DaniMax

Чем лучше заклеить стыки плит OSB чтобы вата не сыпалась в помещение? Какой еще возможен вариант доделки этого OSB перекрытия без понижения потолка?

У вас что реальные дыры и листы не подогнаны ? Даже рулонная вата сыпаться не будет (малой плотности).Но не ведитесь на дешевизну,берите не ниже 80_ой плотности.Теплее при одинаковой толщине и звукоизоляция получше. С паропроницаемостью OSB , а нет там никакой паропроницаемости - как у пеностекла или линолеума.

С насосом СО работает с большей отдачей при той-же температуре на подаче, поэтому это не котёл жрёт больше, потому что тепло идёт не в котёл, а в отапливаемые помещения.

Не в отапливаемые помещения, а в трубу дымохода. С таким насосом 25-50 температура подачи равна температуре обратки. В данном случае от насоса только вред. Можно поставить в два раза слабее 25-20, но спасёт ли ситуацию? По рисунку у тс судя по всему однотрубка. Желательно переделать в тупиковую двухтрубку на две ветки. Про тёплые полы молчу и не предлагаю,хотя следовало бы

под такие стены 50 мм минваты будет нормально? В плане точки росы и т.д.

Да,нормально.Ваша стена в калькуляторе теплопотерь при -15 за бортом.

www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5000&le1=1&lt1=0&mm1=452&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573

Скажіть будь ласка таке питання. Через те що в нас працює програматор. Котел нагріває до 35 градусів воду за пару годин. На гребінці 32-33.

 

Питання за скільки часу він прогріє плитку тобто почнеться віддаватись максимум тепла з цієї прогрітої води.

 

У нас немає радіаторів. Тільки тепла підлога.

 

Я так розумію що має бути певний час. Для прикладу за 3 години 50%. За 6 годин 100% віддавання тепла з прогрітого

Смотря какой толщины стяжка. 50мм плитку прогреет где то часов за восемь(будет тёплой), а на тепло в помещении расчитывайте не ранее чем через сутки при вашей температуре на гребёнке.

Вопрос скорее касался конденсации в стене, точке росы

Замените 100мм пенопласта на 50мм каменной ваты и конденсация в силикатном кирпиче исчезнет. Есть точка пересечения, но это не так страшно как "картина" с пенопластом.

А можна для мене пояснити. При стіні 40см газоблок, планую утпелити ватою 5см. Скільки % тепла я буду втрачати при 5см а не 10см і не 15см.

Якщо кожні 5 см. вати це приблизно 1000$ для моєї квадратури (~130кв.м.)

Ваша стена.

www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573

В вашем случае 50мм каменной ваты с головой. Почти в два раза превысили сопротивление теплопередаче

Можете поиграться в калькуляторе толщиной утеплителя. Вы вписываетесь в толщину 40мм каменной ваты без зоны конденсации в утеплителе при -20 мороза за бортом. 4.56 (м²•˚С)/Вт (40мм утеплителя) и 4.80 (м²•˚С)/Вт (50мм утеплителя).

Чем плох такой вариант как сейчас? Больше електричества будет брать чтоб отопить?

 

Можна ли ето исправить малой кровю - подкрутить вентель

 

Какая температура должна бить на гребенке. Если на котле 60?

Без смесительного узла температура в коллекторе будет такая же что и в котле, если это всё рядом находится.

Исправить малой кровью - это выбросить смесительный узел.

Или замена термостатического клапана на danfoss серии rag или valtec vt 034 (этот дешевле) , плюс избавится от байпаса.

а ето нормально что котел 60 градусов а в гребенке 30-35.

Я раньше гдето видил что должно бить до 10 градусов

Ненормально. Косяк тех кто монтировал коллектор. Как выше сказал murava ,смесительный узел в вашем случае лишний. Ещё и байпас просматривается на фото. Первая причина почему так - это низкая пропускная способность термостатического радиаторного вентиля.

Если закроете все ветки оставив только одну (ради эксперимента) сразу же получите температуру,выставленную на термоголовке

Гоните в шею тех строителей.

Полностью согласен. Так и пытаются свою некомпетентность переложить на "попередников". Изначально окна неправильно вставлялись. Не должен металопрофиль контактировать с холодной стеной. Глобально страшного ничего нет.Проблема решается утеплением откосов изнутри эппс 20мм (хватает с головой).

Для стен у нас на сегодня 3,3.

В калькуляторе теплопотерь 120мм ппс имеет значение 3.4. Хорошо,удаляем пенопласт и смотрим что получится на рассматриваемой нами стене с эппс 100мм разной плотности.

Имеем следующую картину:

эппс 30_ой плотности - 3.45

эппс 40_ой плотности - 3.53

С точки зрения экономичности пенопласт конечно обойдётся дешевле,но для фасадной стены можно раскошелится на 100мм эппс,а остальные стены утеплить ппс толщиной 150мм ,глухие (без окон) если таковые имеются (как правило северная сторона) можно и 200мм.

У меня оконные проёмы с четвертью в 12 см. Наружные откосы в 25-30 см пугают. Скорее всего буду сбивать четверти и сдвигать оконные блоки заподлицо с кладкой, а утеплителем сделаю нахлёст в 2-3 см.

Существуют границы разумного утепления и не нужно идти на поводу у всякого рода советчиков (sorry, без обид) в том числе и меня

Но,обратите внимание на новострой . Как сейчас строят многоэтажки.

Стена в полтора силикатного кирпича и 10см ваты (под шумок шуруют и пенопластом). При размере окна по ширине от 95см - наружный откос в 25см смотрится нормально и не выглядит "бойницей". Теплопотери стен это мелочь по сравнения с общими теплопотерями через окна,двери,потолки ,полы,вытяжки и т.д.

Внутри дома все останется как и было, только оштукатурю поновой и полы переделаю.

Что скажите какие финансовые затраты меня ждут в плате всяких там реконструкций - интересуют исключительно затраты обязательные которые я должен уплотить государству за новую документацию, проэкт если он нужен - стоимость работы и материалов это мои проблемы, больше интересует сколько хочет получить с меня государство и различные конторки БТИ и всякие проэктные бюро без которых неузоконить.

Всё что вы задумали называется косметическим ремонтом и не является реконструкцией. Новый проект не нужен и вся эта возня БТИ не интересует.

3. Теперь еще вопрос к старому дому подключен газ он заводится стандртно через стену как и у всех, так как я обложу дом кирпичем чем увеличу его размер по наружным стерам, газовую трубу конечно переварю и проверу в том самом месте где и была, но в доме есть напольный котел его я хочу заменить на двухконтурный навесной на стену в том месте где стоял старый напольный газовый котел, как считаете меня по закону не должен наш горГАЗ разводить на новый проэкт - ведь по сути я ничего не менял, местоположение дома осталось прежнее, котел тоже в том же углу остается, все это я смогу сделать своими силами и нет абсолютно никакого желания скормить упырям из горгаза деньги ничачто.

В самом доме разводку отопления я могу менять без согласования с органами - это ясно, вот вопрос остается только с котлом что поменяю напольный на настенный (место останется прежним, в том самом углу).

А вот здесь газовщики разведут вас на новый проект (при замене напольного котла на настенный). Может обойтись ,если идти официальным путём до 1000$ Мой сосед на днях влетел на эту сумму при замене напольника на настенник.

Гораздо дешевле(возможно даже бесплатно) вам обойдётся сменить на современный напольный котёл такой же мощности. К примеру вот на такой:

Добавлю от себя и своих пять копеек

Дом в 50 квадратов - это не о чём. Впоследствии обязательно пойдут пристройки. Плюс то что вы планируете (обложить облицовочным кирпичём) никак не утеплит ваш дом. В последствии будете задувать воздушную прослойку и утеплять стены утеплителем.

Это ещё в том случае если фундамент и стены дома в нормальном состоянии.

Хватит и 10см. За эти всем гонятся ,не угонимся

Сейчас по нормам сопротивление теплопередаче 3.2 ,но каких то 5 лет назад было 2.8

А можно как-то подробнее, чтобы не гнаться за эфемерной экономией.

У меня стена в 1,5 кирпича (0,5 силиката снаружи и 1,0 эффективного внутри) с цементно-песчаной штукатуркой.

Ваша стена по последним украинским нормам требует 110мм пенопласта.

www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=175&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=211&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=591

Точка росы при -20 на улице в утеплителе.

Всё что больше : Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.27 раза. (12см пенопласт)

Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными.

Т.е. вы заранее сделали халтуру (продали цемент???), и если бы ПОСЛЕ такой работы оплата была в полном объеме вы бы потом цементом поверху посыпали или как? Что-то я логики не вижу. А если изначально знали что платить не будут - зачем было браться? Тоже нелогично.

Невнимательно прочли первое сообщение. Как я понимаю в двух комнатах стяжка которую делал Andrey11 (машинным способом) не вызывает нареканий.Но заказчик не расчитался не то что за работу,а и за материал. "Кинул" людей.

В детской заливали бетономешалкой по видимому другие люди (возможно накосячили) Карма.

Или я неправильно понял?

Прав был Жак Фреско , читаем вроде как одно и тоже,но каждый понимает по своему.

Потому что будет находится в горизонтальном положении и её (мастику смывает после очередной зимы.Можно сверху наклеить мешковину.Прослужит чуть дольше. Но всё это временное решение и латать прийдётся постоянно. Что бы сделать и забыть (хотя бы лет на 20) не нужно изобретать велосипед а делать как положено.

Добавлено через 2 минуты

песок с цементом что даст? 1 песка и 6 цемента?

1 ведро цемента и 6 вёдер песка перемешивается (без воды) и кладётся тротуарная плитка.

Голландского типа крыш не встречал, в основном почему то только датского строили в советские времена. Хотя в самой Дании таких крыш нигде не видел.

Чем не устраивает обычная вальмовая крыша ? К примеру вот такая:

Для того чтобы понЯть что вся эта халтура по весне сойдёт вместе со снегом нужно попробовать лично

Что такое битумный праймер? Это всего лиш навсего грунтовка по бетону для приклеивания (с помощью газовой горелки) еврорубероида.

Если нужно сделать очень дёшево - берёте стелите сверху вашей убитой отмостки чёрную плёнку (она самая дешёвая) сверху песок с цементом на сухую(1к 6_ти) и тротуарную плитку.

Ходить как по вате? Чердак в пике 3 метра высотой. Там вещи нужные лежат. Вату надо закрыть досками по которым ходить.

На вату можно что-то пролить. И вату от воды сверху защитить. Значит постелить на доски линолиум или доски сплошняком и покрасить. Уже вода сверху не прокапает. Но и снизу пар не пройдет.

Последствия закрытия ваты.

Аналогичное видео есть с деревянным полом на чердаке.Вата закрыта OSB плитой.

Если есть желание постоянно использовать чердак (вместо сарая),про вату забудьте. Используйте эппс.

По старой моей отмостке и цоколю. Старую отмостку подмазать щели на цементной штукатуркой (полимин) . Или раствором самодельным. В чем разница? И там и там песок и цемент.

Отмостку + 15 см цоколя покрыть битумный праймер готовый.

Сверху песок от 5 см.

Сверху песка кирпичи или фемка по которым ходить.

Я думаю песок не даст кирпичам стенеть праймер при хождении.

Вода как будет стоять так и испарятся летом.

Другого варианта дешевого я не вижу. Камазы щебня возить и 500 кг цемента это не то.

(можно на праймер добавить пленку, толь в несколько слоев).

Не тратьте впустую ни деньги ни силы. Эта вся ваша работа максимум проживёт один сезон. По нормальному старую отмостку всю сбить и сделать новую с утеплением цоколя и отмостки.

Сейчас,пока ещё нет морозов(пучение грунта не пошло) залейте в щели отработку (старое машинное масло) Вред экологии? Да,согласен.

Но масло не даст промерзать грунту в районе отмостки.

1) Половину темы говорят "каждый последующий слой должен быть более паро-прозначным (диффузионнм) чем предыдущий.

Правильно говорят.

Сейчас кухня с бетонным потолком пар перекрытие не гребет. Если кухня передет в комнату с глиняным потолком ей надо гизроизоляция потолка.

Изнутри делать ничего не нужно (только финишная отделка потолка по глине. К примеру клейка обоев на глину под покраску или нет , как пожелаете.).Со стороны холодного чердака вату прямо на глину ничем не прикрывая и закрывая. А гидроизоляцию нужно стелить не на вату а на шёлёвку,сверху которой финишное покрытие крыши типа шифер,андулин, металлочерепица (с обрешёткой) и т.д.

И в топку все эти плёнки,лучше рубероида гидроизоляции ещё никто не придумал

В доме в комнате пар проходит сквозь глиняный потолок. Попадает на вату. Вата мокнет и не работает. Сверху ваты ветро барьер ...

Паро барьер зажерит пар из дома. Пар не попадет на вату. Но пар останется внутри потолка из досок. И птолок будет гнить.

Так получается.

Чтобы получить такой эффект - в комнате должно быть столько пара, что в парилке и рядом стоящего человека не будет видно. И выкиньте этот ваш ветро барьер лежащий с верху ваты. На холодном чердаке и отсутствии протечек в крыше - ветро барьер лишнее звено

Тройники даж на МП это местные сопротивления, и судьбу матча не решают.

Проверяется довольно просто по таблицам Шевелева.

Только нужно учитывать что 20_ая труба мп имеет внутренний диаметр 16мм. Мне искренне жаль топикстартера - Ленинградка собрана на полдюймовой трубе. А по поводу тактования котла и расхода газа можно посмотреть по счётчику в момент включения горелки. Самому интересно.

Если у кого есть возможность записать видео (газовый счётчик стоИт рядом с котлом) буду признателен.

Главное шо многие верят. :D

Сравнение некоректное. У вас на фото полтора дюйма труба.Понятно что самотёк. Но и нет тройников мп, которые существенно заужают проход. В данном случае действительно стоит подумать о том что бы как можно меньше уменьшить скорость теплоносителя. Поставить что либо типа умного насоса (alpha3 к примеру).Также в каждый радиатор по ходу теплоносителя поставить "клапан для нижнего подключения секционных радиаторов" типа этого.

Никто не говорит что однотрубка это плохо,просто к любой системе отопления нужно грамотно подходить

В любому вопросу нужно подходить комплексно, учитывая все обстоятельства и оптимальность решения.

Об этом нужно было думать когда делали однотрубную систему отопления. И не в обиду будет сказано, но на ракушку 50мм пенопласта вы считаете оптимальным решением?

Как минимум, у меня нет физически возможности прокладывать вторую трубу, если бы она и была так необходима. Ну и я про ленинградку не писал.

Ленинградка - она же однотрубка. По низу нет возможности протянуть вторую трубу такого же диаметра?

Видео этого автора уже видел. Не впечатлило. И я уже неоднократно убедился, что практика с теорией не у всех сходится))

Он не является "диванным экспертом". Видео впечатлит когда морозы ударят