jenkins

Спасение этих 12 мешков вообще не стоит того гемора с которым можно столкнутся. И выбрасывать не надо - поколотите на кусочки и насыпте на дорожку грунтовую - оно со временем схватится и получится более менее твердое основание.

Насколько я понял, Вы хотели постелить плиты перекрытия над воздушным пространством над грунтом - я именно на это обратил внимание. Может чего не понял.. Все что я хотел донести - земля под полом являет собой очень мощный источник влаги, и эту влагу нужно заблокировать надежным способом прежде чем она дойдет до конструкций которым влага добра не принесет.

я уже гдето описывал, хоть и давно. Пол делался "без задней мысли", на тот момент я был зеленый и неопытный, и все делалось "по быстрячку" без особых углублений в тему. Я сделал пол такого плана "усі так роблять": песок засыпанный, примерно 50см выше уровня окружающей земли, далее кирпичные столбики, по ним лаги, по лагам пароизоляция в виде фольгированного пенофола, далее чистовая доска пола лакированная. В фундаменте были сделанны продухи, тоесть примерно то же что ТС обсуждает. Последствия такие: 1) во первых, теплоизоляции от грунта можно сказать почти никакой - сама доска 3см, 5мм пенофола и воздушная прослойка, тоесть существенные теплопотери и прохлада в ноги круглый год 2) Огромная влажность в доме, причин которой я на тот момень понять не мог. Весь год влажность ниже 60-70 не падала. 3) конденсат в углу стыка стена-пол, стена пожелтевшая, доски подмокревшие, грибок - мечта прямо. Стык двух стен и пола (углы) - самые проблемные места. 4) проветривание особо не меняло ситуацию, влажность поднималась до прежних отметок за часы после проветриваний. 5) конденсат на потолке над углами. Ну, надо сказать, что проблему усугбляло еще то что утепления фасад небыло, тоесть конденсат на потолке как бы оправдан. Позже понял - источником влаги является грунт под полом, причем уровень грунтовых вод далекий. Пар, находил все возможные пути выхода из под пола, причем вентиляционные отверстия в фундаменте ему явно не нравились. Такие пути - это примыкание пароизоляции к стене - пар пропитывал блок, он насыщался влагой и мокрел. Особенноэто было усугубленно в углах, где температура ниже остальных частей. Влага из земли в тоге насыщала воздух в помещении, поэтому влажность всегда была высокой. Когда причину было определено, были предприняты мероприятия - в углах в полу просверлил отверстие 55мм, в которое вставил пластиковую трубу, которую вывел под потолок, и далее через стену на улицу. Идея такая: воздух заходя из улицы через отверстия в фундаменте копит в себе влагу из грунта, далее ищет выход по старой привычке через углы- а там его поджидает труба которая поднимается вверх на улицу, тоесть создаются условия для движения воздуха : улица-подпол-труба-улица. Таких труб сделал две в разных концах помещения. Результат - он не заставил себя ждать, в пределах пару дней стена снизу угла заметно высохла, и посветлела, со временем остальные участкистены-пола так же подсохли, а влажность сейчас держится на уровне 50-55%. Армопояс снаружи был дополнительно утеплен, после чего и потолок просох в углах. Но, проблема не решена до конца. Решение проблемы - тупо замена всего пирога пола. Ну, хорошо что я сделал его на площади в 40м2 а не по всему дому так, поэтому, стоимость ошибки - 40м2, и повторный ремонт всей комнаты. В остальнй чатси дома, напуганный своим опытом, пошел уже параноидальным методом: пленка по грунту в два слоя, бетоная черновая стяжка примерно 7см, ЭППС в пару слоев в перехлест, поверх ЭППС еще одна пленка, и там уже чистовая стяжка. В таком варианте пока что все сухо. Ну, как говорится, "На своём молоке обжёгся, на чужую воду дует". Надеюсь мой опыт поможет другим не попасть на ту же проблему

не очень понятнтно "так" - это как именно?

Если хотите делать вентиляцию подпола , то 4 дырок крайне мало. Почитайте снипы глубже. Там ветер должен гулять, а 4 дырочки это совсем ниочем. Пароиоляцию от земли делают. Поверх земли заливается черновая плита, или же "бетонная подготовка", поверх которой наплавляют гидроизоляцию. Полы по грунту следует заливать не тупо на грунт а на пленку хотя бы. Вы зря пренебрегаете этим. Это очень серйозная проблема которую потом решить крайне не просто - я сам на этом прокололся и поэтому Вам об этом говорю. Изза моего прокола я намерен демонтировать свой пол и делать с нуля. strofix.ru/materials/beton/601-zaschitnyy-sloy-armatury.html#2 В плитах перекрытия защитный слой около 20-25мм.

А вы уверены что знаете весь конутруктив здания хрущевок? Например в наших снипах есть обязательный пункт - пароизоляция от земли по всей площади здания. Много ли о нем знают? Если у Вас будет пароизоляция поверх земли, тоесть плиты перекрытия будут всегда сухими снизу - никаких проблем. А если будет - как собираетесь ее выполнить так, чтобы она прослужила честных 50+ лет? Плиты перекрытия это винтик в общем механизме. Но это не значит что во всех механизмах этот винтик одинаково хорошо работает.

Думаю что лучше сделать более качественный вариант чем сомнительный

плиты перекрытия не предназначены для таких условий эксплуатации. У них защитный слой бетона всего 2-3см, когда над влажной средой для бетона надо минимум 5-7см. Над землей лучше всего монолитная плита. Это решает вопрос и с пароизоляцией в том числе, ну по крайней мере решить этот вопрос куда легче.

никому не интерессно?

К фундаменту прикручиваете пластину из металла на анкера, можно на хим анкера. Далее к пластине привариваете стойку и косоуры. Стойку (столбик) соответственно выравнивается во время сварки. Наглядный пример - обратите внимание как делают крепление огромных билбордов к фундаменту.

подпишусь, почитаю

Полноценное деревянное перекрытие стоит дороже монолита. Балки это не перекрытие. Перекрытие из дерева это: 0) мелочевка, вспомогательный инструмент 1) доставка, очистка, обработка балок, стоимость балок + работа. 2) монтаж балок + закладка промежутков между балками на стене + работа. 3) доставка, обработка и монтаж нижней подшивки ( доски или осб или еше чего другое), стоимость подшивки + работа 4) монтаж пароизоляции, ее стоимость + работа 5) доставка, укладка заполнения между балок ( например минвата ), стоимость заполнения + работа 6) доставка, укладка подходящей тряпки поверх заполнения, если необходимо, ее стоимость + работа 7) доставка, монтаж чернового настила - например доски или осб, обработка по необходимости, стоимость настила + работа 8) армопояс, если нету. По времени это растягивается на месяцы Монолитное перекрытие это: 0) мелочевка, вспомогательный инструмент 1) доставка, монтаж стоек, опалубки, и последсвующий демонтаж, доставка обратно, стоимость аренды + работа 2) доставка, укладка и закрепление арматуры, стоимость арматуры + работа 3) аренда вибратора для бетона, стоимость аренды 4) заводской бетон + бетононасос, стоимость бетона, стоимость бетононасоса + работа по заливке, затирке. По времени это неделя работы + пару недель выбержки. Результаты : Деревянное перекрытие: мнимая простота, долгоиграющая шарманка, множество мелкой возни, утрудняет конструктив влажных помещений - ванны, санузла итд, содержит обилие химии в виде обработок для дерева, микропыль минваты, боится воды, тоесть требует крыши перед полноценной укладкой, нагрузочная способность посредственная, хоть и достаточная, горючая конструкция, боится биоты - грибка итд. Осложняет гипсокартонный подвесной потолок, желательно независимые балки для самого потолка, иначе повышенный риск растрескивания чистовой отделки, а еще, если планируется дымоход - дополнительные трудности в термоизоляции и защиты перекрытия от дымохода. Звукоизоляция посредственная. Из существенных преимуществ - меньший вес, позволяет распределить вклады на перекрытие во времени на неограниченный срок - балки сейчас, подшивку через год итд. Монолитное перекрытие: является дополнительным диском жесткости дома, выполняется в течении месяца целиком, не требует дополнительного армопояса, не боится воды вообще, нет спешки с крышей, не боится биоты, в плане экологичности равносилен фундаменту, стенам итд, не содержит других каких то химий и не выделяет микропыли как минвата в перекрытии, имеет хорошую звукоизоляцию, хорошую нагрузочную способность ( однако это расчетный параметр, тоесть необходим чертеж от конструктора ), имеет возможность разместить перегородки итд более свободно чем у дерева, имеет хорошую огнестойоксть, играет роль теплоаккумулятора в доме, позволяет проложить трубы теплого пола во время заливки, тоесть можно использовать как элемент оттопления, а это очень весомая экономия на батареях, это отличное основание как для чистового пола ( причем и для керамической плитки ), так и для подвесного потолка. Дымоход не является морокой. Из осовных трудностей - требует значительного вложения денег одномоментно, имеет немалый вес, который передается на фундамент ( тоесть, это надо учитывать в проэктировании фундамента ), требует отсветсвенных исполнителей и качественного бетона.

может посмотреть в сторону ЖБ колец 2метра? И есть еще вот такие штукенции shop.kovalska.com/catalog/zhelezobetonnie-izdelija/inzhenernie-seti/teplokameri-sbornie/ может быть более практично чем заливать самостоятельно

скоро строительный сезон

а в оригинальном конструктиве на лифе как сделано?

Человек стоя на земле на одной ноге создает давление в те же 2 тонны на метр квадратный.

подивився фото - земля у вас там чорна - тут краще до спеца звернутись, ціна рішення - залишати але з ризиком, або викопувати з заміщенням - і та і та це вагон грошей. Але, подумайте про варіант залити армовану плиту поверх фундаменту - на мій непрофесійний погляд та особистий досвід свого будівництва це був би найкращий варіант. Вам всеодно заливати чорнову стяжку - плита буде майже те ж саме, тільки краще, ну і трошки дорожче. І не забудьте про коммунікації.

яка товщина родючого шару? якщо її там 5-10см, як часто буває, то краще уже не чіпати, але якщо пів метра...

Розчин - цементно-пісчана суміш. Бетон - цементно-пісчана суміш + щебінь. І з міксера буде таки щначно краще ніж вручну.

У мене так само вийшло, эдине що 2*40мм - нижче рівня цоколя, потім 30мм поверх всього, ці ж 30мм перекривають цоколь в дверних пройомах. Під чорнову стяжку обов'язково стеліть плівку = любу, можна і з упаковок від піддонів ітд. Важливо мінімізувати попадання вологи у весь пиріг підлоги, і в чорнову стяжку також. Поверх ЕППС під трубами - ще одна плівка. Чорнова стяжка не обов'язково 100мм, там можна і менше - 50-70мм, але краще всього робіть її бетоном а не розчином. Я заливав з міксера. Але, якби робив заново - я б чорнову стяжку заливав на рівні цоколя, а далі ЕППС ітд. В такому випадку весь пиріг підлоги знаходиться вище фундаменту, на рівні середини першого ряду газоблока - тобто це мінімізація мосту холоду підлога-фундамент на стику стіна-підлога ( в кутах) і також суттєво спрощує монтаж дверей.

Щебінь там - це просто марнотратсво. Я впевнений Ви ще знайдете куди його застосувати.

7-8см це уже з трубами. Щебінь під чорновою стяжкою навіщо?

В смете у вас 250 листов гипсокартона? 600м2 - это не ошибка? Каждый лист весит около 23 кг - только гипсокартона 6 тонн..

у нас крайние дни погода прямо летать заставляет

С каждой новой сметой следующего этапа все меньше хочется считать следующую..