Григорий Всеволодович

Лично мне было удобней выставлять и затем выкручивать под крест

А какие у Вас были маяки?

Вот делали стяжку по стальным линейкам по ходу передвигая их. Вышли точно в самую высшую точку комнаты. Раствор ЦПС 1 : 4, цемент марка 400. На 12.5 кг цемента 1л Дисперсии ПВА. Перед стяжкой прогрунтовали основание, и по мере продвижения основание прошпаклёвывали клеем "Экономикс супер". Слой в несколько мм прошли одним клеем. На второй день содрали правилом все мелкие неровности. В конце правило давало просвет не более 1 мм в нескольких местах. В общем-то можно было бы и их зашпаклевать клеем, но не было ни времени ни сил, ни клея.

А для чего клей ПВА? Не понял, это чистый клей, или его производная?

Толку в неотапливаемой веранде от того ЭППСа 0,а вот деформационный шов нужен,можно и два.По материалам соглашусь-хоть и чистым бетоном,что есть под рукой тем и делайте,в идеале с любым фракционным наполнителем.

Благодарю!

Подскажите, будьласка, один момент, возможно я его пропустил:

1. При толщине стяжки 80 мм для установки маяков, какого диаметра шурупы предпочтительно брать;

2. Какую головку шурупа лучше использовать - круглую, или шестигранную?

Холодно сей час, летом этот пол может нагреться при определенных обстоятельствах до 40 градусов, а сей час при заливке может быть почти 0. Даже в теплых полах может не быть таких перепадов.

 

Насчет утепления, керамзит же он зачем то зарыл... от 3 см утеплителя толку будет больше нежели от керамзита. Может прицел на будущее....

Благодарю!

Керамзит зарыл потому, что он был, без дела лежит несколько лет, его легче было возить тачкой чем песок. Прицела на будущее никагого нет, веранда не отапливаемая, с северной стороны, своего рода защита дома от северных ветров, которые в наших широтах бывают сильные.

Если делать по средине длинной стороны (10 м) термокомпенсатор, есть ли смысл просто сделать разрез пирога шпателем?

Уважаемые специалисты!

Подскажите, будьласка, как мне правильно поступить. И так, В неотапливаемой веранде 10х2,5 м. нужно выполнить чистовую стяжку под плитку. Уже имеется: по утрамбованому песку керамзитовая подушка 28 см, сетка, черновая стяжка. Нужно выполнить чистовую стяжку толщиной 0 см (90 мм). Варианты:

1. Вся стяжка из цементо-песчаного раствора.

2. Вся стяжка из раствора с добавлением гранитного отсева мелкой фракции.

3. Первые 8 см. залить бетоном из отсева, финишный слой 1 см стянуть по маякам песко-цементным раствором.

4. Есть ли смысл на длине 10 м делать в стяжке температурный шов?

Ничего, что Вы, как бы врезались не в тему?!!!!!;)

Да вроде по теме - про однотрубную систему.

Или есть еще ветка про однотрубку?

 

Вот тут ключевая фраза - "ниже уровня пола". Потому как ниже на 20 см., или ниже на 2 м определяют работоспособность однотрубной системы без насоса/икричества.

Вот, вот, так оно и есть, ничто не мешает установить котел ниже уровня пола на 50 см. Рабочей лошадкой будет насос. Но на форс-мажерный случай, при отключке электричества. будет работать лениво самотек, греться только труба. Это же лучше по сравнению с коллекторными системами, когда при отключке всё станет колом!?

И еще дилетанский вопрос. Есть ли большая разница в месте установки насоса - в обратку перед котлом, или после котла? Температура будет почти одинаковая (приходилось на ощупь определять в одном коттедже).

Сначала засыпан сухой керамзит. Затем на него уложен по маякам керамзитобетон который утрамбован. Затем так же по маякам цементно песчаный раствор.

 

Одним пирогом получается очень ровная стяжка, которая вполне может пойти за чистовую под плитку, паркет, ламинат.

Благодарю за ответ!

Подскажите. как лучше быть в моем случае, какое будет более правильное решение. И так, пристроил к новому дому веранду по всей длине дома 10 х 2,5 м., стены из газоблока 30 см, веранда не отапливаемая, на полу планируется плитка. Есть 20 см которые нужно чем-то заполнить. чтоб сверху уложить плитку. Есть керамзит, песок цемент.

1. Установить маяки, заполнить сухим керамзиром 15 см, пролить жидким цементным раствором (возможно с подтрамбованием) чтоб скрепить верхний слой керамзита + арматурная сетка + цементная стяжка 5 см.

2. Сразу замесить керамзито-бетон, уложить 15 см, сетка, стяжка 5 см.

3. Или как?;)

И еще, обязательно ли делать в этом случае гидроизоляцию, напр, полиэтиленом? В одном из роликов Александра Терехова говорилось, что влага из бетона не будет уходить и между пленкой и бетоном будет образовываться конденсат

Краткое видео по заливке керамзитобетонной стяжки.

Не понял - сначала по маякам уложен керамзито-бетон, потом маяки убираются и всё трамбуется, затем что - делается стяжка раствором без маяков?

Арматурной сетки нет. Это черновая стяжка, или уже чистовая?

Какая толщина верхней растворной стяжки?

Собираюсь делать отопление в новом одноэтажном деревенском доме. После долгих раздумий выбрал именно однотрубную систему отопления с чугунными радиаторами, правильным монтажом для самотёка и подключением циркуляционного насоса. Котел - напольный энергонезависимый, радиаторы - чугунные расширенные (как в былые времена) с радиальной теплоотдачей, обводка - металл. труба на 2 дюйма.

Почему выбрал старый метод при имеющихся современных материалах и технологиях?:

1. Выбор котла. Электричество в деревне неважное, у некоторых пользователей навороченных котлов выходит из строя электроника, даже при установке стабилизаторов напряжения. Навороченный котел требует ежегодного обслуживания сервисного центра.

2. Выбор радиатора. Дизайн не имеет в деревне значения. Чугун хорошо держит тепло, меньше будет включений - отключений котла. Лучше больше установить радиаторов в комнате, и чем дальше по ходу прохождения воды от котла, тем больше ставить радиаторов, чтоб была низкотемпературная система отопления. И, конечно, на каждом радиаторе установить запорную арматуру.

3. Обвязка. Мет. трубу выбрал чтоб именно она создавала уютный равномерный тепловой режим в комнате, и чем больше она отдаст тепло в помещении тем лучше.Трубу установить под радиаторами с правильным уклоном к горизонту пола.

Пожалуйста, прокомментируйте это, где я напортачил. Опыта еще нет.

И всё же, есть же так называемое плинтусное отопление! И я планирую в своем случае сделать гибрид плинтусного и радиаторного отопления. Что тут плохого, где тут косяк?

Площадь обогрева порядка 70 кв.м., котел будет установлен в котельной, ничто не мешает его установить ниже уровня пола в доме.

Грунтовать 3 раза и более, пока не будет создано стекляное покрытие. Да, дороже, но исправлять в разы дороже.

А если грунтовать не грунтовкой глубокого проникновения, а разведенным силикатным клеем? Вед его всё таки применяют в строительстве!?

Да прямо по ним и тянули,а снимать так же как металические.

Спасибо! И всё же,

1. Маяки получаются гладкие, не могут ли они срываться со стены?

2. Может есть смысл взять пластик перфорированный?

3. Я так понял, таким образом делался тонкий слой для для гипсовой штукатурки, а для известково-цементной, думаю, пластик не особо и нужен?

Вот пришлось ставить такие маяки,только на стену.Преимущество перед металическими толщина.

Уточните, Вы прямо по этим маякам и протягивали правилом? А когда их снимали - при финишном выравнивании?

У меня давно такая идея зрела в голове, но штукатурить (известково-цементным) еще только предстоит, еще самостоятельно ниразу не штукатурил.

Могу поделиться на всякий случай как я с родственником себе в квартире залил наливайку в идеал (+/- 2 мм / 2 м).

...

 

Но реально шляпки саморезов помогли сделать идеал. Без них бы ничего не получилось, я видел как смесь не хочет перетекать сама, обязательно нужно помогать.

Вот это точно, с этим же столкнулся и я, особенно когда наливаю в раствор воду по рецепту. Когда лил воды больше нормы, растекалось лучше, но появились трещины.

И зачем тогда нужна такая "наливайка"?

Будет ли нормально, если использовать прозрачный скотч?

 

Благодарю!!!

Убедительная просьба к модераторам убрать это моё сообщение из-за его ненужности!!!

Добавлено через 7 минут

Удачи!

Мастерок! Понимаю, что я Вам уже изрядно надоел своими делитанскими вопросами, но хочется сделать всё по уму.

Уточните, стоит ли перед тонким выравниванием по твердой "наливайке" обработать последнюю бетонконтактом для лучшего сцепления с финишным слоем (рассматриваю вариант выполнить его всё же плиточным клеем?

....

Натёртый маяк можете изготовить из того же плиточного клея с цементом,но очень круто замешанного.Используйте целлофан по принципу из этой темки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31239

 

Удачи!

Будет ли нормально, если использовать прозрачный скотч?

Благодарю!!!

Чисто моё ИМХО-неправильно вестись на фразу "самоналивайка" и иметь геммор.Натёртые маяки,как впрочем и всю стяжку,лучше делать из обычного раствора.Просто прочтите первый абзац и посмотрите видео в моей подписи о стяжках.

С Вами полностью согласен, я сам накосячил. Хочу выйти из этого положения достойно. Пока не "въеду", каким всё же раствором выровнять косяк, чтоб небыло отслоения от предыдущего слоя. Не будет ли тонко это для обычного раствора? Может целесообразно набодяжить смесь плиточного клея с еще чем-то?

Посмотрел внимательно Ваше видео по выравниванию пола. Там выравнивание было, как я понял, по цементной стяжке, а мне придется ровнять более плотную "наливайку".

В ролике упоминается про клеющий слой - це фирменная штука, или самодельная? Шось я не бачив таке в продажi, зараз пiду подивлюсь. Я так понял, что этот клеющий слой и является главной изюминкой тонкого выравнивания!? И если я не найду в продаже такого клея - можно ли подобное изготовить самостоятельно, напр. на основе ПВА, обо силикатного клея?

На какой клей Вы устанавливаете тонкие маяки? может есть смысл смешать Ротбанд с плиточным клеем?

Есть ли смысл, в моем случае, перед тонкой заливкой, пройтись по твердой наливайке болгаркой с ёршиком, чтоб её поцарапать, сделать матовой поверхность?

Благодарю!!!

Уважаемые спецы!!!

Будь ласко, що можна зробити? И так, 1,5 года назад стал выравнивать "самовыравнивалкой" полы по стяжке в трёх комнатах чтоб были в одном уровне чтоб потом положить плитку керамогранит. Делал впервые, без опыта и конечно же напортачил, повелся на слово "самовыравнивающаяся". Отбил на стенах во всех комнатах по лазеру уровень (и, о ужас, потом обнаружил что он очень врет - на 5-и метрах погрешность 2 см), стал заливать, используя зубчатый шпатель и игольчатый валик. Начал с кухни (16 кв.м.), воду лил по инструкции, раствор оказался густоват (в других комнатах воды добавлял больше, растекалось лучше, но в последствии появились трещины). Так вот, недавно купил новый лазерный уровень и обнаружил на кухне общий перепад 1,5 см. что очень много. Впадины хочу выровнять плиточным клеем, а бугор стесать. примерно 6 мм. Подскажите, чем лучше стесать этот бугор, пробовал ленточной шлифмашинкой - пыль стоит ужасная.

Благодарю!!!

Был сегодня в деревне, провел более тщательное расследование по выявлению неровности пола в результате неправильной заливки "наливайки" (установил лазерный уровень по центру комнаты непосредственно на пол, без треноги и, посредством клапана от двигателя внутреннего сгорания, выявил обширность выпуклости пола). Удалось установить, что самая выпуклая часть комнаты (в основном центральная её часть) занимает примерно 1/4 часть площади комнаты, так что соскребать её нет смысла, решил принять её за "0" и остальные части комнаты ровнять по ней. Перепад составляет примерно 9 мм. Думаю выравнивать будет лучше не плиточным клеем, а опять же "наливайкой" Опять на те же грабли). В нижнем месте установить 6 мм маяки, а в районе "0" сделать натертые маяки и по ним тянуть.

Уважаемые мастера! Посоветуйте, каким раствором можно натереть маяки по тонкому слою? Что есть неправильно в моих рассуждениях?

Благодарю!!!

Сделаю так: керамзит - 9 см, бетон - 5 см, раствор - 2 см. Спасибо всем.

А такой тонкий слой раствора не будет ли отслаиваться от бетона? Может лучше бетон сразу уложить по маякам (я рассматриваю бетон из отсева гранита фракции 3-10) и затереть (укрыть) цементным раствором?

Для себя рассматриваю Ваш вариант пола в пристроенной веранде 8 х 2,5 м, не отапливаемая, стены 30 см из газобетонных блоков.

Благодарю!

2 киньте ссылку в каком именно контексте упоминается,а то что то не могу сообразить.

Ой, пробачте, - "укрывка" www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1543970&postcount=25

Уважаемые мастера отделки!

Будь ласко, выразите своё мнение по такому вопросу (возможно этот вопрос где-то в форуме уже обсуждался. но я не нашел, не давно только зарегистрировался).

1. При штукатурке стен (интересует известково-цементная штукатурка) обыкновенные оцинкованные 10 мм Т-образные маяки устанавливать по шурупам не как обычно, а развернуто на 180 град., тогда будет легко удалять маяки и впадина от маяка будет незначительная.

2. В этой ветке часто упоминается операция "покрытие". Что это обозначает?

Благодарю!!!

А Вы уверены, что новый уровень лучше чем старый?

 

 

Нет, не особо уверен. Новый (KEEPER LASER 2D) тестировал так: в пустой комнате по средине установил его на треногу, включил развертку по горизонтали и вертикали, поворачивая вокруг своей оси ставил на стене метки в месте пересечения лучей. При повторных прокручиваниях метки также совпали с лучом. Для более точной проверки думаю проверить его старым дедовским методом - водяным уровнем. У лазера есть автоматический контроль своего положения.

Старый уровень (не помню уже названия, желтый китайский, платформа выставляется тремя регулировочными винтами по двум "бульбочкам") при проворачивании на 5 м давал разброс 20 - 25 мм.

диск черепашка и болгарка с пылесосом.

Извените, немного не догоняю, что такое "диск черепашка"?