normal

Скорее всего вас подвал греет, т.к. в доме без подвала и отопления было бы уже ниже 5°С, у меня подвал практически всю зиму подогревал гараж и постоянно с машины таял снег на обычную стяжку и ничего ей не было, а вот с полусухой я хз

Так вы же заметили пару недель назад, а тогда как раз лупанули морозы, конденсат впитала штукатурка и она при высокой влажности быстро не высохнет, может потому и при потеплении не пропало

До утепления: покупаете термогигрометр за 100грн и пирометр за 400грн, затем стараетесь держать все межкомнатные двери открытыми и путем залпового или щелевого проветривания поддерживаете не более 50% влажности (по всем комнатам, а не в одной точке), пирометром внутри проверяете температуру стен по углам и если она приближается к 10° (точке росы), то снижаете влажность до 40%, если морозы ещё будут сильнее, то снижаете температуру воздуха вплоть до 18° Запланируйте утепление на осень, но лучше 150мм (хотя бы по углам добавить + утеплить отмостку 50мм) После утепления: не спешите с воздуховодами и рекуператорами, скорее всего вы уже заплатили за режимы проветривания в окнах, попробуйте ними опять поиграться - стены будут гораздо теплее и в паре с теплым полом сквозняки от окон к вам уже не дойдут. Я так постепенно пришел к выводу, что зимой 4 окна на постоянном микропроветривании поддерживают около 1000ppm углекислого газа и 50% влажности, а 5 окон около 800ppm\40% и нам это вполне подходит (но у вас соотношение может быть другое) Единственная проблема возможно: это как бы все тепло от радиаторов в спальне не улетало в окно, я от них давно избавился и не проверял

Вы не спешите менять, какая у неё мощность? где-то 8кВт? При теплопотерях 2кВт*ч куда будете девать остальные 6кВт*ч? Вам и этой может быть сильно много...

Далеко не факт, там может быть от 40мм до 80мм в зависимости от ровности стены, влажность до 65% нередко тоже может подниматься. Если это вылезло сейчас, то вылезет снова как только уедете в отпуск или перестанете проветривать или прикрутите отопление или на улице зарядят дожди и жена развешает стирку в доме... Пирометром изнутри температуру посмотреть, у меня угол "промерзал" до 12-14 градусов (тогда как остальная стена была 20), после доутепления углов и утепления отмостки углы стали 18-19 градусов

Ну вот и причина (у меня точно такая была): по пилястрам утеплителя всего 50мм, по остальной стене 100мм, а лучше наоборот! Потому что углы промерзают сильнее, по отмостке 50мм ЭППС хватит, а вот углы хотя бы до 100мм нужно дотянуть.

И дом 80-х годов был без пилястр (выступов) снаружи по углам?

Для кирпичных (неутепленных или слабо утепленных) углов это критическая влажность, выше которой пойдет конденсат и грибок, причем если основная стена утеплена 100мм, то углы лучше 120-150мм, я в прошлом году сам так доутеплял углы и отмостку (хорошо, что до финишной отделки)

Точно блин Я просто только после стола прилег на диван и особо не рассматривал - розетки там или точечные светильники Ну тогда вопрос меняется на как утеплен цоколь или отмостка (смотря что напротив того пятна снаружи)

А про самое главное: какой % влажности внутри и как утеплен потолок (над тем углом) ни слова...

Не будет у вас такой температуры, если выставите температуру воздуха 20°, то на керамограните будет максимум 21° (под утро) и минимум 19° (под вечер), т.е. котел в основном будет работать ночью (когда наибольшие теплопотери + ночной тариф), при этом весь излишек (если будет) примут кирпичные стены, а в течении дня вернут. А керамогранит температурой 19° (та даже 23°) сводит босую ногу за две минуты (и ни шаг укладки, ни радиаторы не повлияют), потому к нему обязательно должны прилагаться теплые носки и\или тапочки, если к этому готовы - то больше никаких проблем и будет сплошной комфорт

Так это обычно только трещины по облицовке, при нормальной отмостке они не растут, а после утепления и видно не будет, несущие стены могут быть и целые

Та есть там внутри трещины на фото, а могли ещё и побелить перед продажей. Электрика + разборка старой печи + перепланировка полюбому потянет демонтаж старой глиняной штукатурки, кровля и утепление потянет замену окон, потолка и пола, установку сверху армопояса и ещё много чего, главное только начать... Я оставлял только наружные стены, все остальное проще (и правильней) выгнать с нуля, причем получалось работать даже зимой под старой крышей (а было точно как у ТС на фото)

На дачу и я бы конвекторы поставил, не хватало ещё каждую неделю воду сливать из СО

Облицован хорошо, но основные стены могут быть "из г и палок" и без фундамента, это нужно копать и проверять. В те времена часто практиковалась только облицовка старых "мазанок" и фундамент делался тоже только в пол кирпича. Даже если основные стены окажутся в норме, то все остальное при ремонте само зацепится и отвалися одно за другим (штукатурка, потолки и т.д.)

Бугага, на заборах тоже пишут... Самый дешевый профнастил стоит 200грн\м2, на самую простую односкатку вам нужно 120м2, итого 24000грн обойдется только профнастил для сарая

Оно нужно если высота на крышей будет больше 1м

Считайте 8% от стоимости нового дома сэкономили, но демонтаж и вывоз всего остального (кроме стен) заберет 3% Сразу накидывайте 5% к стоимости, итого осталось 0% экономии Никто не представляет, по старым ценам пусть $800 за м2 * 90м2 - 0% экономии = $72000

Для этого ИМХО достаточно воды комнатной температуры, а чтобы вода стала комнатной достаточно обычных фильтров под мойкой (в колбах и трубах литров 3-5 наберется), короче оно само собой нагревается и я ничего не выдумывал

Так и гарантия на них 2-3 года, у меня вентилятор с гарантией 5 лет, а найдете с гарантией 11-12 лет и получите счастье (100000 часов)

Ну и последнее: на дисплее постоянно чередуются два режима отображения: полный (с температурой и влажностью мелким шрифтом) и краткий (только CO2 крупным шрифтом)

Заливаем новые мозги, принцип срабатывания прежний: при выходе за BLINK_LEVEL начинает мигать подсветка (а её нельзя незаметить), при выходе за ALARM_LEVEL дополнительно начинает ненавязчиво попискивать, теперь ещё срабатывает на температуру и влажность, по умолчанию выставлены такие пороги (у меня девайс висит в гостиной, а там камин и потому стоят высокие пороги температуры) TEMPERATURE_BLINK_LOW_LEVEL 18 TEMPERATURE_BLINK_HIGH_LEVEL 28 TEMPERATURE_ALARM_LOW_LEVEL 5 TEMPERATURE_ALARM_HIGH_LEVEL 35 HUMIDITY_BLINK_LOW_LEVEL 30 HUMIDITY_BLINK_HIGH_LEVEL 70 HUMIDITY_ALARM_LOW_LEVEL 20 HUMIDITY_ALARM_HIGH_LEVEL 80 CO2_BLINK_HIGH_LEVEL 1400 CO2_ALARM_HIGH_LEVEL 1800 thco2alarm.ino

MH-Z19 как и прошлый раз подключаем к пинам D2D3, пищалку к D5, адаптер дисплея и датчик температуры\влажности GY-21 к A4\A5, платы прикручиваем шурупами, в коробке ещё и место осталось

Начал собирать: оказалось дисплей и датчики природного, угарного, углекислого газов вместе сильно жрут и стабилизатор ардуины не может все это потянуть, потому решил в новом девайсе оставить только температуру, влажность и CO2 (а для CH4 и CO потом делать другой девайс с отдельным питанием). Другие датчики типа VOC, PM частицы и формальдегиды у меня ничего не находят и в жилом помещении скорее всего бесполезны (при поддержании CO2), в общем нашел в кладовке какой-то старый коммутатор с коробкой подходящего размера, вырезал в ней отверстие под LCD дисплей 1602A, припаял I2C адаптер PCF8574 - начало положено

У меня в неотапливаемом гараже и подвале и на терассе и фасаде: штукатурка и плитка и влажность высокая и прыгает температура постоянно - нифига им нет, максимум это в подвале из-за высокой влажности может покрыться плесенью забытая бумага или одежда. Вот кто выше и ниже этажом, если без утеплителя, могут словить конденсат