laguner

Извините, но радиаторы зарезервированы на другом ресурсе.

Судя по бюллетеню этот материал не шлифуется?! и что пошло не так с коричневым?) И еще вопрос - можно ли наносить микроцемент на гипсокартонные перегородки?

Выяснили? Возможен обмен товаров на стройматериалы или услуги, в киеве или на даче(в 50-ти км от киева в направлении Десны).

Система подразумевает постоянное использование, а мы на даче бываем, в лучшем случае, по выходным.

Приветствую уважаемых форумчан! Выставляю на продажу все то, что не пригодилось в принципе, или же осталось после каких-либо переделок при строительстве дачи. Крупногабаритный товар находится в 50-ти км от киева в направлении Десны , мелочь - на оболони. На все товары приветствуется аргументированный торг! Стройка еще продолжается, и некоторые вещи, планируемые к продаже, надежно спрятаны неизвестно где, потому тема будет пополнятся!) Контакты: Комплект солнечной гелиосистемы ГВС для семьи 3-4 человек SNT Состоит из: Солнечный вакуумный коллектор HeatPipe25 (tz58/1800) Термоконтролер Euroster 813 Насосная группа Afriso 130-4, G3/4 на базе Danfos Solar 25-65 По информации с сайта производителя: - "Коллектора данного типа разработаны для широт с холодными зимами и большим количеством пасмурных дней. Коллектора предназначены для нагрева воды и поддержания системы отопления" Была установлена рама с подводящими магистралями (уже демонтированы), но в последствии решили отказаться. Колбы и насосная группа не устанавливались. Цена: 1050$ Входная группа металлопластиковая Двери провисли, образовав при закрытии щель. Оконщики сказали, что регулировкой это устранить невозможно, после чего были заменены на другие. Какого уровня квалификации были оценщики и можно ли с дверями что-то сделать - ответить не могу. Размеры и х-ки на фото. Цена: 2 000 грн. Бадья для бетона "Туфелька" Лежит без дела несколько лет. По всей видимости кубовая. В комплекте с 3 лотками для подачи бетона. Состояние на фото. Цена: 1 800грн. Гипс влагостойкий б/у Был демонтирован со стен общей площадью около 80м2. куски разных размеров. Состояние видно на фото. Цена: 1 300грн за все. Радиатор стальной Zass Высота 300, ширина 1000, подключение боковое Стояли как временные до подключения основных. Цена: 300грн/шт. Количество: 2шт. Радиатор чугунный Если правильно понимаю, то они в грунте. Стояли как временные, до подключения основных. Цена: 75грн/секция Количество: 2х6 секций; 1х7 секций; 1х8 секций; Узел подключения радиаторов Herz прямой Покупал с радиаторами, но при установке подключили угловыми. Цена: 150грн/шт Количество: 4шт ЯРП (Ящик разрыва укомплектованный) Опознавательных знаков на боксе не обнаружено, остальное на фото. Работоспособность не проверял (лишь побаловался рубильником изображая героя фильма - клацает!) Цена: 500 грн.

Уже есть какие то результаты "тестирования"?)

Благодарю за развернутый ответ! за это отдельное спасибо, как то не подумал что могло перекосить( Еще пара вопросов: - из практики, кто сталкивался с пластиковыми откосами - какие наиболее оптимальны по цене/качеству? Как с качеством у отечественного производителя? В общем где и что лучше взять?) - по анкерному креплению - на сколько я понимаю, анкер нужно утопить в пластиковой раме, и затягивать в металлическом усилителе?! Нужно ли эти отверстия в пластике потом заделывать, и чем? Спасибо!

Приветствую уважаемых форумчан! После прочтения некоторых тем данного раздела форума, зимой убедился в проблеме окон на даче!( Дом еще не достроен, поэтому принято решение переделать, на сколько это возможно, крепление и уплотнение оконных рам. Вводная: термодом, рамы установлены вровень с передней кромкой внутреннего слоя бетона, с помощью пластин. Снаружи сделаны четверти из эппс приклеенного раствором к наружному пенопласту стены, сделана наружка. Проблема: из-за некачественного крепления рамы шатаются, пена не приклеена к ппс стены, местами "рассохшаяся" пена, или очень тонкий слой. Планируемые работы по исправлению: - очистить все от старой пены - укрепить рамы с помощью анкеров - убрать старые пластины крепления - запенить по новой (псул не планирую применять, т.к. зазоры от 3мм до 6-7см.) - гидроизолировать изнутри - где возможно проложить под добор/подоконник эппс - организовать откосы Вопросы: - все ли я правильно планирую делать? - какие анкера лучше применять, при условии, что местами расстояние от рамы до бетона 7см? Нужно ли в этих местах удалять пенопласт и применять клинья? - рамы "стоят" на наборе "плотника энтузиаста" из досочек разных пород и форм, местами вообще без них, нужно ли их заменить клиньями, или достаточно будет анкеров? - сейчас щель между наружной четвертью и рамой минимальна (вроде, не ковырял), но судя по укладке эппс там везде щели (между стеной/клеем/эппс) - нужно ли как то пытаться защитить уплотняющую пену от наружных осадков, или это дурная затея, ввиду того, что на 100% этого не сделать? -раньше смотрел в сторону пластиковых откосов, но сейчас думаю о гипсовой штукатурке, чтоб дополнительно укрепить рамы - имеет ли это смысл, или анкера надежно фиксируют? - два оконных блока имеют двери на открытый балкон (один из них на фото). Сейчас снаружи вместо отлива был "приложен" пластиковый подоконник - нужно ли его заменить на отлив, или подоконник тоже можно устанавливать с наружной стороны, подверженной атмосферным осадкам? Заранее благодарен за внимание и конструктивные советы! С уважением, Павел!

Себе еще не ставил, но товарищ с прошлой весны все завязал на BroadLink RM mini 3, нареканий при норм интернете нет.

Приветствую! Ищу 2000х600мм бюджетной столешницы, желательно светлую, или с не контрастным рисунком. Спасибо!

На выходных сделал перелив. Доработку дренажа решили перенести на весну, там планируется комплекс "землеройных" дел. На перелив в первой камере добавил тройник с трубой 70см. На вход тройник одеть не получилось, прицепил колено. Второй тройник, чтоб не пропадал, прицепил на перелив во второй камере, надеюсь лишним не будет) Вместо вентклапана установил "грибок". Поразмыслив, возник вопрос - приток воздуха в первую камеру обоснован, а вот во вторую камеру он зачем?

Благодарю за ответы! Рвов нет. По словам прораба, изначально труба была зарыта на глубине более 1м, что не дало возможности сделать септик, потому ее подняли на существующую высоту, и уложили с минимально допустимым углом. Сейчас вода стекает, но перепроверю. Спасибо за рекомендацию, будем следить за сантехникой!) Засыпать землей давно уже хотел, труба как раз на траектории разворота автомобиля)) Можно попробовать приделать "Г"-образный тройник, или из-за срезанной верхней части толку от него будет мало? Заменить клапан на сетку от насекомых? Или они туда сами не полезут?))) Будет сделано! С трубой на 2/3 так понимаю, это резюме таких конструкций? Можно ли как то проверить "рабочую" способность существующего колодца? Т.е. предположим залить на 10см дно водой, и засечь время, за которое она уйдет? В целом по участку вода не стоит, даже после сильных дождей 20-30 минут у лужи впитались. Или лучше перестраховаться и доработать 2-й колодец? С уважением!

Приветствую, уважаемых форумчан! Несколько лет назад, в процессе строительства дома, бригадой рабочих был построен септик. По незнанию, заказчик принял работу как есть. Сейчас, когда завершены работы по водоснабжению оказалось, что септик не завершен, но найти тех кто его делал достаточно сложно. Септик представляет из себя два резервуара (отстойник и дренаж) из бетонных колец внутренним диаметром 2м, высотой приблизительно 1,6м (эскиз в приложении). УГВ 2м, грунт - песок, дом -дача на 2-6 человек по выходным. В отстойнике: вход канализационной трубы, вентиляция и перелив в дренажный резервуар. Все вроде бы по обычной схеме, но явно не по рекомендованным чертежам из интернета - вход вплотную к "потолку", да и перелив высоковато(фото в приложении). Соответственно возник вопрос - допустима ли такая компоновка септика? Еще одним нюансом является канализационная труба, которая выходит из дома на уровне 20-30см, и на протяжении своего пути до септика (около 10м) имеет два выхода из земли - замерзнет же?! Буду благодарен за аргументированное мнение и направление в сторону решения, или конкретного решения проблемы! С уважением, Павел!

Приветствую! Куплю перфоратор Bosch GBH2-26 DRE новый, или легкое б/у. Или что то подобное по мощности и надежности. Может кто то купил/подарили, но не использует?) Так же неспешно приобрету дрель, реноватор, болгарку, ленточную шлифмашинку. Бюджетное новое, или б/у в хорошем состоянии. Предложения в личку! С уважением!

А кто то сравнивал моделирование в программах, с реальной эксплуатацией? У меня, при одинаковых вводных, программы дают значительное расхождение в результате. а если реальная температура на выходе будет еще ниже, то вся затея не имеет смысла (4 параллельные трубы по 30м).

Приветствую! Подскажите, можно ли (имеет ли смысл) делать ГТ, если почва желто-серый песок? И какое принципиальное отличие песчаного грунта от других, в проекции свойств, необходимых для ГТ? Температура промерзания 1,1м, грунтовых вод - 3,3м Спасибо!

А что за технология, если не секрет?) и можно ли где то увидеть максимально равномерный цвет поверхности?

на данный момент это физически невозможно - вентканал дома зашит ГК потолком комнаты, а речь идет про потолок балкона. Но, учитывая что проблема с кпд вытяжного зонта связана с некачественным воздуховодом, понимаю, что и в комнате придется демонтировать потолок( Тогда и сделаю фото вентканала, спасибо за идею!

Да, не уточнил, что под обратной тягой подразумеваю не движение из вентканала дома, а именно поток воздуха из вытяжки над плитой. Конструкция вытяжки такова, что между всасывающим каналом с улиткой (который герметичен и подключается к вентканалу дома), и наружным корпусом есть расстояние. И через этот зазор, в помещение поступал холодный воздух. выступающую часть и торец да, единственное, уточню у ребят утеплили ли плиту сверху (думаю да, но на всякий!) печаль( Благодарю за информацию, будем вскрывать потолок!

Безусловно, всем свойственно ошибаться. Но есть просчеты, ошибки из-за недостатка знаний/информации, а есть халатность и пофигизм. Основной причиной демонтажа вытяжки, стал ее крайне низкий кпд и наличие обратной тяги ледяным воздухом в зимний период. Сейчас есть предположение, что вентканал (квартирный) работает, а холодный воздух поступает через неплотности между плитами/окном в пространство над ГК потолком, а от туда, через вытяжку в помещение. Сейчас наружная стена утеплена пенопластом. Но когда делался ремонт, жб плита перекрытия была открыта (торец выступает на улицу на 5-7см), т.е. потолок нуждался в утеплении.

Спрашивали, никто ничего подобного не помнит. балкон есть, тоже утепленный на счет плесени тоже сомнения, т.к. слой ровный и не заходит на стену. Думаю, все таки придется полностью демонтировать потолок и утепление, и все делать по новому( снова пример - как строить ненужно!)

а какие признаки сажи? пальцем проводил, пачкается

это то, что первое пришло на ум, но во что совершенно не хочется верить)) Дело в том, что черного цвета только потолок, при чем и на присоединеном балконе, и в комнате (чуть просматривается через отверстие для вентканала). Но стены "чистые". Если предположить что это копоть, то не логично, что строители "клеили" пенопласт не обработав поверхность.

Приветствую! При вскрытии ГК потолка на утепленном балконе, обнаружил, что ЖБ панель покрыта чем то черного цвета. Пачкается как сажа. Подскажите, что это может быть? Спасибо!

В дополнение к вопросу Dr.Yura: кто то из форумчан уже делал раковину или столешницу на кухню? Если да, поделитесь пожалуйста отзывом по эксплуатации?