jenkins

если взять выкопать яму глубиной 2метра посреди поля и замерять там температуру хоть зимой хоть летом там будет температура около 10 градусов+-. Это же касается и подвала дома. Если очень очень хорошо утеплить цоколь снаружи температура пола всеравно будет стремится к этим +10 градусам температуры грунта под домом. Поэтому надо отсечь эту температуру грунта от самого дома - тоесть утеплить перекрытие. Утеплив перекрытие утеплять цоколь уже не будет никакой необходимости. На данный момент зимой температура в подвале зимой будет близка к +пару градусам, потому что холодный воздух с улицы охлаждает сам подвал. Оттуда же идет холод в пол. В прицнипе это более подробно рассказано в том видео весьма грамотным специалистом.

Теперь более понятно. Утепление цоколя хоть 2см хоть 20см Вам практически ничем не поможет. По банальной причине - подвал. Подвал должен проветриватся, и там держится температура грунта - это около 10-12 градусов весь год вне зависимости от погоды. Утепление цоколя максимум что сделает - поднимет температуру зимой в подвале на пару градусов, тоесть вообще ничего не изменит. Вам нужно утеплять перекрытие. Благо, в Вашем случе это вполне реалистично сделать. В двух словах - с под низу утеплить перекрытие минватой и сделать пароизоляцию. Подробно, как именно это должно быть рассказано тут: Добавлено через 6 минут И еще одно, там где в подвале ощущается сырость сделайте следующее - вычистите пол от всего мусора который там лежит, подровняйте кое как плоскость, далее по всей площади пола застелите либо пленку любую, ну не самую худую конечно в два слоя, или же ПВХ баннеры от рекламы, их продают по вполне гуманных ценах. Уложите пленку а сверху присыпте песочком либо местами либо по всей площади слоем гдето 5 см. можно тем же песком что там лежит, т.е. выкопали 5см, положили пленку, присыпали. Можно руберойд либо чтото подобное что есть в наличии. Цель этой затеи - существенное уменьшение поступления влаги из земли, таким образом влажность в подвале уменьшится. Меньше влаги - меньше перенос тепла - теплее в доме. Эта пленка поможет "утеплить" дом эффективнее чем ЭППС на цоколе. Ну и еще один метод уменьшения влажности - провести трубу из подвала на крышу, выше конька. Это создаст хорошую тягу с тем же результатом - в подвале будет суше.

Есть ли в подвале ощущение повышенной влажности? Прав ли я что температура в подвале летом около +12 градусов а зимой около 0?

Понял, тогда давайте разбиратся как сделать более оптимально. Помоему Вам не цоколь утеплять надо. Набросал эскиз, скажите соответсвует ли он реальности? Подвал я так понял нежилой и неоттапливаемый? Опишите конструкцию пола подробно. Какое расстояние от верха фундамента до низа перекрытия пола?

В каком регионе дом? Конечно есть нормы, вот они www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/DBN-V.2.6-31-2016-Teplova-izolyatsiya-budivel.pdf

ну у Вас же и так 100мм на стенах, то почему на цоколе должно быть меньше? Это примерно то же самое что надеть пуховик, теплую шапку, махровые штаны и шлепанцы на морозе в носках. Накрайняк 80мм. Кстати что это за дырка такая?

какова конструкция и утепление стен, крыши?

2см паронепроницаемого утеплителя поверх могут создать условия для конденсации влаги ровно в фундаменте с последующим его разрушением.

Свердлите в дереві паз діаметром приблизно 25мм глубиною десь 15мм, в ньому наскрізь отвір на 6мм. Далі в тій же дирці свердлом десь на 4.5 свердлите отвір в двутаврі. Далі саморіз такого типу ubolt.com.ua/samorezy/samorez-krovelnyj/samorez-s-usilennym-sverlom-din-7504-k з шайбою. Ну або болт і гайка, але саморізом швидше та краще. Добавлено через 7 минут Є ще один варіант, не дерева. Поверх металу стелите профнастил ПН60 і заливаєте стяжку бетоном з арматурою, одразу по рівню. Арматуру і товщину - порадитися з конструктором. Після чого можна класти що завгодно.

Минимальная 0. А исходя из правил и здравого смысла нужно чтобы теплосопротивление цоколя было не менее чем теплосопротивление стены. 10см и выше - обычно. 2см это вообще выброшенные деньги. Но многое зависит еще от конструкции пола первого этажа, к примеру если сам пол находится гдето 20-30см выше самого цоколя, то утепление стен и пола будет достаточным чтобы вообще не утеплять цоколь.

Буде гнутись. Тоді варіант інший - вам потрібно зробити контр-балки в одному рівні з існуючими. Основні балки які? Труба, двутавр швеллер?... як один з найпростіших варіантів - брати кутик 40*40*4 або 50*50*3, класти, робити вирізи в ньому на місцях балок, щоб він став буквою Г, верхня полка ( ціла ) його лежить поверх несучих балок, нижня звисає вниз ну і обварена по боках. Зробити з кроком хоча б пів метра, і тоді вже зверху ОСБ, на ОСБ уже дошку

запас по висоті який? 80-90см трохи забагато. Крім того, якщо поверх плануєтся чистова підлога з дерева, то крутити її до металу буде трошки складно, зовсім складно. Я б постелив щось на зразок руберойду на метал, а поперек поклав би дошки (40...50)*(80...100)мм горизонтально з пробілами десь 40см, прикрутивши їх до металу, а поверх дошку чистову звичайну 35мм уже до цих дошок, як до лаг.

уже пару дней как включаю периодически

Не знаю как в сантехнике, но в физике это называется конденсат

можно подробнее по поводу деревянного каркаса на стене? поверх него планируется сразу фальц? никакого доп утепления итд не будет?

Исходя из фотографий мне кажется что причина разрушения - чрезмерное изначальное натяжение тряпки, характер трещин показывает что крыша помогла еще сильнее растянуть мембрану поперек стропил, и она лопнула. Возможно поперечные доски под металлочерепицей от влаги удлиннились, либо сама металлочерепица расширилась на жаре, либо эта мембрана держала нагрузку на растяжение крыши.. а может все вместе.

с самим газоблоком проблем не будет. Критичные моменты - вентиляция, она должна быть сделана. Второй нюанс - если окна установлены заподлицо с внешней стеной, в обязательном порядке нужно либо: утеплять откосы, либо устанавливать обогреватели под каждым окном, иначе промерзание края откоса у окна неизбежно, с последующим конденсатом итд. Ну и еще одно, проследите чтобы не было пустот в вертикальных швах газоблока, они как правило появляются папизже. Их следует просто запенить. Грунтовать снаружи стены - точно не надо. Однако проследите за тем чтобы вода с крыши или с ливневок или просто дождевая не текла по стене ручьем, проблем с газоблоком не будет, но эта вода просочится внутрь и может повредить внетренню отделку.

Это я сказал. А решил потому, что чем больше теплоемкость здания тем легче поддерживается микроклимат в здании, суточные колебания температуры становятся меньше, а значит поддерживать температуру в помещении проще и эффективнее. Суть примерно та же, что чем больше масса дровяной печки внутри дома тем проще ее топить чтобы поддерживать желаемую температуру. Кирпичи - это просто пример что этот газобетон не только с газобетонной стеной применять можно.

У любой двухслойоной стены с наружным утеплением есть существенное преимущество - внутренний слой стены, будучи утепленным снаружи, имеет температуру близкую к комнатной, основной перепад температуры находится именно в утеплителе. Отсюда получается вот что: почти вся масса несущего слоя играет роль теплоаккумулятора, в то время как в однослойной стене в лучшем случае треть толщины имеет температуру близкую к комнатной, поэтому масса которая играет роль в плане теплоемкости здания - это лишь треть общей массы стен. Ну и не газобетоном единым можно делать несущие стены, неплохая комбинация - кирпич внутри, газобетон д150 снаружи, ну или трехслойная стена с еще одним кирпичем снаружи через вентзазор.

вообще, по хорошему там поверх всей балки нужно сделать крышку-отлив на всю ширину. Можно этот отлив сделать с опуском вниз с внешней стороны на нужную отметку, а к нему поверх прикрепить водосточку

пару вариантов

Есть дюбель в виде шпильки разной длины, может быть поможет polmart.com.ua/p/60222178-kreplenie-dlya-vodostochnyh-sistem-dyubel-kpr-shpilka-s-rezboy-m8-kpd-12h100-100-sht/

не очень понятно куда нужен желоб и зачем?

четверти из аерок енерджи?

Как я и предполагал... Освещение.