kai61

На днях обнаружил еще одну особенность жизни с рекуператором . Хоть и редкое еще пока солнышко капитально поднимает температуру на чердаке. Хоть парься! Я это заметил давно и при постройке дома проложил на чердак две трубы от водоснабжения. Пока не занимался, но планирую. Так вот, высокая температура, нагревает рекуператор, а тот в свою очередь, нагревает свежий (тоже теплый) воздух до более высокой температуры и он поступает в спальню и кабинет. Обидно. Выводы: 1. На входные трубы нужно поставить решетки, чтобы полностью их перекрывать в случае жары. 2. Этот эффект можно использовать при небольшом снижении температуры в межсезонье. 3. Не стоит теплоизолировать трубы, подводящие свежий воздух к рекуператору на чердаке, чтобы использовать п.2 Пока так.

Конечно, не за два часа. А когда уже пяткой чувствуется даже не тепло, а нехолод. Добавлено через 7 минут На ФХ я был. Давно. Многое там узнал, но свои мытарства решил излагать здесь из патриотических соображений. Хотя не исключаю, что схожу туда с неотвеченными здесь своими вопросами. А что такое МП? Извините, я туповат от природы. Ответьте, пожалуйста, мне это очень интересно. Сухая возгонка пыли главный недостаток конвекционных систем (ИМХО).

Это да. Ставни устанавливаются снаружи окна. Это правильно. Но, если расстояние между плоскостями (ставня-стекло) превышает 32 мм, то теплозащита существенно снижается из-за конвекционных процессов. Смысл любого теплоизолятора - заставить воздух не двигаться. Мои щиты устанавливаются на окна изнутри. Это минус. Зато плюс в том, что мне не нужно выходить на улицу, вечером или ночью, в снег или в дождь. Это плюс. Мои щиты имеют утепление из синтепона в 2-3 см. Это большой плюс. Вечером, они не заметны на окнах совсем - подобрал цвет поликарбоната. Приятно ощутить разницу температур наощупь между голым стеклом (энергосберегающее) и щитом. Не жалею потраченных денег и труда. Добавлено через 11 минут Не думаю, что чистый миф. Слишком уж часто приходилось про это читать. Хотя и представить ежедесятилетнее перекладывание трубы представить себе очень трудно и, действительно, сомнительно. А никакая у меня вентиляция . Рук и мозгов пока не хватает в этом разобраться. Есть положенная вытяжная труба на кухне 200 мм. Есть щели под дверьми по 2 см. Есть определенный приток из моего рекуператора. Следов грибка нет. Ощущения сырости нет. Ощущения спертости воздуха нет. Влажность 30-40%. Тут проблема (?) нарисовалась с моим рекуператором. Пойду напишу в своей теме про рекуперацию.

Надумал я использовать в качестве первого метра трубы и наварки пластин радиатора участок из кислородного баллона. Подходит по диаметру, наверное более надежен по изготовлению. Интернет пишет, что их делают из углеродистой и легированной стали. Какой предпочесть в плане устойчивости и качества приварки? Подскажите, пожалуйста.

Я с Вами полностью согласен и в своих опусах часто пишу о том, что такой режим комфортен именно для меня и на сегодняшний день. Даже с "босиком" мы разнимся - мне не приятно было ходить по теплому полу. Даже было обидно. Честно.

Тепловая инертность дома и тепловая инертность системы отопления, это разные вещи. Допустим, похолодало в межсезонье. Система отопления с большой инерционностью потребует больше времени, чтобы Вы почувствовали результат её работы. Тепло накопилось в стяжке теплого пола, а на улице резко потеплело. Избыток тепла Вы будете устранять открыванием окон, что приведет излишней трате энергоресурсов. Для преодоления таких ситуаций, современные котлы комплектуются системами регуляции с выносным датчиком. Уверен, вы об этом знаете. А тут ситуация другая. Это тепловая инерция дома. Она не столь высокотемпературна, как инерция системы отопления. Она позволяет сглаживать эти ситуации резких перепадов температур. По-моему, мы с Вами слишком уж оффтопим.

Извините. Отапливаемая площадь 120 м2. А про стяжку не понял. Вроде все правильно. Избыточная толщина стяжки теплого пола увеличивает его главный недостаток - большую тепловую инертность.

Человек, "как биологическая сущность", формировался порядка 5 млн. лет и за этот период, только последние 50-100 лет он живет в более-менее комфортных условиях. Мы болеем чаще: из-за отсутствия температурной тренировки организма, чрезмерная чистота жилья и тела не дает антигенной тренировки, регулярное питание, также не характерно было в эволюции. По поводу неправильного моего теплого пола, готов обсудить. Сам проектировал и делал. Смею утверждать, что раскладка труб и подключение у меня правильные, а не так, как было заложено в оплаченном проекте. Обманывать Вас мне нет смысла. Я не пытаюсь хвалить "свое болото" и готов признать любую свою ошибку. А какую точку приложения силы посоветовали бы Вы? Прислушаюсь обязательно к разумному совету.

Часов в 22-23 жена бросает несколько поленьев, чаще негодящихся и сырых. Утром топка теплая, единичные угольки жара. Дом одноэтажный. Высота потолков 3,1 м. Довольно большие окна (энергосберегающие). Стена - штукатурка 2см, полнотелый красный кирпич 25 см., базальтовая вата - 20 см., вент. зазор, сайдинг. Перекрытие потолка утеплено между деревянных балок минеральной ватой 25 см. Потолок и пол чердака подшиты доской по 2 см. Пол - множественные слои засыпки песком с многими слоями гидроизоляции (не помню сколько, да и делались мною "странно"), затем слой экструдированного пенополистирола 6 см. (тут я подкачал), стяжка теплого пола 7 см., плитка. По ощущениям, много дали щиты на окнах на ночь.

К сожалению, жизнь тратится быстро. Не трескается при тепловом расширении? Про лето у себя еще не скажу. Не жил.

Похоже на то. Только в той части, что водяной теплообменник (если я правильно понимаю его конструкцию) может обеспечить наилучший контакт с дымовой трубой. По моему, так организуют подогревание воды в банных печках. Я пока не понимаю, как там организовано на случай закипания воды. Мне некуда направить эти киловатты, кроме как в потолок. Простоял всю зиму мой водяной теплый пол невключаемым. Пару раз запустил, для проверки работоспособности, на несколько часов и выключил - жарко. Добавлено через 34 минуты Если добьюсь просто возможного максимума, то буду доволен. Ребра хороши тем, что это максимально простой, а значит, надежный в эксплуатации вариант. Вероятнее всего, что сравним, но насколько? Ребра на каминной топке, более эффективная система регуляции подачи воздуха для горения, один подвод внешнего воздуха прямо в топку чего стоит! Раньше не особенно заморачивались теплозащитой дома. Он постоянно терял большое количество тепла. Его нужно было постоянно пополнять. Теплоемкая печь это давала. Сейчас совершенно другой подход к строительству жилья. Например, чтобы соответствовать современным нормам теплозащиты, кирпичная стена должна быть толщиной более 2 метров(!). Посмотрите, как работает автоматика в энергоэффективном доме - по программе, когда нас нет, отопление уменьшается или отключается, когда появились, снова включается. Зачем топить пустой дом до оптимальной температуры? Только что, в соседней теме, я описал, как организуется аккумуляция тепла в современно построенном доме. Загляните, если интересно. На текущий момент, при моем стиле жизни, при особенностях конструкции моего дома, я остаюсь сторонником конвективной системы и считаю, что прямая аккумуляция тепла топки мне не нужна и даже будет вредить. Спасибо. Буду увереннее.

В этом есть определенный смысл. У меня первый участок трубы стыкуется с камином через переходник. По конденсату. Так вот патрубок переходника на 1-2 см. больше основной дымовой трубы. Образовавшуюся щель я запыжевал ватой из керамического волокна. В процессе эксплуатации камина, я заметил, что волокна этой ваты сверху этой щели "разволокняются" и выветриваются под действием конвекционного воздуха. Приходилось несколько раз заправлять их обратно (отверткой). В дымовой трубе и температура и скорость потока выше и поэтому вполне возможно, что кладочный раствор разрушается под действием температуры, а его частички уносятся дымом. Думаю, что именно в этом лежит механизм разрушения кладочного раствора. Мне до пенсии немного осталось.. Возможно, такой вариант идеален с точки зрения надежности дымохода. А вот с позиции снятия с него тепла, наихудший из-за гильзовки. Добавлено через 1 минуту Действительно жаль. Рецепт жаропрочного бетона, наверное, не секрет. Может не сложно его изготовить и заливать в нужном участке вместо обычного? Добавлено через 27 минут Если это вопрос, то на него есть ответ. Конструкция ограждающих стен должна быть многослойной. Если смотреть изнутри - кнаружи: первый слой - конструктивный, его задача нести плиты перекрытия, обеспечить устойчивость дома и т.п. Делается из плотных материалов - бетон, полнотелый кирпич. Толщина, достаточная для несения перекрытий. Второй слой - эффективный теплоизолятор (вата, пенопласт (я против пенопласта, хотя он несколько эффективнее ваты)). Толщина его должна быть для нашего региона не менее 14 см. Третий слой - облицовочный. Нужно, чтобы его паропроницаемость была выше, чем у ваты. Поэтому, я сторонник системы навесного вентилируемого фасада, хотя и не в том варианте, в котором предлагают его делать фирмы-производители (там в конструкции много мостиков холода). Перестенки стоит сделать потолще, и также из кирпича или бетона. Таким образом, ограждающие стены и перестенки превращаются в мощный аккумулятор тепла зимой и помогают не подниматься температуре летом. У меня в холодную зимнюю ночь, с потухшим камином, не включаемой системой основного отопления, щитах на окнах, температура в комнатах падала на 1 С. Вполне допустимо.

Кирпичный, конечно проще. Но я читал, что кирпичный дымоход следует перекладывать каждые 10 лет из-за разрушения кладочного раствора и опасности пожара. И белили его для того, чтобы были заранее видны эти прорехи. Может сейчас уже другие технологии кладки.

Спасибо. Очень интересно. Я так понял, что там от печки отходят два (!) дымовых канала. От одного нагревается камень, а изгибы второго согревают стену в которой проходят? Если это так, то как регулируется распределение потока дымовых газов по этим каналам? Разницей в сечении?

А что такое КАТ?

А что на втором снимке? Труба с радиаторами?

С каналами в несущей стене нужно быть осторожным. Я читал на форумах (по-моему Миша_К ссылался на польские нормы), что несущую стену из негорючих материалов следует рассматривать как горючую с соответствующей теплоизоляцией. Хотя тема интересная - отлить из бетона (наверное специального) дымовой канал (как приставной?) в бетонной же стене.

Все правильно. Но нужно уловить беспроблемное снятие тепла от дымовой трубы. Все накопительные массы, водяные контуры, извивания дымового канала, радиаторы - направлены именно на снятие допустимо возможного тепла от дымовой трубы. Пределом можно считать появление конденсата, дегтя, критичное ухудшение тяги. Вот я поцепил на всю голую трубу медные "радиаторы". Они горячее, чем окружающий их воздух. Значит, отбор тепла идет. Тяга, даже в теплую погоду заметно не изменилась. Т.о. можно продолжать извращаться с дальнейшим отбором тепла. Это повысит КПД камина. Как вариант, я хочу рассмотреть вариант сегментного расширения дымохода. Преимущества изложил выше. А что касается "спецов", то от них я слышал о недопустимости установки трубы с радиаторами, обязательном теплоизолировании дистрибьютора и стены за камином (кирпичная, не несущая), иначе, мол, "обои в смежной комнате отваляться!" К сожалению, у "спеца" цель только одна, сдать Вам камин, показав его хорошую работу. А сколько Вы лишних кг дров туда будете бросать, сколько лишних человеко-часов потратите на его топку, им не интересно и даже опасно. А камин уже сделан, обмурован. Что-то изменять (если измерите температуру дымовых газов на оголовке трубы, да 250-300 С) слишком многодельно. Будете греть небо, уничтожая пингвинов и свой кошелек и нервы. Поэтому, я мудрю камин с возможностью не сложной модификации, определяя её опытным путем. Вот смотрите - спецы это читают, а что будет происходить при установке заведомо расширенного участка трубы сразу после камина пока толком описать не могут (или не хотят). Однако, буду надеяться.

Попытался почитать про законы. Циолковский (!) пишет, что при увеличении сечения в 6 раз, температура упадет в 2,5 раза. Все остальное мне не понятно. Почему это важно. Если при увеличении сечения первого метра трубы от камина ничего разрушающего не произойдет, можно: 1. Использовать любые прокатные трубы (ну нет свободно нужных мне 200 мм). 2. Увеличить наружную поверхность трубы для большего количества пластин радиатора. 3. Возможно дополнительно отобрать часть теплоты дымовых газов за счет расширения трубы.

Извините, совсем не понял. А где у камина дымовая камера? Для чего компрессор? За счет разницы в давлении, дымовые газы идут вверх (ИМХО). И куда же денется энергия?

Производители топок делают патрубки и рекомендуют определенный диаметр дымохода. Это понятно. Надеюсь, не с потолка. На форумах всегда обсуждается вопрос уменьшения сечения дымохода и последствия сего действия. Есть у меня мысль, напротив, увеличить первый метр диаметра дымохода (скажем, вдвое), а затем снова перейти к паспотному. Обоснование: при переходе от меньшего объема (сечения) к большему, температура газа падает. Насколько я помню, этот метод используется при сжижении газов. Вопрос: Куда девается энергия газа? Можно ли использовать сей метод для отбора тепла от дымовых газов.

Уже хорошо! Спасибо. Буду спокойнее. Тут возникла еще одна идея. Сотворю отдельную тему. Приглашаю к обсуждению.

Это да. Я планировал провести эксперимент с вентилятором. Пока недосуг. Слишком много навалилось других задач. Прошедшая зима (первая в новом доме и с камином) много изменила в моем отношении к камину. Оказалось, что дом (одноэтажный, 120 м2): 1. без особых напрягов вполне отапливается камином с учетом рабочего графика 2. сжигается весь непотреб. Иные "дрова" носил в ведре-просто текла вода. 3. распределение температур по комнатам меня устраивает 4. работает моя система рекуперации 5. чертовски приятно, когда в доме горит живой огонь (не предполагал при покупке и установке камина). Он теплый и ласковый, как собака 6. очень хорошо регулируется отопление в межсезонье 7. похоже, я смогу решить массу проблем с листьями, шишками и хвоей на участке. 8. и т.д. и т.п Поэтому, все силы и время бросаю сейчас на оптимизацию будущего отопительного сезона. А оно долго и не предсказуемо. Сегодня опробовал очередной вариант резака для веток. А именно серрейторную заточку ножа (или пилообразную). Не потянула моя бетономешалка столь большого угла резания. Жаль. Поимел только опыт. Ушло несколько дней. Сгорел инвертор . Бурно живу, однако. А как отразится на черной трубе 4-5 мм большое количество приварок пластин? Если варить каждую пластину через 2 см., да проваривать с обеих сторон (иначе теряется смысл), получается минимум 31 пластина, 62 шва. Сплошная сварка. Как думаете? Вентилятор тема интересная, но несколько шумная. Хотелось бы увидеть вживую тот, который работает от разницы температур. Вполне возможно, что вентилятор сможет уменьшить (или даже устранить) один из недостатков металлических топок, а именно сухую возгонку пыли. Осознани е того, что дышишь испарившимися фекалиями и мертвыми телами пыльнЫх клещиков, не радует.

На форумах люди пишут и про более низкую температуру. Да и в какой момент её замерять? Активное горение - будет больше, режим тления - меньше. Мне кажется, критерием может служить конденсат и тяга. У меня дымовая труба совсем не опирается на топку (как и положено). Она у меня висит (в прямом смысле) над топкой на стержнях с точкой крепления на потолочных балках. Дымоход и топка существуют отдельно. По поводу размеров пластин, я, наверное, погорячился. По-моему, есть какой-то метод расчета размера охлаждающих пластин. Попробую поискать. Буду благодарен за подсказку. Еще думаю поиграться с приваркой медной пластины к этой трубе. Тупо. Обычным электродом.

В связи с тем, что после установки радиаторов из меди, достаточно высокой температурой за бортом и присутствием тяги, можно сделать вывод, что можно продолжать отбор тепла от дымовой трубы. Крутит меня сделать так: взять черную трубу 4-5 мм - 1-1,2 м (столько влезает) и наварить на неё пластины черного металла, толщиной мм 3 и шириной 15-20 см. с максимальной частотой (по пролезанию электрода). Фактически получится, что пространство дистрибьютора будет практически полностью заполнено этими ребрами. Предполагаю, что такой вариант будет более эффективен в плане снятия тепла за счет хорошего контакта радиатора и дымовой трубы (сварка) и бОльшего размера пластины. Что не правильно думаю? Подскажите, плз.