kai61

Похоже, что я нашел хоть какой-то объективный критерий оценки любых "извращений" по поводу отъема тепла от дымовых газов. Если измерять температуру поверхности дымовой трубы до и после радиаторов (в моем случае), можно получить эффективность их. Получив 30-50 измерений, можно сделать какие-то объективные выводы (надеюсь). Пока делаю замеры. Пирометром. Сожалею, что не сделал это раньше - с голой тонкостенной нержавеющей трубой, после установки медных "лепестков", после установки черной толстостенной трубы (делать бы не стал-слишком трудоемко). Надеюсь, этот анализ даст возможность оценить эффективность турулятора, поэтому отложил его установку. Буду использовать только относительные показатели, т.е. процент снижения температуры наружной поверхности трубы после радиаторов. Это позволит нивелировать условия топки и качество топлива. Замеряю "по ходу жизни", т.е. не через фиксированные промежутки времени и без условия горения топки. В данном случае, это не нужно. Прошу критики. Если у кого-то есть возможность сделать то-же самое было бы интересно сравнить результаты.

Подтверждаю что: 1. Температура на "средних" радиаторах на 5-10 С ниже. Вывод: ламинарности на таких расстояниях от топки нет. При конструктивных особенностях, трубы с радиаторами стоит ставить "поближе" и "подальше". 2. Температура радиаторов выше окружающей. Вывод: даже такой "самашедшей" ширины радиаторов, как у меня, не достаточно, чтобы достаточно отбирать тепло у дымовых газов при прямой трубе 200 мм. При этом топлю листьями, а не "правильными" дровами. Общий вывод: Турбулятор, таки, стоит поставить.

Я также думаю, что потянет. Поэтому настроился на более "плотный" вариант. С праздником! Здоровья и удачи!

Вот сварил первый вариант. Перо считал исходя из 140 мм наружного диаметра и 51 мм внутреннего, для шага 200 мм. Потом не стал тянуть до задуманных размеров. Получился наружный диаметр 165 мм и шаг 160 мм. Длину еще не отмерял. Пока нет времени. Соответственно и не устанавливал-пробовал. Сохранится ли тяга при таком турбуляторе? "Делайте свои ставки, господа!":)

А результат был какой-то. Только как его измерить?

По поводу ламинарного потока в дымовой трубе я с Вами согласен. И не так давно, где-то дискутировал с Sheridan, что вряд ли там, особенно на первых метрах трубы, он может быть. В интернете я нашел некое описание механизма работы турбуляторов - они, якобы, "прижимают" потоки к внутренней поверхности трубы и "замедляют" ток дымовых газов, тем самым способствуют лучшей теплоотдаче. С этим, в принципе, я готов согласиться. Добавлено через 1 минуту А Вы вваривали внутри трубы? Если да, то как потом чистить?

Сегодня устроил "дымовой" тест для своей системы. За бортом 11 С. В топку загрузил слоями - ведро шишек, мешок опилок (не совсем сухих), сверху пару кусочков древесины. Древесину зажег. получилось явное тление. Огня нет. Температура дымовой чаши - 120С , труба (на среднем этаже радиаторов, между радиаторов) - 55 С Край максимальных радиаторов: 1-й этаж - 40 С средний этаж - 36С верхний этаж - 40 С труба над радиаторами - 60 С Температура в комнате, куда выведена труба рекуператора - 18 С Из трубы рекуператора - 15 С Выводы: Средний этаж трубы нагревается меньше нижнего и верхнего (уже не один раз констатировал) Рекуператор работает (в противном случае, температура из трубы должна была быть выше, чем в комнате) Отопление "тлением" и дымлением", в принципе возможно. Как утилизация опилок камин возможен.

Я его представлял совсем другим. Скорее всего, пойду обычным для меня путем - сделаю по максимуму, как шнек, диаметром 140-150 мм, с центральным отверстием 50 мм, шагом 200 мм, а там посмотрим. Сейчас посетила еще одна мысль - установить на одной оси три-четыре крыльчатки - куда уж больше турбуляторности будет! Пусть крутятся. К тому-же система получится более динамичной - выше температура, больше скорость дымовых газов, быстрей вращение. Почему бы и нет? Если выкрою время - сделаю оба варианта. Жаль только, если оба будут работать, то сравнить эффективность каждого из них и в сравнении, будет затруднительно. Устанавливать и снимать планирую через топку. Легкость этого процесса следует поставить во главу угла. ИМХО.

Проблем с тягой нет. Радиаторы прогреваются быстро, больше на на нижнем и верхнем "этаже". 47-27-32 С соответственно, после 15 мин. от начала протопки по краю максимальных радиаторов. Закладка :шишки (большое ведро) и мешок листьев. Горение не особо активное. Дымосборник - 370 С.

Посмотрел в интернете про турбулизаторы (вроде так правильно называются). Ничего не понял. Прошу совета, даже интуитивного. Какой диаметр наружный шнека избрать (диаметр входного отверстия 160 мм, труба 209 мм), какой диаметр центрального отверстия, какой шаг этого шнека? Принимаются любые предложения.

С дымоходом решил так - сделал удобный подход к трубе (сверху). Процедура прочистки, вместе с установкой лестницы занимает 10 мин. Засекал. По поводу датчика - наверное да, но Хотелось бы сначала понять-потрогать. Добавлено через 2 минуты Спасибо на добром слове. Когда идешь в темноте, поддержка очень нужна! А что значит кольца, пластины, кубики? Это куда?

Очень даже спасибо! По поводу 6 метров - это подтверждает мои наблюдения сейчас, что даже установка таких больших радиаторов не особо повлияла на тягу. Идея с датчиком на температуру дымовых газов ИМХО наиболее оптимальна и правильная для всех топок! Такое решение позволяет максимально эффективно использовать топку с любым способом отбора тепла! Очень, очень правильное решение! Извините, за три восклицательных знака. До датчика с пищалкой не додумался. Планировал лазать на крышу и измерять температуру выходных газов. К сожалению, до такого решения мне еще предстоит разобраться с герметичностью моей топки. Если бы она у меня реагировала на изменение подачи воздуха так, как на видео у Sheridan, многих проблем я бы избежал. Она у меня и так практически все время работает на половине основной задвижки и на полностью закрытой задвижке камина. Увы Jotul и мне. Именно по этой причине я и планирую соорудить турбулятор, пытаясь стрельнуть по двум зайцам - обеспечить бОльшую отдачу тепла трубе с радиаторами и уменьшить тягу, что даст уменьшение паразитного подсоса воздуха из комнаты.

Глубина погружения трубы подбирается экспериментально и под свои потребности, т.к. от этой глубины зависит температура воздуха, который будет выходить из нее. По-моему, чем глубже, тем меньше температура.

Почему нельзя? Конденсат-деготь? Чтобы этого избежать, нужно добиться, чтобы разница температур внутренней поверхности дымовой трубы и дымовых газов при начале протопки не превышала 10 С. Такого реально добиться не получится и первые минуты конденсат будет образовываться обязательно. Но он испарится со стенки трубы или в топке в следующие минуты работы топки. После дополнительного утепления сендвича я его ни разу не видел. А труба прямая и собрана по конденсату. По поводу теплоемких систем у меня есть определенные сомнения. Суть моих рассуждений такова: При начале работы топки разница в температуре дымовых газов и теплонакопителя максимальна - соответственно теплопередача максимальна при всех прочих равных условиях. По мере накопления тепла теплонакопителем, эта разница температур будет уменьшаться, соответственно уменьшаться теплопередача и тепло, которое можно было бы с пользой отнять у дыма, будет уходить в небо. В идеале, эта максимальная разница температур должна поддерживаться все время работы топки. Значит, теплонакопитель должен быть сменяемым (например воздух или (в идеале) вода) или очень быстро отдавать тепло в помещение, т.е. его как бы не должно быть. Что не правильно в моих рассуждениях?

Возможно и так. Только увеличит ли шибер теплоотдачу в дом? Не знаю. Скорее всего, он позволит придушить топку. А у меня мое топливо и так не шибко горит. А главное, уменьшить до минимума температуру дымовых газов, теми или иными методами отбирая тепло в дом. Действительно, принудительный обдув даст многократное увеличение теплоотдачи и я не исключаю его использование, как последнюю стадию. Остальным скажу так - мой "энтузизизм" показывает, что определенное количество топок, установленных "как положено", мягко говоря, больше топят небо. Доказать обратное можно только по температуре дымовых газов, которая, в идеале, должна быть минимальной. Приведите примеры, пожалуйста. "Чем бы дитя не тешилось ..."? Все мои "издевательства" над топкой так или иначе результативны. И, действительно, мне интересно. Оценим это как хобби. Хорошо?

Оно то так. Но: 1. Как автоматика будет работать с неприличным топливом? 2. Как она будет работать без электричества? 3. Как она вообще может эффективно работать, если вот сейчас я переделал заслонку подачи внешнего воздуха, а топка не особо реагирует на максимальное открытие её и закрытие? Пока хотелось бы использовать простые подходы. О критерии можно не спрашивать?

Одна протопка с новой трубой, конечно, не критерий, но присутствие тяги меня не радует. Думаю установить турбулятор в дымовую трубу. Как понимаю, это некий шнек, вероятно без центральной оси. Основной критерий - простота установки и демонтажа для чистки трубы. Предварительные замеры показали, что его длина не может превышать 80 см. Изготовить не сложно, определенный опыт есть ( мой упаковщик листьев основан на принципе шнека). Дано: Переходник от топки к трубе - д 160 мм., сама труба д 209 мм, длина трубы 107 см. Основной принцип: добиться критичного снижения тяги и прочих гадостей, с этим связанных. Затем сделать шаг назад. Рассматриваю два варианта: Шнек из толстого (3-4 мм) металла и тонкого металла (1-2 мм, но длиннее 80 см в надежде на несложный изгиб при установке и снятии). Остается вопрос - какой наружный диаметр шнека избрать?

Хорошо бы иметь какой-то простой критерий правильности работы топки - правильных дров, достаточности воздуха и т.п. Когда-то, в своей теме, я предлагал ориентироваться на температуру топки, максимум регламентирован производителем, только вот не указано в мануале, в каком месте топки измерять температуру! вот только что пошел и померил температуру топки пирометром - внизу и вверху разница в 2 раза! Возможно, это может быть температура дымосборника, скажем в центре. Получим, что если дров много, а температура ниже критерия - значит сырые или недостаточно воздуха, или наоборот, закладка дров маловата, воздуха много - сгорит быстро, сдохнет еще один пингвин и т.д и т.п. Имея такой критерий, можно просто со временем набраться опыта. Но правильного опыта! Может у Вас, Sheridan, на Вашем производстве есть возможность затопить правильно топку и померить температуру дымосборника. Может, можете предложить какой-то другой, простой и понятный критерий? Конечно, все равно буду топить "по нужде", но точку отсчета хотелось бы иметь.

Собственно, сегодня провел первую протопку с новой монстротрубой. Были опасения, что будет травить дым т.к. патрубок топки не смог затянуть до полного смыкания половинок - шнур керамический 6 мм. оказался слегка толстоват. Тоньше не было. Решил, что после некоторого периода работы топки сумею подтянуть. На поверку дым в комнату не пошел. Изменения тяги не наблюдал (за бортом 12 С) При скудной закладке дров 2-3 кг, температура по краю (пирометром) самого широкого радиатора на верхнем "этаже" трубы выше температуры протекающего воздуха (термопарой) на 5-6 С. Таким образом, предварительно, можно сделать вывод, что даже такая ширина радиаторов недостаточна для полного отвода тепла гравитационным конвективным методом. Трубы с радиаторами в 20 мм и на точечной сварке из магазина - профанация полная. Особо не воняло. Ожидал большего. Более подробно поиграюсь позже. Приму с благодарностью советы по исследованию моего девайса.

Посетила меня, однако, такая вот мысль. Затопил я камин. Хорошо. Благодаря моей трубе с суперрадиаторами, теплообменная площадь увеличилась в 10 раз., теплообмен увеличился на n. Тоже хорошо. Я иногда сплю и хожу на работу. Камин прогорел и остывает. Через него проходит холодный воздух от подвода в топку. Топка остывает. Это уже обсуждалось в ближайшей ветке. Но, теперь получается, что увеличенная площадь теплообмена дымовой трубы будет работать против меня! Охлаждаясь, она будет более интенсивно отбирать тепло из комнаты. Вроде так. Конечно, отдавать тепло при работающем камине труба с радиаторами будет намного больше из-за большей разницы температур. Вывод: Обязательно замерять температуру радиаторов при остывшем камине и следить за радиаторами - так и до конденсата на них недалеко. Появился еще один аргумент в пользу герметичной заслонки подаваемого в топку воздуха. Извините, не нашел имя форумчанина, у которого она уже поставлена.

Я так понимаю, под облицовкой утепления нет?

На топку труба не опирается совсем. Она висит над ним. Дал зазор в 10 мм на тепловое расширение топки и новоиспеченной трубы. Остальная часть дымохода будет расширяться вверх, т.к. стоит на той площадке, которая видна на снимке и которая ранее планировалась как верх дистрибьютора. Забыл написать. Площадь теплообмена по сравнению с голой трубой увеличилась более чем в 10 раз. Будет ли эта площадь полностью работать, смогу сказать после начала протопок, измеряя температуру у основания, по краю ребра и протекающего воздуха.

Как и планировал, состряпал "концентратор" для труб, которые подают свежий воздух в рекуператор, там он согревается и поступает в комнаты. Удлинил трубы на 1 метр. Пока окончательно не подключал. Хочу понаблюдать за тягой на уровне входа на чердак, до подключения труб к рекуператору, т.к. у меня нет другой возможности понаблюдать за тягой или её отсутствием. Пока результаты такие: 1. При температуре на чердаке ниже, чем за бортом, тяга отсутствует или может быть обратной 2. Врут, что на неотапливаемом чердаке температура должна быть выше окружающей на 3-4 град., а это было основным условием моих надежд. 3. Мой "концентратор" дает ощутимый эффет при наличии хотя бы минимального ветра, т.е. работает. 4. К сожалению, он расположен в месте, которое не освещается солнцем, т.е. он не нагревается, а это основное условие для его эффективной работы. Кроме этого, сварил "капитальный" регулятор подачи воздуха в топку. Он виден внизу под камином.

Вот, собственно, изготовил трубу с радиаторами. Из электросварной трубы 219 мм, толщина стенки 5 мм., Длина 1,07 м. Пластины радиатора расположил по схеме второй миниатюры из поста № 55. Пластины наваривал в три этажа т.к. проще найти металл менее метра длины и прочитав про пристеночный слой, который мешает теплообмену, решил создать условия для перемешивания воздуха. Каждый этаж частично входит в другой - происходит как бы разделение потоков воздуха на среднем этаже. Ширина пластин соответствует миниатюре. Толщина колеблется от 3 до 7 мм, по принципу, чем Уже пластина, тем она толще. Извел 10 кг электродов 4 мм. Сжег инвертор, купил новый. Варил до "посинения" в глазах, теле и душе. Суммарный вес трубы более 120 кг. На 2,5 метра поднималась не легко. Хорошо, что все просчитал правильно и все крепления совпали. Опасаясь нагрузить несущие балки еще 120 кг. (одна из них пересечена со вставкой швеллера), пришлось сделать дополнительные тяги, заанкерившись к стене. Еще одна особенность. По паспорту, у меня труба должна быть 200 мм, прошлый сезон я успешно топил с переходником, который суживал диаметр до 180 мм. В этой трубе, я рискнул сузить отверстие в контакте патрубка топки и трубы до 160 мм. Задумывал давно, потому и создавал тему про расширение трубы на отдельном участке. Надеюсь, что при проходе суженного участка в более широкую трубу, дымовые газы будут охлаждаться еще больше, отдавая тепло дымовой трубе. Прикреплю фото.

Очень интересно и неожиданно!! Буду думать.