Spaider

Как она держится на улице не скажу, но судя по информации на ведёрке можно пробовать). Фото кликабельны. Чойто нет? Вон в табличке выше от Игорь&Ира есть галочки в графе бетон. И на ведёрке есть. Хотя лично я плитку на липучку не клеил ни разу, для этого у лакрисила есть другой клей. Работать только с ним не очень удобно, очень залипают инструменты, нужно постоянно промывать. Добавлено через 2 минуты Ыы, пока пофоткал, Tamburello опередил).

1. Нахлёст и прирезка 2. Нет. Думаю что обычным ножом с обычным лезвием проблем не будет, стеклохолст замечательно и очень легко режется. Главное не давить. 3. Использую только готовые - Оскар, Бостик, Килто. Холст 40-50 плотности. 4. Я не работал, у нас семиновские материалы не очень популярны, фиг где купиш, только под заказ. Он там нужен, тот холст?)

Акриловые жидкие гвозди и акриловый герметик - это две большие разницы. Краска тоже есть акриловая).

Стяните предварительно эту яму правилом, тем же клеем, на который будете укладывать плитку, если боитесь потом с толщиной слоя накосячить.

Ничего сложного. Уголок или гладилка в помощь. А вообще правильно - каждый должен заниматься своим делом, нечего штукатуров заработка лишать).

Заводите под правило тонкую капроновую нить, выставляете правило в необходимый уровень, снимаете шпателем лишнюю выдавленную шпаклёвку с обеих сторон правила, срезаете нитью правило. Ждать схватывания смеси не нужно. Да, чуть не забыл, при выставлении правила в уровень, контролируете его перпендикулярность стене, т.е. между правилом и стеной должен быть угол 90 градусов, для того чтобы маяк не был косым и в последствии при протяжке по нём правилом, оно касалось всей плоскости маяка, а не шло по одному краю. После высыхания маяка наждачкой сбиваете зазубрины по краям маяка, которые образуются после протяжки ниткой. Я оборачиваю наждачку на тряпичной основе вокруг ровного деревянного бруска, около полуметра длиной и пристреливаю степлером.

Так же обратите внимание на плоскости соседних палок на стыках, там отчётливо видны ступеньки. Прежде чем шпаклевать швы, повыводите наждачкой эти косяки, сошлифуйте ступеньки и перепады в одну плоскость.

Силиконовый герметик не красится и может разъедать пенопласт. Заполняйте швы любыми акриловыми жидкими гвоздями (той же липучкой), сразу замывайте мочалочкой, не оставляйте незамытым, потом фиг что им сделаете. Дальше как мастерок писал, после высыхания (и усадки) шпаклевать-шлифовать в 2-3 захода. Похоже что у вас стыки ваще не склеены, поэтому я бы их таки разделывал, не широко, буквально на толщину малярного лезвия, чтобы жидкие гвозди проникли в шов.

ЦПР чтоли? Ну так кусок ЭППСа вам в помощь, или тёрку пенопластовую доведите до округлых форм).

Вы же знаете что существуют грунтовки для впитывающих оснований). К тому же я не призываю штукатурить всю плоскость стен минимальным слоем, это глупость. Речь шла о том, что на стене в каком-то месте может быть "пузо" и это место проходится минимальным слоем, дабы из-за него не набрасывать лишний слой на всю стену. При этом существуют не только кнауфовские штукатурки, которые не предназначены для слоёв в несколько мм, есть другие продукты, позволяющие безпроблемно работать на таких слоях. К примеру тот же турецкий изогипс имеет минимальную толщину слоя 5 мм, но подмешав к нему сатена, можно безпроблемно и без негативных последствий пройти горб на стене толщиной слоя 2-3мм. Естественно, те кто занимается машинной штукатуркой играться с этим не будет, но при ручной штукатурке это существенно экономит количество материала и трудозатраты.

Нет конечно. На больших слоях глупо мудохаться с натёртыми.

Мне не очень часто доводилось работать с круглыми стенами, но там где это требовалось, использовал такие губки Также самодельный брусок из обрезков ЭППСа со скруглённой формой, а там где радиус большой, просто старую тёрку со стёртыми краями, при этом подкладывая под наждачку использованные куски наждачки, чтобы придать ей скруглённую форму. Добавлено через 39 минут А я утверждаю что по натёртым маякам добиваюсь результата выше требуемого СНиПом. Знаю что Василий бывает в Одессе, более того, знаю что зимой у него был объект недалеко от меня, видел там его ребят. Также знаю что Шпателёк бывает в Одессе и уже приглашал его. Будете вы в Одессе, заходите и вы. Буду рад личному знакомству с любым из гуру этого форума и готов предоставить результаты своей работы для конструктивной критики.

и вы туда же...) ладно этот штукатур узкого профиля читает по диагонали, не знает что кроме дядюшки кнауфа в природе существуют другие продукты и решения, тупо гнёт свою линию и не способен слышать оппонентов. но где вы вычитали о ВСЕХ маяках? всё началось вот с этого поста: далее следовал этот пост: где здесь про ВСЕ маяки, неужели у меня какие-то проблемы с экраном, что я не вижу того, что видите вы? это совершенно разные вещи, из известково-цементной я даже не пробовал, так как знаю что это глупая затея. но бывают ситуации, когда необходимо прибегнуть именно к такому способу. почитайте к примеру того же Бониса, как и чем он ровняет в ноль под плитку после горе-фахивцив-щикатурщиков. или того же Чулю, которому тоже порой приходится ровнять в ноль плоскостя после великих щикатуров. эта технология имеет место быть и широко используется на практике, это только узконаправленные адепты дядюшки кнауфа не знают об этом). прочитал ещё раз и могу дать пару советов - во-первых раззуйте глаза и научитесь воспринимать информацию от оппонентов, а во-вторых, перестаньте увлекаться этим дурацким смайликом в каждом втором сообщении, а то складывается впечатление что с дурачком общаемся).

Абсолютно. Логика мышления. Кто этим постоянно занимается, тот в курсе, что идеальных плоскостей под штукатурку не бывает (о чём я выше вас спросил), соответственно путём логического мышления, приходим к тому, что вштрабливать маяки на всю длину не нужно, только на горбах. У меня кстати дежавью, мы уже с вами спорили на подобную тему. Я не вштрабливаю металлические маяки. Если мне нужно выйти практически в ноль, то ставлю натёртые. Благодаря этому общий слой уменьшается на те же 6 мм (толщина маяка), соответственно уменьшается расход материала. Вам померещилось. Я единственный и неповторимый. Просто не люблю таких как вы, которые считают своё мнение истиной в последней инстанции.

Следил за цепочкой. Человек нигде не писал за утапливание маяков на всю длину. Имелось ввиду утапливание в месте возможного "пуза", т.е. локально. Вас забыл спросить куда мне нос совать). Звёздочку поймал шоли? Здесь форум и каждый вправе написать своё мнение, командовать будете своими работягами.

Хм, а мы всегда шлифуем). Под толстые обои можно и не шлифовать, но если вдруг будет тонкая бумага, то мельчайшая погрешность будет на виду.

Так тоже делают, у меня на одном из объектов электрики нарезали штробы в стяжке от строителей и укладывали в них кабель. Я это заделывал клеем и потом стелил плитку. Но это какое-то извращение), хз чем там руководствовались, может так дешевле получалось, я уже пришёл когда кабель был уложен. Для готовых стяжек есть маты. Можно и кабель конечно уложить и залить его наливайкой перед облицовкой, но он будет греть полосами.

Где это ты встречал идеально ровные стены по всей плоскости?) Лично я в таких случаях не металлические маяки углубляю, а делаю натёртые.

вот и у меня дошли). точно такая же торцовка и такой же блок. единственное отличие, что я не срезал выступ винта, впихнул так. вот так всё влезло:

Было и с мапеем несколько раз такое. Точно помню что на фиолетовом цвете было. Разнотон был не ярко выраженным, но я видел, в некоторых местах были более тёмные пятна. Наждачкой 240 легонечко буквально пару раз по пятну и оно становится светлее и не заметно.

У газобетона десятки самого по себе звукоизоляция никакущая, поэтому чем бы вы ни заделали, это ситуацию не усугубит.

бумажные обои по 30 грн за рулон и клейстер из муки, дешевле и экологичней некуда :D

Тоже всегда пропитываю холст клеем.

Старт по натёртым маякам и финиш. Бетоконтакт не забудьте.

на мой взгляд 20 см это не массивно. я однозначно за 3 вариант.