a123

В принципе, согласен со всеми вашими выводами. Я бы еще добавил, что, возможно, имеет смысл при строительстве сразу заложить низкотемпературную систему отопления, например 40/30 градусов или на более низкую температуру. Тогда, в перспективе, вы сможете греть дом и солнечными коллекторами, и тепловым насосом. Да, это дороже. Придется делать теплый пол, и радиаторы ставить в 2-2.5 раза большей площади, чем обычно. Ну и хорошее утепление дома обязательно, а это тоже затраты.

У вас хоть бензиновый генератор, а у меня дизельный с одним цилиндром. Не меньше 80 дб. Точно не помню, замерял осенью. Я также хотел ставить в пристройке. Но, после сильных морозов, все таки поставил в гараже под первым этажом дома. Сначала шум был просто ужасный. Потом обклеил часть бетонного потолка над генератором и стены вокруг генератора блоками минеральной ваты, предназначенной для утепления фасада. Блоки ваты сначала прокрасил с одной стороны краской для стен, разведенной 1/1 водой. Краска зашла на несколько миллиметров в вату и создала поверхностный слой, который не сыпется, но поглощает звук, а не отражает его. Шум в гараже стал значительно меньше, до этого нужно было кричать в ухо, стобы что то сказать. В зале над гаражом стало возможно нормально разговаривать, хотя и шумно. В разных точках дома шум снизился примерно на 8 -9дб. В дальней комнате шум незначительный, не мешает, обращаешь внимание только когда генератор запускается или останавливается. Обратите внимание, значительная часть звука проходит не через стены, а через двери, лестницу из гаража и всякие проходы для кабелей и вентиляции. Да, в зале над гаражом стало заметно теплее! Теперь хочу доклеить весь потолок гаража. Теперь, скорее всего, буду делать еще и ящик вокруг генератора. С большими проходами для охлаждающего воздуха. Сейчас, если положить на генератор осб плиту, звук в доме снижается гдето на 3 дб. И еще - генератору я сделал отдельный бетонный фундамент и стяжку, которая ннапрямую не связана со стяжкой гаража.

Если красная пунктирная линия на схеме - это провод большого сечения, то вы по сути собрали схему из одной последовательной цепочки групп по четыре аккумулятора в каждой группе, соединенных параллельно. Наверно, в такой схеме есть свои минусы? То есть вы "насильно" сбалансировали по 4 аккумулятора, замкнув их между собой?

Ну вот. Правильного инструмента нет. Стена не сверлится так быстро, как хотелось. По собственной инициативе вместо стены стали сверлить алюминиевые рамы окна. Натрусили металлических опилок на новый подоконник, и по ним хорошо потоптались ногами, навсегда оставив свой след на подоконнике. Я при этом не присутствовал, и как качественно собраны магистрали, вакуммирование - остается только догадываться. На 3-й год облетела половина утеплителя. Почему я могу купить крепления к стене более менее хорошего качества и адекватной прочности, почему у монтажников они из кривого тонкого металла, сваренные кое-как в отдельных точках.

Добрый вечер. Извините, если пишу не в ту тему. Есть офисное помещение - две комнаты 30 и 20 квм. Комнаты на северной стороне. Нужно обеспечить охлаждение летом и частичный обогрев зимой и в межсезонье при температуре улицы до -10 -15. Желательно иметь некоторый запас по мощности - в большем помещении может быть до 7 человек, в меньшем помещении людей мало, но дверь в коридор может быть не закрыта длительные промежутки времени. Бюджет достаточно скромный - 20 тыс грн или немного больше (обсуждаемо). Оплата б/н. ВАЖНО. Нужно обеспечить высокое качество монтажа/комплектующих. Начиная от крепления наружного блока. Халтура уже достала... это когда за 2 часа любой ценой люди пытаются слепить систему из того дерьма, что привезли с собой. Желательна также "защита от дурака" - подогрев поддона, термостат, отключающий систему при низкой наружной температуре и/или что нибудь еще, что не позволит угробить систему женщинами, которые будут там работать. Я педположительно рассматриваю 2шт Купер CH-S18ftxg cooperandhunter.ua/product/46/ Сроки- бОльшая часть работ - в ближайший месяц, установка внутренних блоков и запуск - в первых числах мая (после окончания отделочных работ в помещении). При успешном и качественном выполнении работ по этим двум комнатам офиса, возможен заказ на весь офис (400 квм)

Подскажите какуюто ссылочку почитать насчет балансировки АКБ - у меня на ИБП параллельно две цепочки по 4 батареи 125 Ач. Все чаще встречается информация по индукционным лампам. Например (ссылка устарела) Есть какойто опыт их использования? Спасибо.

Два года назад делал исследование рынка с целью поиска качественных солнечных коллекторов. К сожалению, гдето 4 года назад все больше производителей пошли по пути удешевления, что по видимому приведет к снижения надежности. Медные абсорберы заменяются на алюминиевые, уменьшается толщина теплоизоляции и стекла. И это касается самых именитых брендов, например Вайлант. Стоимость не снижается. Да, значительно подорожала медь, это понятно. Думаю, за последние два года, ситуация еще больше ухудшилась. Солнечный коллектор - это дорогое долгосрочное вложение, которое должно исправно работать до 20 лет. Любой ремонт или замена узлов в течение этого срока еще больше удорожает систему и отодвигает срок ее окупаемости. Поэтому материалы и качество изготовления должны быть самыми лучшими - вроде того, как изготавливалась военная техника. SintSolar, надеюсь, качество ваших коллекторов не ухудшилось за последние 3-5 лет?

100% И не понятно еще, что такое "излишки"? Не верю я в то, что например с 13 до 14 часов будет излишки 5 квтч, которые государство тут же оплатит по 3 грн, а с 14 до 15 часов вы придете домой, включите электроплиту, и уже будет потребность в электроэнергии, которую уже вы оплатите государству, но по 30 коп. Скорее всего баланс будет считаться за месяц. Тогда "излишков" может и не быть. Даже летом. А если этот баланс будут считать за год, тогда это вообще бессмысленно.

Хорошее предложение. Вибрация погасится внутри массивного блока. Даже на поверхность земли ничего не передастся. Дальше - высота установки. Если вода с оттайки не отводится под землю, может намерзнуть горка льда до метра высотой. Что еще - холодный воздух, который дует с вентилятора, не должен попадать назад в ТН. Если у вас какой-то замкнутый дворик, или холм или забор или сарай напротив, подымайте ТН повыше. Объемы перекачиваемого воздуха очень большие, и если даже часть его попадает назад, эффективность снижается.

На крышу - не стОит. В идеале - возле южной стены, сверху - козырек от снега и солнечных лучей летом. А низкое солнце зимой должно, наоборот, попадать на ТН, на стену за ним, и землю перед ним. Также не ставить близко к земле, лучше выше 1,5 м. Отдельная бетонная плита, не связаная с фундаментом, в которой не забыть сделать слив конденсата. Ну и ветер зимой мешает оттайке. По рекомендациям общее направление ветра, свойственное для этой местности, должно быть перпендикулярно потоку воздуха, выдуваемого вентилятором.

3 куба это самый минимум. При 80 квм и уже теплой воде в теплоаккумуляторе, за летний день он может закипеть. Зависит конечно от эффективности вашего коллектора. По конструкции не понятно, как с алюминиевой пластины снимается тепло. Трубки? Приварены к пластине? Какой угол крыши? Если около 30 градусов - будет сильный перегрев летом, вплоть до того, что летом в определенных режимах может расплавиться поликарбонат. А зимой будет лежать снег и выработки тепла не будет. Осенью косые лучи будут отражаться от поверхности поликарбоната. По опыту моих коллекторов около 22 квм - летом с трудом хватает бассейна площадью 30 квм. И то, в отдельные периоды вода в нем перегревается. Пришлось поднять коллекторы на 60 градусов. Перегрев летом уменьшился, осенью увеличилась выработка тепла. Зимой снег не задерживается. Селективное покрытие - не понятно, как ваша покраска поведет себя при ежедневных больших перепадах температур и воозможной влажности и конденсате, сколько сезонов она прослужит. Попробуйте собрать модель вашего коллектора - деревяная рама не меньше 1.2*1.2 метра, чтобы минимизировать краевые эффекты, дно из фанеры, утеплитель на дне из твердой минваты (стиродур расплавится) 5 см, утеплитель по периметру из твердой минваты 2 см., алюминиевый лист, покрашеный термостойкой матовой краской, гдето 3см воздуха, поликарбонат сверху. Каналы поликарбоната по периметру чемто заклейте. Поставте коллектор перпендикулярно солнцу. Оно сейчас достаточно сильное, у меня выработка тепла за эти выходные составила половину от того, что летом. Через боковую стенку засуньте всередину термометр, чтобы он контактировал с металлом. Лучше два - внизу и вверху. Вы увидите, какая температура, выдержит ли это поликарбонат, клей, которым будет приклеена вата, и т.д. 5 см каменной ваты - это стандартное утепление в качественных коллекторах. В некачественных - тоньше, и боковой утеплитель 2см есть не во всех. Последнее время появилась качественная вата - плотные панели и не сыпется поверхность. Вспомню марку - напишу.

Да! Два солнечных дня! У меня 12 плоских коллекторов наработали 96 квтч - почти половина от того что летом.

Сварка и большие скачки напряжения происходят в значительной степени изза того что провода в линии дохлые (имеют большое внутреннее сопротивление). Подключение большой импульсной нагрузки между фазой и нулем - сварки приводит к просадке напряжения по этой фазе и скачку напряжения между двумя другими фазами и нулем. Стабилизатор периодически начинает переключать обмотки вверх и вниз, что приводит к еще большим импульсам напряжения. Но, оказывается, что напряжения между фазами при этом не прыгает в такой степени, как между фазами и нулем. Одно из решений - это трансформатор, первичная обмотка которого на 380 вольт включена между фазами, а со вторичной снимается напряжение 220 вольт. Я такую схему подсмотрел у своего знакомого, который подключил трансформатор на 8 квт между фазами, а на вторичной обмотке сделал отводы 230, 235, 240, 245, 250 вольт, т.к. напряжение в сети всегда было занижено, зимой около 180 вольт. Мигания и скачков стало намного меньше. Более того, сеть стала держать бОльшую нагрузку. До этого однофазный компрессор вообще не мог запустится под давлением. Просаживал напряжение между фазой и нулем, и асинхронный двигатель не запускался, потом выбивало защиту двигателя. А с трансформатором - работает. Если есть желание поэкспериментировать, закажите намотать небольшой трансформатор и поключите к нему какуюто важную нагрузку. Посмотрите, какие будут скачки. В интернете есть фирмы, которые расчитывают и мотают трансформаторы.

Если действительно есть желание разобраться со спецификой и всякими тонкостями проектирования и установки систем на тепловых насосах, почитайте большое руководство по планированию и проектированию www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/planungshandbuecher/en/dimplex_php_heating_230_gb_072009.pdf Там есть все - Если сможете обобщить полученную информацию и разложить в голове по полочкам, вам любой тепловой насос будет как два пальца об асфальт

Цифры очень высокие. Вот только в какой стране этот отопительный сезон и сколько он длится? Методика не понятна. Учитывается ли нагрев ГВС в течение лета, например.

При любых раскладах по газу в мире, не думаю, что его цена для конечного потребителя будет снижаться. А плюс низкотемпературной системы еще в том, что к ней можно подключить другие низкотемпературные источники - солнечные коллекторы, например. ИМХО систему отопления желательно проектировать на перспективу под низкотемпературное тепло. Даже если не ставить ТН сегодня а ждать, когда он будет по $300.

С такой логикой и автомобиль никчему. Гарантия короткая, окупиться в принципе не сможет, даже если возить товары круглосуточно. А если просто ездить на нем не с коммерческими целями, вообще не окупится никогда. Тут многие этого, видимо, никак понять не могут, - 5 миллионов придурков в стране продолжают покупать автомобили.

100% Так оно и есть. Как говорил мой знакомый инженер, который регулярно наблюдал за работой своего воздушного ТН и записывал показатели, -Кажется, что его работа зависит даже от того, стоИшь ли ты рядом с ним, и смотришь на него, или нет. При нашей погоде, большую часть сезона около 0, очень много влаги в воздухе. Был мороз. Вышло солнце, греет стену на которой висит ТН - это плюс. Но то же солнце начинает растапливать снег в зоне установки ТН, ветра нет, повысилась влажность, оттайка пошла чаще. Подул ветер, сдул влажный воздух из этой зоны, и т.д.

YUKS, общую специфику вам уже изложили, дальше уже нужно учитывать индивидуальные особенности вашего дома, теплопотери, утепление, площади остекления отдельных комнат.. , и делать проект под ваш обьект. Или варианты проекта, например с теплым полом и без. Все очень индивидуально. Рациональные решения также. Мои знакомые делали отделку в коттедже, который был приобретен несколько лет назад. Коттедж делался на продажу и внешне выглядел очень красиво и солидно. Примерно 300 кв.м. Так этот коттедж вообще невозможно прогреть 40 киловаттным котлом. Какие здесь могут быть общие рациональные соотношения?

Все это еще очень сильно зависит от утепления дома. Добавьте еще вопросы "какие рекомендации по утеплению дома?" и "какие особенности по укладке теплого пола для низкотемпературных систем?"

Можно греть и до 60 (только летом и с более низким СОР). Но не имеет смысла. К температуре 45 наши все адаптировались и последний год никто даже не вспоминает об этом. Да. Чтобы греть до более высокой температуры, нужен большой проток и теплообменник очень большой площади. Или чтобы его не было вообще. У меня ТН греет техническую воду в бойлере - забирает снизу холодную и закачивает сверху горячую (добавляет гдето +4 градуса). А потом вода ГВС греется этой технической водой через пластинчатый теплообменник. Это наследие от Вайланта, которые первый раз собрали систему под газ. Датчик температуры стоит в нижней части бака. Когда нагрев отключается, внизу бака 45 градусов, вверху около 50. Контроллер ТН также может включить ТЭН в баке, чтобы догреть уже нагретую воду например до 65 градусов. Или чтобы сделать плановую дезинфекцию. Если бы я делал все сначала, то использовал бы бойлер (бак) с внутренним нержавеющим теплообменником большой площади, специально предназначенным для приготовления ГВС в проточном режиме. Такие баки сейчас есть например у Дражиче. Плюсы: эффективный прямой нагрев от ТН, Вода ГВС не застаивается. Из дополнительного оборудования нужен 1 циркуляционный насос и 1 клапан. Очень просто добавить солнце - есть второй теплообменник для этого. Минус - цена такого бака.

Теплый пол хорош по 2 причинам: изза большой площади теплообмена температура подачи/обратки может быть ниже чем для радиаторов, это увеличивает СОР; тепло распределяется более равномерно (по ногам не дует). У меня примерно такая же отапливаемая площадь. Первый этаж - теплый пол и примерно 80 секций алюминиевых радиаторов в эквиваленте. Второй этаж - только радиаторы, примерно 110 секций алюминиевых радиаторов в эквиваленте. При нуле на улице, тепловой насос греет теплоноситель на 33 градуса, и он проходит через все радиаторы, откуда выходит с температурой 30-31 градус, после чего бОльшая его часть попадает в теплый пол, откуда выходит с температурой 28 градусов. ТН работает практически с оптимальной низкой температурой теплоносителя 33/28 что обеспечивает высокий СОР. При понижении температуры на улице, автоматика повышает температуру теплоносителя. На втором этаже при такой схеме, теплый пол не настолько нужен. Пол комнат второго этажа подогревается теплом из комнат первого этажа. В закрытой комнате 2 этажа с выключенными радиаторами температура сохраняется около 19 град. Возможно, если бы теплый пол первого этажа делался с меньшим шагом труб, радиаторы на первом этаже были бы не нужны. Но он изначально делался под газ. Теплый пол под ламинантом будет значительно менее эффективным, а значит, на единицу выделяемого тепла он будет еще дороже. Как для меня оптимальное решение это теплый пол на первом этаже, и возможно, радиаторы под окнами, на втором этаже - радиаторы повышенной площади (по сравнению с обычной системой отопления). Насчет ГВС - тепловой насос греет воду в отдельном бойлере до 45 градусов. Это занимает до 1 часа (ночью). При этом отопление не работает. Такой температуры вполне достаточно для использования. Соответственно расход такой воды выше, бойлер около 600л. Количество тепла для нагрева ГВС за сутки вырабатывается в 10-15 раз меньше, чем для отопления, поэтому это почти не снижает общий СОР системы. Нагрев ГВС в отдельном электро бойлере заметно упрощает общую схему системы. Но при большом расходе ГВС будет дорого при текущих тарифах.

Странно, что такой супер специалист не знает, что даже при нуле на улице, и при температуре подачи 45-50 эффективность работы воздушного теплового насоса будет очень низкой, СОР не больше 2,5. А при -10 улицы - 2 и меньше. А снизив температуру теплоносителя, можно сэкономить электроэнергию раза в полтора. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1046605&postcount=24 - в посте есть табличка зависимости СОР от температур и нагрузки ТН.

Ну, ваш радиатор над топкой просто впечатляет, никогда раньше такого не видел. Очень большая теплоотдача. Что же там ломается? Соединения труб низкого качества? Металлопластик чтоли - на картинке не видно? Также не пойму, что он будет греть? Воздух над топкой, который и так очень горячий? Или он наоборот, должен отбирать тепло из пространства над топкой? У вас достаточно большая площадь всех радиаторов в доме. Это плюс для ТН. Возможно у вас получится снизить температуру теплоносителя до 40/35 или ниже. Тогда ТН будет работать эффективно. А при ваше температуре теплоносителя имеет смысл использовать ТН гдето до -10, дальше - греться газом. У меня стояла задача подключить ТН к уже разведенной системе отопления, рассчитанной на конденсационный котел 55/45. Первый сезон стал греть дом дешевым электрокотлом, теплового насоса еще не было. Оказалось, что в некоторых комнатах температура на 3-4 градуса ниже, чем в других. Стал увеличивать радиаторы в этих комнатах. Вместо больших купил и поставил сверхбольшие, а те большие которые снял, поставил на место средних, и т.д. Не использованными остались совсем малые типа 50*50 см. В коридорах, например, остались те, что и были. Сейчас при нуле на улице, весь дом равномерно нагрет на 23-24 градуса при температуре теплоносителя 33/29. При этом СОР воздушного ТН около 3,7. А при большей температуре теплоносителя СОР был бы 2,5. Также пару градусов в доме добавили энергосберегающие стеклопакеты с двойным и-стеклом максимально большой толщины, которая влезает в рамы. Окно с таким стеклопакетом не намного дороже. И теперь весь дом практически равномерно регулируется по температуре улицы. Термоголовки на батареях открыты. И, возможно, у вас еще не поздно сделать теплый пол на 1 этаже. Это очень бльшой плюс для работы ТН. У меня теплый пол в основном работает от теплоносителя, который выходит с обратки батарей, что создает бОльшую разницу между подачей и обраткой. Все эти мои рекомендации нужны, если вы будете греть дом бОльшую часть времени тепловым насосом. Тогда все эти улучшения окупятся за чет экономии электричества. И я вообще не уверен, что какая-нибудь компания возьмется делать вам проект отопления воздушным тепловым насосом при температурах 50/40, разве что для того, чтобы слупить с вас денег. Такая система не будет эффективной . Еще раз вернусь к своему дурацкому предложению из предыдущих постов - поставте на этот сезон временный электрокотел за 1000грн и попробуйте греть дом, в холодных комнатах увеличте площадь радиаторов, чтобы в результате максимально возможно снизить температуру теплоносителя в системе. А к следующему сезону кто-нибудь правильно разработает вам и смонтирует вашу сложную систему. Должны делать те, кто имеет опыт работы с ТН. А сейчас никто не возьмется делать "шеф-монтаж" чужого неправильно разработанного проекта. Нужно переделывать сам проект, а на это нужно время.

Интересно насчет увеличения гарантийного срока. Видимо всякие "экспериментальные" технологии постепенно становятся стандартными решениями, нормальными для массового производства. Насчет инверторных технологий смущает то, что электронные силовые цепи работают на высоких значениях напряжения и тока. При этом, например в митсубиши, эти электронные компоненты находятся в наружном блоке, так или иначе там есть перепады темпертур, влага с улицы и конденсат. Скажем так, при обычном уровне исполнения и сборки, как для бытовой техники, при использовании обычных компонент, высокий уовень надежности не может быть достигнут. Например, обычная изоляция на обычном проводе потеряет свои свойства через 10 лет в условиях перепада температур. Использование "военных" технологий сборки и отбора электронных компонент, сильно удорожает массовую продукцию. Контактор для пуска компрессора мне кажется более надежным и легко заменяемым, чем сложная плата с инверторной электроникой и всякими там корректорами мощности. Интересно услышать от спецов, были случаи поломки электроники за последние 5-7 лет внедрения инверторных технологий?