Black Pepper

Вопрос в линии всасывания. Если есть возможность - сделайте меньше. Если это все для системы водоочистки, если она не имеет засыпных фильтров для механической очистки с высокой насыпной плотностью фильтроматериала, то можете с давлением не париться. Хватит и 2,5 бар с лишком. Там главное обеспечивать нужный расход воды во время промывки.

Не совсем точный вопрос, сложно ответить. Все зависит от угла наклона трубы, от шероховатости внутренней стенки и т.д. Если попроще... Я принимал что труба 3/4" имеет внутренний диаметр 20 мм. При этом если труба расположена строго вертикально, то скорость потока воды в трубе, если вода поступает самотеком, можно принять равной 1,0 м/с. Отсюда и продуктивность 1,1 м.куб/ч. Если трубу наклонить, то соответственно скорость потока будет уменьшаться, уменьшится и продуктивность. Отсюдова можно сделать вывод, что если трубопровод расположен строго вертикально, то перепад пофигу. И чем горизонтальней будут расположены трубопроводы, тем выше нужно поднимать емкость, поскольку потери напора. Вроде все логично и очевидно.

Не совсем точный вопрос, сложно ответить. Все зависит от угла наклона трубы, от шероховатости внутренней стенки и т.д. Если попроще... Я принимал что труба 3/4" имеет внутренний диаметр 20 мм. При этом если труба расположена строго вертикально, то скорость потока воды в трубе, если вода поступает самотеком, можно принять равной 1,0 м/с. Отсюда и продуктивность 1,1 м.куб/ч. Если трубу наклонить, то соответственно скорость потока будет уменьшаться, уменьшится и продуктивность. Отсюдова можно сделать вывод, что если трубопровод расположен строго вертикально, то перепад пофигу. И чем горизонтальней будут расположены трубопроводы, тем выше нужно поднимать емкость, поскольку потери напора. Вроде все логично и очевидно. Скопировано из «Найдите 10 ошибок!» / AndyAntonov

И зачем Вы себе тогда жизнь усложняете, если емкость всего на 100 л? Поставьте после насоса ГА 1шт. на 150 л и все будет как надо. Будет держать в запасе 100 л. воды под давлением. И не заморачивайтесь с емкостями, диаметрами и всякой херней.

Увеличивать диаметр нужно повсеместно, а не только на выходе с бака. Байпас на нагреватель: а вдруг нужно будет промыть систему или нагреватель временно перекрыть, будете на место потом паять? У Вас давление в кране с высотой бака будет 0,3 атм. в лучшем случае, этого Вам не хватит, вернее это вообще фигня. Необходимость задвижки на солнечном нагревателе - чтоб байпас был. Вода не умная, потечет везде, где труба будет открытая. Перекрыли например вход в солнечный радиатор - затечет с выхода в обратном направлении. Слив воды с солнечного нагревателя чтоб спустить воду, я предположил. Но можно и так, как Вы говорите. Какого объема накопительный бак планируете? Может есть смысл поставить два ГА по 300 л внизу сразу после насоса и все будет как надо?

Мне кажется что тут после емкости очень не хватает насоса.

Если для нагревателя нужно 2-3 атм., то ГА тут не поможет. Это нужно чтоб был ГА в подвале в приямке, а над ним емкость на высоте 30 м. (это высота 9-ти этажки приблизительно).

Накопительная емкость не напорная, насколько понятно по схеме. Вода с нее будет подаваться самотеком. Солнечный нагреватель должен иметь перепад по высоте. Дальше, если труба с внешним деаметром 25 мм, то больше 1,1 м.куб/ч самотеком по ней не потечет. Считайте, что одна точка водозабора (открытый кран) потребляет 10 л/мин, т.е. 0,6 м.куб/ч. Прикиньте или этого хватит. Накопительный бак на какой высое будет? Добавьте запорный вентиль на выходе солнечного нагревателя и байпас на нагреватель. Заглушка на тройнике для слива воды с солнечного нагревателя тоже должна быть размещена снизу наверное.

Колличество активного хлора в реагенте пишется в сопроводительных документах или на этикетке. Дальше сделаете пропорцию. Чтоб расчитать площадь орошения стенок колодца: (диаметр колодца)*3,14*(высоту колодца) Чтоб расчитать объем воды в колодце: ((диаметр колодца)^2*3,14/4)*(высоту воды в колодце) Берем калькулятор - жмем кнопки. Решаем задачу со школы. Если лень - платим денюжку - месные пацаны приедут, все сделают... наверно.

Прораб скорее всего имел ввиду "кишечную палочку". Так называют в основном coli-бактерии. И прораб прав. Эта колбаса будет для них чудесным субстратом. В каждой воде эти бактерии есть, тем более поверхностной с колодца. Вот когда концентрация этих бактерий превысит в воде более 3 шт. на литр, тогда употребившему будет очень нехорошо. Так же и с рыбой...

Есть масса хлорсодержащих соединений, которые имеют активный хлор в своей среде уже в активном состоянии или образуется при взаимодействии с другими соединениями. Они были упомянуты в посте №27. Колличество активного хлора зависит от товарного вида реагента. П. С. Хлорная известь, гипохлорит натрия или ДТСГК (двутретьосновную соль гипохлорита кальция) - везде здесь есть активный хлор, только реагенты в разном агрегатном состоянии и колличество активного хлора в них разное.

Белизна - это в основном раствор гипохлорита натрия со всякими добавками. Из-за добавок не нужно. Лучше купить непосредственно гипохлорит натрия марки А с содержанием активного хлора 190 г/л. Его много не нужно будет. Поищите тех, кто продает хим. реактивы, он популярен. Со временем при стоянии (особенно на свету) концентрация активного хлора в гипохлорите марки А может упасть на 30%. Поэтому покупайте "свежий" и тот, который хранился в темной таре.

Смотрите тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=642642&postcount=27

Если в колодец упал какой-нить харч - обязательно нужно доставать (колбаса и рыба в их числе). Кто-бы не говорил, но мыши в колодец не падают (они тоже еще жить хотят). Для дезинфекции колодцев можно использовать любые дезинфицирующие препараты. Чаще всего используют хлорную известь, гипохлорит натрия или ДТСГК (двутретьосновную соль гипохлорита кальция). В даной ситуации нужно провести предварительную дезинфекцию колодца, потом его очистку, потом повторную дезинфекцию. 1. Для предварительной дезинфекции сначала проводят орошение ствола шахты колодца раствором, который содержит 1,5% активного хлора с расчета 0,5 л на 1 м.кв. поверхности. Дальше нужно провести дезинфекцию нижней части колодца, путем внесения хлорсодержащих препаратов из расчета 0,1-0,15 г активного хлора на 1 м.куб. воды в колодце. Воду тщательно перемешивают, колодец закрывают крышкой и оставляют на 1,5-2 часа, не допуская забора воды из него. 2. Затем для очистки с колодца выбрать всю воду, убрать все посторонние предметы (жратву в том числе) и накопившийся ил. Стенки колодца тоже почистить от налета. После уборки стенки колодца и дно вновь оросить раствором с содержанием активного хлора 1,5% с расчета 0,5 л на 1 м.кв. 3. Далее ждем пока колодец вновь наполнится водой, рассчитываем сколько в нем воды и снова вносим 0,1-0,15 г активного хлора на 1 м.куб воды в колодце. Потом перемешиваем это все дело 10 минут и закрываем крышкой на 6 часов, не допуская водозабора воды. Далее если через 6 часов вода не пахнет хлором, в воду добавляем еще 25-30% первоначального колличества дезинфицирующего раствора и еще держим 3-4 часа. Дальше откачиваем воду всю и качаем пока не исчезнет запах хлора. Все. Можно дальше пользоваться.

Это все правда и оно так. Только если у Вас подобные процессы будут протекать в колодце - это уже не к добру. Первый фактор - биологическое загрязнение, второй - Вас уже будут интересовать не только нитраты, а еще с десяток показателей, в том числе и органолептические. Не забывайте что кроме хим. состава есть еще биологический состав воды. Если хим. состав воды оказывает влияние воды на организм человека в длительном времени, то биологический - сразу и кардинально.

Сегодня нитраты в норме - завтра нет. И кроме нитратов там есть много всего интересного. Это колодец! То же самое что открытый водоем. Будете делать анализы раз в две недели для контроля? Причем вода может менять свой состав за сутки. Колодец - самый неконтролируемый водозабор по качеству воды и самый легкозагрязняемый.

Дайте литературку почитать для повышения образованости.

Если они распадаються - это не значит, что они исчезают. Скважину придется долго и нудно прокачивать перед тем как там что-то пить.

В ноль можно и не загонять. Поскольку колодец - осмос всеравно ставить.

В правильном направлении думаете, таварищи! Соберайте осмоса своими руками! ...Если они не кривые и не из жопы. Кстати, на этом форуме в разделе "Скважины..." есть где-то тема, где человек с прямыми руками реализовал даное решение вопроса с помощью форумчан. Не жалуется.

Поверят, но проверят

Для дезинфекции можно использовать пищевой гипохлорит натрия (марка А, с содержанием активного хлора 190 мг/л). Как добавить в систему? Через колбу как было написано выше или непосредственно открутить и влить в ГА, если он не большой. Можно где-нить раскрутить американку на трубе и влить в трубу. Главное воображение. Разогнать по системе и выдержать в системе минут 30 и промыть до исчезновения какого-либо запаха хлора в конечной точке водопотребления. Это если дает запашок органика со скважины. Нормальная скважина так выкобениваться не должна, воду с нее тогда тоже потреблять не рекомендовано. Если это из-за неправильного хранения ГА на складах поставщиков и реализаторов, то это проблему решит. Подобный сервис вообще необходимо делать с напорными емкостями, которые используються в быту 1 раз в год. Не реже. Марганцовка для таких целей не подходит однозначно. Еще одно. Если систему необходимо законсервировать, например если уезжаете на 4-6 мес., чтоб там ничего не разводилось в системе водоснабжения, можно использовать метабисульфит натрия. Работает как консервант, при разложении образовывает группы сульфидов.

У Вас полив - просто шланг и побрызгать по территории или закрытая схема с форсунками и т.д.? Если просто шланг, то городить вообще ничего не нужно и обойтись чем-нибудь попроще. В любом случае каждый потребитель делает схему не идеально, а оптимальней для себя.

Я думаю, что здесь будет проблема в том, что реле давления будет установлено между обратным клапаном и насосом. При открытии вентиля для полива в системе после насоса упадет давление, в ГА останется и отсечется обратным клапаном. Реле даст команду на включение насоса. Как бы там ни было система полива дает гидросопротивление (если она с форсунками, то тем более) и насос нагонит верхнее давление по реле - выключится. Давление упадет и вновь включится. Амплитуда будет частой. Даный метод можно использовать если характеритики насоса четко расчитаны на водоразбор. Если насос с запасом - будут скачки давления, гидроудары. Что мешает реализовывать ту же схему, но без отсечения ГА? Поэтому и общепринято делать именно так. Это мои рассуждения. Если большие площадя полива - можно увеличить ГА и отстроить систему.

Насчет качества - стопудово.