Блуждающий ТВЭЛ

Ну вы же видите, какой у нас дымоход комбинированный? Весь накрывать нержавейкой? Та ну его, пропитали гидрофобной пропиткой.

Знаете, если подходить практически, то к камину уж лучше сделать красивую инсталляцию, и если очень хочется, разводку для воздушного отопления. Чем морочиться с лепкой водяных контуров, которые будут простаивать 70% времени. Чисто имхо.

См. каракули как у нас устроены дымоходы. Зонт на дымоход целиком без надобности, грибок на трубу - не знаю не знаю, вода редко падает отвесно, задует все равно все вокруг. Делать заворот для надежности звучит резонно. Но производитель говорит, прикрутит на дюбели и приклеит на термосиликон. Материал - клинкерный кирпич, пропитанный гидрофобной пропиткой. + если забью минвату, скажу ее сверху подзаштукатурить на сетку. Думаете, "не хватит" ?

Что за конденсат? Уличная изморось? А как он будет попадать, если там пластина, загермеченная на силикон? Так, по-моему мы не совсем друг друга поняли, см. корявенькую иллюстрацию. Может, минвату вообще не набивать? А грибок - не вижу в нем никакого смысла, атмосферную воду задует всегда. Имхо прибамбас для выманивания денег.

Спасибо! В целом решение принято такое - ставим окончание дымохода (по сути квадратная пластина с дыркой для трубы), все проходим термосиликоном, но под пластину на всякий случай таки набиваем полметра минваты, чтобы перекрыть потенциальный сквозняк из дома. Всё. Доступа на крышу не будет, потому труба смотрит в атмосферу, никаких флюгарок, грибок тоже не ставим, не вижу в нем смысла. Дымоход 200мм, котел 24 кВт ТТ (по дереву). Топить будем всем подряд.

Как насчет регулятора оборотов?

Номера телефонов

То есть поставить окончание, забить под него минваты, и забыть обо всем?

Подскажите пожалуйста, по конструкции дымохода. На данный момент кирпичный канал загильзован стальным дымоходом, т.е. просто труба с шибером, отводом в сторону будущего котла, и конденсатоотводчиком. Что дальше? Что из вот этих элементов обязательно нужно ставить теперь?

Если коротко и на пальцах, может не хватить производительности насоса, а наращивать ее бесконечно смысла нет, не поможет. В итоге либо ваш котел, либо камин закипит, а при этом до батарей тепло даже не дойдет. Добавлено через 3 минуты Есть шанс, что до этого момента у вас ничего не будет работать.

Свяжите каждый источник в свой контур и запустите в бак-аккумулятор тепла, а уже из бака отбирайте на отопление и воду. А почему установщик предлагает фигзнашо и не может объяснить почему, так хватает мастеров, которые на колене придумали, подсмотрели и ставят что-то, которое как-то работает. А образования и понимания процессов не хватает... вот и ставят абы побольше накрутить вам приблуд в систему ибо деньги...

Чтобы не отправлять в длинный спич выше, поясню кратко по всем вопросам. Бетон В30 Р4. Армопояс второго этажа, лился насосом который на фото. Фиксаторы "дистанции" были обещаны, но бригада их не поставила по причине лени. Вибратор был привезен, но бригада отказалась им работать, сославшись что бетон Р4 затечет и так. По итогу бригада была уволена через час, но пройти вибратором я сам уже не успевал, бетон В30 уже схватился. Ссылка на рукож@пую бригаду в подписи. Сейчас все это исправляется, дом строится, скоро выложу порцию фотоотчетов и смет. p.s. Они еще и на террасе умудрились допустить разницу в длине угла в 19 см. на 5 метровой стороне, такая уже была бригада...

Не злитесь. У вентилятора и его отсутствия есть плюсы и минусы, вы достаточно внятно все изложили Только скажите, нарисованных диаметров хватит?

Каждый, кто строит дом, владеет специфическим боевым искусством. Монтировка называется. Наше сражение буде легендарным!

#рукалицо сорри, удаляюсь.

Добавлено через 50 секунд Интересное название у темы. И пупов на форуме уже несколько насчитал.

Хамить - нехорошо. Можно выхватить в табло :D

Тот клапан что держал в руках - открывает на ура. Насчет "когда нет искричества", все просто. На пром.котельных есть такая штука отсечной клапан, там груз держится магнитом, питаемым от сети, при пропадании 220В грузик падает и котел гаснет. В нашем случае есть такая штука, ИБП называется, она будет питать котельную пока я расчехляю генератор. А может и на автоматику генератор заработать получится. Насчет презерватива на свечку, тут уж кому как нравится. Кто-то видел как взрываются котельные, кто-то нет. Насчет намерзания конденсата уже говорил. А вентилятор можно завязать на управляющий импульс от включения света в с/у + таймер задержки. + насчет "начнет тарахтеть" удивлю жалующихся откровением, что механизмы иногда нуждаются в обслуживании и профилактике. Даже бытовые вентиляторы. Что ж, с вашими аргументами справился, давайте еще

Отвечу сам себе - а никак. Разбираем "крышу" одного вентканала, и не торопимся с накрыванием второго...

Черт с ними с ЕСКДами, надеюсь, из моих каракуль понятно как что стоит. Смысл как я писал выше, разделить вентиляцию котельной и санузла, используя один кирпичный канал. + завести вентиляцию оставшихся двух санузлов рядом с фановой трубой в стояке (место есть). Так почему же выкинуть клапаны и вентиляторы? Вентилятор в котельной ставлю однозначно, тут даже дискуссии быть не может, пока работает котел, работает и вентиляция. Это безопасность, ребята.... Клапаны хочу ставить по простой причине - в той же сборке идет дымоход от достаточно мощного ТТ котла, и задув дыма вместе с СО в вентиляцию нежелателен. Да, дымоход будет идти под зонт а вентиляция в стороны, но хочу перестраховаться от обратной задувной тяги. Тем более, с выводами вбок она более вероятна. Правда, есть риск намерзания конденсата в клапане зимой, но т.к. рядом (через полкирпича) дымоход, думаю, в канале будет всегда t`+, а сквозняки в кирпичном канале исключим забивкой минваты с верхнего конца.

В общем полазил по дымоходам с линейкой, ситуация такая. 1. Из канала 140х260 до котельной доходит только 140х140. Впихнул пластиковую трубу D125, поставил вентилятор, трубу тяну по дымоходу вверх, общая высота трубы 5.7 метра, сверху обратный клапан, объем котельной 20 кубометров, производительность вентилятора не помню, но вроде получается трехкратный обмен. 2. В том же канале тяну рядом трубу D100 в санузел 2 этажа, высота 2.7 метра, пока не решил ставить вентилятор или нет. Таким образом воздухообмен котельной и дома не пересекаются никак. 3. Для двух оставшихся санузлов придется тянуть вентстояк в том же канале, что и фановая труба канализации. Общая высота 5.7 метра от нижней вентрешетки, думаю ставить трубу D125 до 2 этажа с тройником на с/у 2-го этажа и D100 до первого. Думаю, ставить ли канальный вентиятор над вторым этажом для обслуживания 2х санузлов. Рядом с торцом вент.трубы окончание фановой, поставил проветриватель с мини-клапанами, задувать и вымораживать сифоны не должно. На трубе вентиляции обратный клапан. Скажите, можно ли сделать лучше и правильней? Что пропустил?

Картинки открылись из предыдущего сообщения?

Честно говоря не совсем понятен вопрос. По идее к баку должен быть паспорт, где указано рабочее давление, и паспорт должен быть к насосу. Рабочее давление на входе в бак берете по паспорту, затем по документации к насосу смотрите, какой из насосов вам даст такой напор на высоте установки вашего бака. Затем прикидываете одновременную производительность по расходу, исходя из численности семьи, и по таблице выбора насоса выбираете насос. Затем делаете по модельному ряду насосов шаг на одну ступеньку в производительности вверх, чтобы был запас мощности. Я правильно понял вопрос?

1 атмосфера = 1 кг.с/см.кв = 101325 Па = ~1,02 Бар = 10 метров водного столба. То есть в статике ваша система давит на уровне первого этажа полторы атмосферы сама по себе.

Смотрите схему. При желании можно сделать байпас через термостат мимо БА сразу на раздающую гребенку, но тогда надо делать перепуск между коллекторами или лепить гидрострелу. При такой схеме тепло из котла пойдет сразу на батареи, а после разогрева дома уже в буфер. Цифры для прикидки 1 кВт котла = 55л буфера 1л буфера = 1 кубометр дома Если считать сложно, то (знатоки поправьте, давно не считал таких вещей, может вообще ерунду написал, хотя это даже не теплотехника, а физика средней школы): 1. Считаем количество теплоты за одну закладку дров. Q(кВт*ч) = P(мощность котла кВт) * t(часов) (время горения закладки) = ... кВт*ч 2. Переводим в килоджоули Q(кДж) = Q(вВт*ч) * 3600 3. Определяем емкость буфера по формуле m = Q(кДж)/(C(теплоемкость воды = 4,19) * (t`1-t`2)) C - удельная табличная теплоемкость воды при нормальных условиях t`1 - макс. температура в баке t`2 - мин. температура в баке Пример Котел 24 кВт, горение закладки 4 часа (табличные данные по реальному котлу такой мощности) Q(кВт*ч) = 96 кВт*ч выделенной теплоты Q(кДж) = 345 600 кДж Принимаем дельту температур 70`C (нагрев до 90`C от 20`C) Емкость буфера = 345 000 / (4.19 * 70) = 1176 литров или опять же 49 литров на киловатт Это минимальный объем аккумулятора, который, кроме выравнивания работы всей системы, обезопасит вас от возможной аварии котла, отобрав избыточную мощность в режиме накачки, при отключенных потребителях. Например, котел пашет в полную силу, кому-то в доме стало жарко и он (она, они) позакрывали все краны на батареях, а вы в это время в магазине. Без буфера у вас скорее всего хлопнет предохранительный клапан, а там мало ли... средств аварийного гашения домашних ТТ котлов не встречал пока... проиводители рекомендуют "...приоткрыть дверцу и аккуратно загасить водой..." + если учесть параллельный отбор тепла из бака, т.е. работающее отопление и ГВС, то сразу получится, что одной закладки не хватит, чтобы и бак накачать, и дом разогреть, и воду горячую приготовить. Поэтому можете найти рекомендацию с вдвое меньшим коэффициентом - 25л/кВт, но крайне не советую. Имхо на реальную емкость и количество закладок лучше опытным путем выходить т.к. расчет "до одного полена" бессмысленен. Да, и не забудьте в буфер встроить ТЭН для резервного подогрева на случай долгого отсутствия / неисправности котла. Чтобы систему не разморозить ненароком.