NzicK

Через пару років пори у супмембрані заб"ються порохом, павутинням і т. д. Так що береженого Бог береже.

Вам вату потрібно вкладати вату між кроквами аж на мауерлат, ну і звичайно потрібно закріпити обмежувальні дощечки або рейки на краю мауерлата,щоб вата не сповзла на підшивку.По кроквах набити рейки перпендикулярно кроквам, між ними вату вкладаєте впритул до стіни або на стіну, як вийде. На стіні до мауерлата бажано вирівняти поверхню, щоб вата краще вклалася на поверхні. Якщо щільно вкладете вату на стіні, без наскрізних щілин, то у Вас повинно вийти приблизно 200мм від початку стіни і до краю мауерлата і цього достатньо. Нічого сифонити не буде.Удачі. Добавлено через 12 минут Все вірно.Шнур над утеплювачем закріплений для того, щоб зберегти зазор між гідроізоляцією (супердифузійною мембраною) і утеплювачем для правильної роботи даного пирога. Утеплювач повинен постійно провітрюватись і в даному зазорі утворюється протяг від карнізу до конька, що вкрай необхідно.

Посмотрите в моей теме, может для себя кое-что найдёте.

пылесос и веник, но очень часто чистить мешок пылесоса и респиратор.

В любому випадку синтетика довше зберігається.

Краще синтетичний. В себе так робив.

Уважаемый Zidane, как Вы крепили доски полок к гипсокартонным кострукциям?

Нужно не 600, а на 10 мм меньше, чтоб утеплитель плотно входил и держался враспор. Перпендикулярно рейкам всёравно нужно крепить мет. профиль под гипсокартон, тогда и растояние между профилями выбирать под размер листов. Можете посмотреть здесь

Менять обязательно и то лучше на супердифузионную мембрану. Под шифер обрешётка билась по одному размеру, а под мет. черепицу нужно по другому. Дыры остануться и тем более снять обрешотку без повреждения гидробаръера не получится. Удачи!;)

Я бы лучше его всё же обработал антисептиком. После постройки мансарды Вы его не будете видеть.

Да, это верно, зазора два и обязательно вентилируемые, но и снизу утепляя уже готовую крышу, можно добиться такого эффекта и не переживать, чтобы не намочить утеплитель.8-)

Да нет не так. Посмотрите фото на моей первой странице. Сначала на стропиле сбоку вдоль проведите линию 50 мм от досок, так же и на противоположной стропилине и по линиях пристрелите бичёвку между стропил от стропилины к стропилине. У вас получится от низа стропилины до бичёвки 100мм это толщина матов 2х50, над бечёвкой до досок растояние 50мм какраз хватит для вентиляционного зазора. Так проделайте по всему наклону от фронтона до фронтона.Затем просто шурупами прикрутите длинные рейки 50х50мм поперёк к стропилам ( не между стропил,а сверху стропил ) также по всей длинне наклона от фронтона до фронтона по тем размерам которые указал.Маты укладываете один слой между реек и бичёвкой 1200 по длинне стропил, а второй слой между реек 1200 получится поперёк и будут перекрыты все стыки и стропила.В результате должны быть видны только рейки и между ними утеплитель как на моих фото. надеюсь понятно разъяснил.

В Вашем случае обязательно нужно оставить зазор 50мм между досками и утеплителем для проветривания и досок и утеплителя иначе доски сгниют. Нужно ложить между стропил 100мм ( или 2х50мм как один мат 100)вдоль, а потом сверху по стропилам ещё 50мм впоперёк. Для этого сначала пристрелите шнуровку между стропил отступив 50 мм от досок, затем прикрепите поперёк стропил рейки 50х50 мм начиная от вертикальной стенки, например первую в углу, вторую через 400мм,а затем последующие через 590мм от края предыдущей. Когда у Вас будет сделана такая конструкция, тогда будет легче уладывать маты самому.И ещё, когда будете пропихивать маты между рейками и шнуровкой то обмотайте рейки полиэтиленом с той же упаковки утеплителя, утеплитель будет легко скользить по рейкам, потом полиэтилен легко вытяните.Посмотрите фото на стр № 1. Удачи.

Вопервых: какая толщина стропил? Какое растояние между стропил?Какой размер матов утеплителя будет на наклонной поверхности? Вовторых: эта проволока там вовсе не нужна, никакой функции она не выполняет, можете её убрать. Дыры лучше залить бетоном, дождитесь плюсовой температуры.

Да, именно так. Удачи.

Я бы сделал так: пенопласт снять по наклонной части крыши до потолка мансарды, уложить минвату (хотя бы 150мм лучше 200 ) по наклоннной части, оставив зазор 3-5см до гидробарьера и завести на горизонтальную, тоесть на потолок мансарды, затем снова по наклону. Остёться над мансардой холодный треугольник, что хорошо для проветривания утеплителя, только нужно оставить щель между ватой и пенопластом,который уходит дальше вверх, а лучше снять и его. Посмотрите какой гидробарьер сейчас между крышным покрытием и пенопластом, есть ли обрешётка. В верхней части под коньком нужно разрезать гидробарьер по всей длинне конька для образования сквозняка.Желательно ещё в фронтонах установить вентрешотки для лучшего проветривания.Надеюсь понятно объяснил.

Ну теперь ясно. Если у Вас достаточно по толщине утеплителя в кровельном пироге, то на вертикальных стенах утеплитель будет служить только как шумоизоляция. Лучше будет если утеплитель уложить вплотную к гипсокартону, тише будет и в месте примыкания вертикального утеплителя к пароизоляции кровли оставить зазор хотя бы на толщину рейки, которые набиты на потолке.Удачи.

Для лучшего понимания Вашего вопроса нарисуйте схему или фото, а то чтото не понятно где паробарьер, где прослойки.

Поверхность не везде гладкая, как бы есть пятна шершавые по рукой, не проявятся ли они потом пятнами после покраски. Перепады в основном до 2 мм есть от 2 до 4 мм.

Извините, что вмешиваюсь. Ситуация такова, что именно у меня поштукатурено две стены на мансарде Ротбандом и поверхность доведена до глянца мокрым способом, а геометрия поверхности желает лучшего, очень много плавных перепадов ощутимых даже под рукой не то что под лампу. Посоветуйте как поправить ситуацию. Перетереть поверхность шкуркой ,погрунтовать и пошпаклевать? Или другим способом и какими материалами? Заранее благодарен.

Вот фото об этом девайсе.Практичность нормальная на вертикальных и горизонтальных поверхностях, на наклонных поверхностях нужно повозиться чтобы правильно настроить ( имеется ввиду вертикаль на косом потолке мансарды, с горизонтом проблем нет). Дальность стрельбы не измерял, на площади мансарды с длинной 10м по диагонали выравнивал пол, нормально.Чем дальше тем шире луч соответственно точность измерения искажается.Поворот самой головки на 360 погрешностей не замечал.Мой экземпляр - это Китайский производитель для данной фирмы, цена в Эпицентре 520 грн. Свой экземпляр пришлось перестраивать по вертикали относительно отвеса, по инструкции погрешность 2 мм на 1м, но было больше. После настройки стало то, что надо.На освещённых поверхностях луча практически не видно, приходилось окна завешивать.Для строительства и для работ на улице использовать разве что в вечернее время, а для ремонта внутри конечно же вещь незаменимая ИМХО.

Ответ на стр. №2 пост № 37.

У меня был такой момент: ещё до утепления крыши, я на перекрытии снял настил из досок с глиной, а так как было уже холодно накрыл это место пароизоляцией и сверху ватой. В одном месте где ваты не хватило, и там где вата плотно не прилегала к пароизоляции заметил довольно много капель росы на внутренней поверхности пароизоляции. Насколько я понял, у Вас между деревянных балок залита плита.Пароизоляция уложена и возле деревянных балок она не плотно прилегает к ним соответственно и вата. Эти очаги в тех местах где пароизоляция гармошкой?

Несколько фото перегородок и почти подготовленная спальня под шпаклёвку

Тогда не забудьте и пароизоляцию. Удачи.