normal

Каким боком сервоприводы к узлу? Не нужно его ставить про запас, будет только больше шума, конфликты насосов, придется постоянно вручную отключать насос на лето или городить автоматику

Тогда хватит самого простого коллектора (без насосно-смесительного узла)

Под обычные радиаторы (чугунные батареи) вы тоже подводите уличный воздух для конвекции? Я думал аватара ненастоящая...

У меня с насосно-смесительным на 8 контуров в ящике 800x600 было все впритык, радиаторы уже стоят? только на втором этаже?

Для конвекции воздух берут не с улицы, а из отапливаемого помещения, у вас выход горячего воздуха над топкой видно в парилке, а входа холодного там нет (значит и нормального обдува печки не будет)

Так то для горения, а не конвекции

У икмы размеры на картинке, по ширине лучше добавить 200мм для труб подачи\обратки и по высоте 200мм для розетки насоса и сервоприводов (вдруг когда-то понадобятся)

Для конвекции нужно отверстие в нижних рядах кирпича (на вашем фото), а если оно в предбаннике, то при закрытой двери в парилку и конвекция перестанет работать

Непонятно как это, через поддувало? Печь целиком в сауне или закладка дров в предбаннике?

Наоборот блекаут это в радость, хоть глаза отдохнут от всяких смартфонов и ноутов, дети тогда сами начинают выходить на улицу Только вчера посмотрел Жизнь в Австрии, Сидим без света! Второй день.. Чувак всего лишь докупил кирогазку и фонарик, чтобы пельмени сварить, на сколько пельменей хватит аккумулятора незнаю...

Ну точно 1000ppm конечно не будет поддерживать, просто не даст накапливаться выше заданного предела (если число жильцов и их график не меняется), в -10 будет 700ppm, в +5 допустим 1300ppm. Лично нам те +-500 ни в одном глазу

Я говорил о дУше (а вы поплутали...) Чем пар после душа хуже пара после увлажнителя? Я отличаю пар от запахов и знаю когда нужно включить вентилятор, а когда нет. Но если хваленая вентиляция не отличает, то зачем она нужна, только чтобы маслать постоянно? Я ниже 40% влажности уже плюю на любое превышение CO2, а ваши 20% это вообще ниже плинтуса! Незнаю правда чья это больше заслуга, вентиляции или газоблока...

Вот как раз на датчик со2 стоит раскошелится (как и на термогигрометр), чтобы один раз правильно настроить окна на микро и больше не дергать их по три раза в день

Правильно, влажность после душа поднялась - выкинули её на улицу, из-за этого в доме упала - включили увлажнитель, образуется замкнутый, порочный круг... А не было бы такой вентиляции и влажность осталась в норме без всяких лишних устройств и затрат энергии Какой палаты? Это практически главная характеристика с сайта AEROC: "Ассортимент продукции AEROC включает в себя полный спектр элементов, необходимых для возведения тёплого, дышащего", такому дому вентиляция вообще никакая не нужна

Зачем героически решать проблемы которые можно избежать? Поставил зимой 3-5 окон на микропроветривание - в результате влажность 40-50%, углекислый газ 800-1000ppm и все в норме! Люди так жили всегда, но по современному же надо: обязательно вытяжка из душа, а то не дай бог плесень, обязательно однослойная стена, а то опять не дай бог плесень, обязательно трехкратный воздухообмен, чтобы не дай бог потратиться на дорогую вентиляцию с датчиками. Кто-то в курсе, как поступает такая вентиляция если влажность ниже нормы, а углекислый газ выше? Включает увлажнители? А если наоборот, то осушители? А если температура выходит за норму, то включает кондиционер? Может это не в старых домах все плохо, а люди разучились строить новые?

Я говорил СРЕДНИЕ теплопотери, а средняя температура за прошлый отопительный сезон не -7, а в Николаеве это +4, в Виннице +1. Конечно в мороз температура быстрее падает, но в целом 2кВт*24*31=1488кВт в месяц на отопление это нормальная цифра для хорошо утепленного дома Я тоже могу рассказать, что за прошлый сезон спалил 900 кубов в старом кирпичном доме на 185м2, но умолчать, что мансарду в 85м2 практически не отапливал и кроме газа намотал ещё 1000кВт электричества, может и он чего-то недоговаривает...

Ориентировочно теплоемкость одноэтажника в кирпич 70кВт*ч, а средние теплопотери 2кВт*ч, значит на 1° остынет через 70/2=35 часов (с практикой примерно сходится)

Может потому, что у вас однослойная дышащая паропроницаемая стена?

Чем холоднее за бортом, тем лучше работает микро (постоянное), но если потепление или гости, то его может не хватать и подключается залповое ровно два раза в день по 5 минут (конечно оно делается вручную, я просто входную дверь оставляю открытую минут на 10 максимум), но в любом случае без датчика CO2 любая вентиляция может быть избыточна (как и котел без термостата), я после установки теперь понимаю, что раньше проветривал вообще "на глаз", могло быть и 500ppm и 2500ppm (а разницы в семье никто особо не ощущает), теперь же один раз настроил сколько окон надо для 800ppm зимой и все, раз в неделю может поднятся выше 1400 и тогда датчик мигает или пищит и жена уже в курсе, что нужно сделать залповое. После установки датчика у меня расход поднялся на 250кВт*ч, но ещё изучаю с ним связано или нет (потому что я за лето многое поменял)

Стал я вчера счастливым обладателем панасоника и хорошо, что не решился поставить на ночь, а то щелкает диспенсер громко и от звукового сигнала бы точно проснулся. Свой первый хлеб не хотелось обычным, решил попробовать молочный со сливочным маслом, да ещё с добавками ветчины и сыра. Наверное что-то вышло лишним или много жира и хлеб не очень поднялся, но ща все-равно будем уплетать за две щеки

Насколько я понимаю датчики измеряют температуру стяжки и наверное чем ближе к трубе тем теплее? Лично мне важна только температура воздуха и температура на поверхности плитки, а что там в середине той стяжки делается глубоко наплевать. И вот как я ни старался, подружить обе температуры не выходит: если поверхность нагревать до комфортных 25°, то воздух становится 24° (это перебор), потому с тапочками пофиг на температуру поверхности (и на твердость тоже)

По углах сразу можно 10-15, как он между собой клеится точно не скажу

Не надо ничего штукатурить, в пенопласте все это быстро вырезается и подгоняется, просто по углам обязательно толщину нужно возместить (а лучше ещё больше), у меня ещё были выступы угловой стороной кирпича, вот их я заранее болгаркой посрезал

Если везде будут гипсовые и есть пароизоляция перекрытия (при утеплении ватой), то нет смысла лепить только в ванной натяжной, влагостойкий гипс + краска и все должно быть норм

Просто один комнатный термостат в центре дома (вроде у всех современных котлов есть специальные выходы под него) с гистерезисом 0.5° или 1° - если температура упала ниже него, то котел включается, если поднялась - выключается. На короткие колебания термостат не реагирует (типа залпового проветривания), срабатывает только если температура стабилизировалась в течение часа, в кирпичном доме за сутки больше 1° у меня никогда и не падало, потому раз в день котел включается, с гистерезисом 0.5° наверное может и два раза включатся, но если у вас электро, то нужен не самый простой, а суточный термостат (чтобы днем не включался) и именно для воздуха (а не с датчиком температуры теплого пола)