада, усьо пропало. Ничего, разберемся. Я думаю если подтянутся не только диванные НЕ знатоки, то варианты найдутся. Вот что нашел на текущий момент: stsprom.com.ua/p789198049-teplovoj-nasos-steel.html

Ну и где там валом по цене сплит системы? За $2000+ мне не интересно, там нечему столько стоить.

Это понятно, разговор про подключение его к централизованной отопительной системе без колхозинга. Тоесть вместо внутреннего блока теплообменник. Проще вроде некуда и по цене должны быть не дороже сплитов. Но где эти решения готовые?

Господа прохфесионалы, а может есть что-то из мира воздушных тепловых насосов недорогое на межсезонье можно преобрести? 30-35 градусов на выходе - вполне достаточно. А то газовый котел 24кВт шо-то занабто тактует много при теплопотерях дома меньше 4-х кВт. А электро котел вроде-как не современно покупать, ещё и за негуманные 600 баксов. Или пока ТН всё ещё на стадии энтузиаистического колхозинга?

я брал на радиаторы rehau flex 16, но теперь понимаю, что это была совершенно бесмысленная переплата потому как я не ставил подводы из нержавейки, а просто пекс трубу прикрутил к биноклям через евроконуса. А если вы хотите прям по феншую на модных отводах, то там вроде переходник нужен с 17-й на 16-ю и он стоит шо-то в районе 6 евро шт, а их надо 2 шт на радиатор.

Вроде есть шпаклевка для стяжек, типа UZIN NC 182. Может такой достаточно затереть и обойтись без наливных.

А какая нужна нивелирка? Те же самые сейчас вопросы. Стяжка готовой смесью без шлифовки. Что сейчас делать, чтобы можно было клеить покрытия типа винила 5мм? Не плитку же катать везде.

labell.od.ua/kontakty/ - актуальные данные в Одессе? Вопрос такой, интересует натяжной потолок под деревянным перекрытием. Но есть подозрения, что подшитая досками пароизоляция не даёт 100% герметичности и опасения в связи с этим, что натяжной потолок будет "хлопать" при открывании дверей или сильном сквозняке. Усилить герметизацию даже не представляю как, швы проклеены. Что скажете? Насколько это может быть проблема, как часты подобные случаи и какие у меня варианты кроме гипсокартона?

Где-то я эту коричневую дверь видел Ах да, у себя на доме. Катерине благодарность за координацию работ и воплощение картинки в реальность. Людей всегда интересуют нюансы, поэтому их и опишу: 1. Сразу оговаривайте монтаж. К сожалению монтаж по умолчанию - это печаль. Тонюсенькие пластины 0.5-0.75мм с шагом 80см и то только по бокам на массивную дубовую дверь - такое не лезет ни в какие ворота. Пришлось поехать купить на ближайшем рынке 2мм пластины, анкера и использовать их. Благо монтажники никак не сопротивлялись и делали всё что я говорил. Проклеили пароизоляцию изнутри и диффузионную мембрану снаружи, чудом оставшиеся у меня после установки окон. Но опять же, согласно ДСТУ без этих пленок вообще ни одна наружная дверь или окно не должны монтироваться, а выходит это всё ещё негласная опция. Это не есть хорошо. Надеюсь меня услышат и качество любого монтажа будет достойным без лишних слов. В моем случае результат вышел нормальный, но пришлось над головой стоять и нести доп.расходы, увы. 2. Декоративные колпачки на петли и замок - это нечто. Будьте готовы, что эти элементы будут из серии "лишь бы было" и их придется менять. Выбор цветов скудный. Я просил найти что-то под матовую нержавейку или матовый хром, а прислали серебристый вырвиглазный пластик. Сказали ничего другого нет. На не дешевой двери выглядит комично. Опять же нюанс не смертельный и решаемый, но выходит что продукт не полностью готовый и требует доп.телодвижений и затрат. Хотя ручки в таком цвете есть в каждом магазине, в чем тут уникальность - мне не сильно понятно. Но вот так. 3. Проверяйте изделия при хорошем дневном свете на предмет царапин. При искуственном всё может выглядеть идеально, но стоит солнцу осветить изделие и вы можете расстроиться. Тоже решаемо, но если вы на другом конце страны, то будьте готовы сидеть без двери пару недель, пока она едет в Житомир на перекраску и назад. Ну или смириться. Не расценивайте как негатив, просто рабочие моменты на которые стоит обратить внимание. От хвалебных отзывов обычно пользы мало.

Уже пошел путём рехавы. Не знаю зачем переплачиваю и куда дойду, но путь выбран и труба куплена. Спасибо.

Чет у них на сайте (ромстал.юа) цены космос какой-то, единственный PERT/AL/PERT d=16 мм за 23грн лежит и не понятно перт 1 или 2 там. Где вы брали трубу по 12? Может там и другие предложения есть. И как определили что там пе-рт второго поколения? Я бы сказал всё зависит есть ли хорошее предложение или нет. При хорошем предложении и рисковать особо не нужно. Я бы ориентировочно взял километр хорошей трубы на теплый пол и пол километра на водоснабжение и отопление. Ток чет никто ничего не предлагает кроме розницы. И брать, к примеру, то что вы где-то взяли за 12 грн, у них на сайте или в магазине по 25 или то что реально стоит $1 брать за $2-3 как-то совсем не хочется.

Так я так не пойму, на теплый пол вроде как по ~0.7 евро за метр, а на отопление и горячее водоснабжение нужна труба сильно дороже чтоли? 2 бакса сильно больше чем 0.8 бакса!

N совмещен с PE и заземлен в щитке через дорогу. Во дворе закопан повторный контур заземления и шнурок от него до щита в доме 10мм2 медь. Т.е. PE у меня и так 10мм2 выходит. Вскрывать надо того что 4x10 в трубу не пролезут, она что-то около 4см по внешнему диаметру. Ппюс там в той же трубе оптоволокно.

А это уже попадалово серьезное. Нужно дорогу вскрывать 6м шириной...