AndryG

Дякую. Саморізи для відливу в ЕППС не триматимуться. Вистачає герметику і піни чи якийсь хитрий спосіб? Я правильно розумію, що достатньо ЕППС завтовшки 30мм? Утеплення нема, буде. Вікна ставитиму по зовнішній площині стіни. Потім утепленням сформуємо чверть.

Маю по своїй недобудові віконні отвори 1340*1720 з висотою від підлоги 730мм. (під вікном радіатори 500мм висотою 120мм від підлоги) Треба візначитись з розмірами вікон для замовлення. Планую встановлювати як Тєрєхов розповідає у відосику. З шириною ніби все ясно: 1340 ширини - (20мм на ЕППС + 20 на шов) * 2 = 1260мм ширина вікна. У верхній частині ті самі 20мм+20мм, а ось як внизу бути незрозуміло. Знайшов багато розмов, як важливо правильно приклеїти профіль, та не знайшов толкових пояснень, на що опирається вікно і як/чим закривається нижній шов? У відео обговорюється варінант замість підстановочного профілю поставити ЕППС і організувати опори в точках спирання. І теж не зрозуміло, як організувати нижнє примикання ЕППС до цегли. А без цього вузла, само собою, незрозуміло, якої висоти будуть вікна. Як я розумію, якщо щілину між профілем і цеглою задувають піною, тоді вона повинна бути 15-20мм. Значить підставочний профіль треба спирати на ті самі колодки - точки опору. Або, при ідеально горизонтальному і рівному краю отвору, підставочний профіль поставити прямо на цеглу з якимось герметиком. Та це тільки здогадки. Досвід роботи з вікнами - дивися один раз, як міняли вікна у квартирі "дефолтні майстри". Тому і хочу в будинку поставити сам

Наявність реле у лічильника це обов'язкова опція у Прикарпат-обленерго. Це незаконна забаганка самодура у неправовій державі, а не опція. Всі вони розумні, поки ляпають язиком, а коли доходить до письмових запитів і відповідей, то згадують закони...

Саме щоб відбитися від цього реле я і купив дешевий лічильник і писав заяву. Лічильник тримає пусковий струм, але чайник і купу всього не дасть увімкнути.

Я без претензій, написав, аби люди не розраховували на них. Не критично, все одно інструменту нема. Закину залишки в машину, покатаюсь по місту в пошуках дядька з муфтами і інструментом.

Раніше в темі згадували, що в упаковці є муфта. Я в чотирьох бухтах (120) ні одного не знайшов. Тож, подумайте відразу про це.

Я маяки поклав, коли вже накидав розчину по болти. За рідший розчин поверху не подумав. Спробую в наступній кімнаті. У мене не той рівень майстерності, щоб ходити по свіжозалитому Терка для більшої міцності поверхневого шару?

Перший досвід зі стчжкою. Так і проситься епіграф "Дива не сталося - нарукожопив". 10 квадратів бетономішалку увімкнув 9:30, вимкнув 17:30. Ще в обід на годину світло вимикали - незабутні емоції. Процес, який у своїй темі мастерок назвав елементарним ніфіга не елементарний. Виклав розчин, протромбував, розрізняв, тягнеш правило, а він з-під правила виходить і піднімається. І хто-зна, як його рівняти. На фото видно, як викладав розчин з "стежками". І саме на цих місцях отримав бугри. Про причину можу тільки здогадуватись. Маяки спочатку поклав на вже залитий розчин і потім тягнув їх по розчину. Сліди від них залишились два-чотири міліметри. Вирішив, що розчин таким шаром не вчепиться, видряпав на півтора-два см глибиною. Як правильно - можу тільки здогадуватись. Думаю, що маяки слід класти до розчину, і хай лишається глибокий слід від них. Бугри зчесав, пару ям біля стіни приблизно 3-4 мм залишу у спокої, потім по всій хаті спробую порівняти плиточним клеєм, чи ще як. Думаю, що переборщив я з густиною. Бували заміси занадто сухі, можливо, тому і тягнувся розчин паршиво. Якщо бетономішалка не хоче вимішувати занадто сухий розчин - цеглина під задне колесо вирішить проблему. Треба на палку-рівнялку нанести ще риску "головка на маяку". Заспокоює, коли на маяк бухнув розчин і здається, що тепер все буде криво 10 квадратів самому залити можна, 12 можна. На більшу кімнату і коридор тре шукати помічника.

Вірю, що у людей тримається. У мене не вийшло. Сітку припідніму на сантиметр плюс фібра і схрещені пальці. Палка-рівнялка Зручна вийшла приспособа для вирівнювання болтів-маяків. Фішка у прорізі труби. Коли лазер попадає в проріз, то його не видно (якщо не дивитись згори, а не як камера) Стаємо біля болта, притискаючи пінопласт на своє місце, і крутимо, поки риска лазера не заховається у проріз.

Розкладаю трубу тп з кроком 150 по сітці 100х100. На середині другого контуру дійшло, що невеличкий "круть" плоскогубцями дозволяє надійно закріпити трубу по середині комірки. Погрався трохи скобами пластиковими. Хз, як вони трубу у людей тримають. Тут і стяжки рвуться де-коли.

Як вчасно з'явилась ця тема. Не можу одразу розкласти всі труби ТП і "наслухався всяких і техкарти не читав". Ще питання, чи витримають клапани колектора хоч пару атмосфер? Якщо я на колекторі просто закрию клапани відсутніх ліній, чи зможу хоч трохи нагнати в нього повітря перевірити мильною водою, як я американки закрутив і існуючі гілки тп залити? Знаю, що можна на вільні виходи поставити шунти, та якось лячно покоцати резинки на конусах.

Сів малювати обв'язку котла. Котел, Italtherm City Class 25 FR однокнтурний з підключенням бойлера. Обирав по мінімальній потіжності, вбудованій можливості підключити бойлер і наявності сервіса у місті. Обрав варіант схеми з цього відосика. На мій дилетантський погляд повинно працювати. Замість триходового клапана зроблю підміс на двохходовому клапані плюс інвенторний насос на ТП.Металопласт з прес-фітингами це класно і зрічно, та якщо напортачу, то перероблювати буде таке собі по ціні - зроблю з ППР. І перше питання: "А яким діаметром"? Перший малюнок на www.svittepla.com.ua/blog-kompanii/podbor-diametra-trub-dlia-otopleniia-po-moshchnosti-kontura підказує, що для цієї потужності котла проситься ДУ20, це ППР 32. До радіаторів у мене протягнуто дві гілки МПП 20, які на трійнику під котлом з'єднуються і до котла піднімається МПП26, до колектора ТП теж прокладена (бизько трьох метрів) МПП 26. Схиляюсь до думки, що логічно буде тягнути і далі ДУ20 (ППР32), та щось вона здається такою товстою Від котла до бойлера поставлю ППР25. Перепускний клапан, термогловку, балансуючий кран візьму 3/4". Що скажете? Друга заморочка, це вибір обладнання. Додам посилання, якщо буде рахуватись рекламою, то дайте знати - видалю. Насос циркуляційний KP 25-40-180 (Енергосберігаючий) instrument81.com.ua/ua/p1659122536-nasos-tsirkulyatsionnyj-180.html обирав інвенторний насос, щоб не ставити байпас на колектор. 4 метри, якщо вірити інтенету, мені достатньо. КЛАПАН БАЛАНСУВАЛЬНИЙ HERZ ШТРЕМАКС-M DN20 3/4" unidim.com.ua/ua/klapan-balansyrovochnyj-herz-shtremaks-m-dn20-34 Мало розумію, на які параметри дивитись. ОБрав просто за розміром і порядком чисел в діаграмі налаштування КЛАПАН ПЕРЕПУСКНИЙ WATTS USVR 16 3/4" unidim.com.ua/ua/perepusknoj-klapan-seryy-usvr-16-34 Діапазон регулювання 0,06 – 0,36 бар. Десь читав, що опір системи опалення в приватних будинках приблизно 1,5-2,5м, ще глянув на діаграму котла насосу, де поток починається з 4 метрів і вирішив, що це мій випадок. Термостатический клапан с термоголовкой 20–50°С 3/4" Herz TS-E aldentrade.com.ua/dvukhkhodovye-klapany/termostatycheskyi-klapan-s-termoholovkoi-2050s-3-4-herz-ts-e Іншої головки з вернею межею 50 не знайшов, а 20-70 мені не подобається через малий корисний діапазон регулювання. Не придумав, як оцінити витрати через клапан, чи підходить він. вирішив, що раз на нього причепили підходящу гловку, то і клапан підійде. Ще один привід почухати потилицю - крани. Скільки кранів потрібно в обв'язці котла і подачі води? Мені це питання виглядає спорідненим до кількості Пристроїв Захисного Відключення. Хтось ставить по парі ПЗВ на кожну кімнату і окремо на крупний побутовий пристрій, а комусь, достатньо одного на всю квартиру. Що від чого відсікати і для чого? Зі свого дивану, без досвіду і тільки з припущенями, я бачу сенс в опаленні поставити відсічні крани тільки на фільтри для їх прочистки і на насос. Більше варіантів у невеличкому будинку я не бачу. Зняти котел? Котел - це найвища точка системи, при його відключенні витиче вода лише з нього. Коллектор теплої підлоги? Для відключення опалення, достатньо закрити термоклапан, а якщо аварія на контурі, то глушити доведеться конкретнй контур, а не весь колектор. У розводці ж воді потрібно мати можливість відключити кожний прилад окремо. Тому інсталляцію і ГД підключив не трійниками, а виведу лінії до котельної і там поставлю окремі крани. Буду радий почути ваши зауваження і пропозиції.

Кілька постів вище я описував, як мені встановили.

Ви можете придбати будь-який лічильник, що зареєстровано як вимірювальний прилад і внесено до держреєстру. Тут багато негативу було про лічильники НІК, а у мене, наприклад, сама проста модель працює вже не один рік і ніяких проблем. Відверта китайщина до реєстру не потрапляє. Тож, вибір за вами. Від себе можу порадити придбати найпростішу модель без магнітних датчиків, спрацювання яких додасть вам незабутніх вражень і витрат; без реле вимкнення споживача, яке буде робити вам "темно" при перевищенні потужності чи затримці оплати і т.ін.

Щойно накачав повітрям розводку води по будинку, схрестив всі пальці, чекаю. Порадьте, будь ласка, як бути з розетками на душ. Всюди пропонують 1/2" і ексцентрики 1/2 на 3/4. Мені майстри двічи ставили ті ексцентрикиі мали з ними клопіт. Якщо я поставлю розетки ВР і причиплю змішувач через ніпелі (для регулювання по рівню плитки)? Чи так нормальні люди не роблять?

Бачив подібне у родича. Хрінь повна. Причипіть до звичайного будівельного рівня лазерну указку і буде те саме Він сам не встановлює рівень, а світить, як ви його виставите. Краще візьміть напрокат нормальний пристрій.

Вітаю. Шукаю як компактно (у шафі вузько) приєднати до колектора ТП трубу. Якщо вкручу в колектор латунний кутник і на нього таку муфту (VTm.222.N) з накидною гайкою, так взагалі роблять, чи ці муфти для іншого використання?

Коли я всіх діставав цим питанням, то мені відповіли, що волога у піску вище 30-40см не підніметься, тому достатньо лише пісок, щебінь зайвий. Плівки і т.ін теж зайві - XPS і сам гарний гідроізолятор. Потрібно гарно утрамбувати пісок.

Щоб термоголовка не стирчала над радіатором, вибрав осьовий варіант koer set-16: осьова термоголовка і запірний кран. На коробці намальовано все красиво, а в коробці бачимо замість запірного крану балансуючий і зовсім не осьовий Розумію, що через тиждень мені буде пофігу на той кран, та все одно зараз неприємно. Треба буде підвести до нього виту пару. Може, коли-небудь, поставлю на нього електричний клапан для автоматичного відключення радіатору. Щоб опустити підвіконня до 80 см від полу довелось витягти три ряди цегли. Тепер буде світліше і пропорції ще прийнятні. Думу думаю над вузлом вікна. Поки вирішив по периметру на товщину пакету обклеїти 20мм XPS, вниз теплий профіль 35мм, по боках і горі 15мм зазор на піну. Далі всередині 50мм XPS на відкоси (перекриє 15мм рами). Ззовні вікно буде в рівень з цеглою, шов перекриє пінопласт зовнішнього утеплення. Що скажете?

Шукаю котел для невеликого будинку 80кв. BAXI Eco Four 1.14 F має 6кВт мінімальну потужність, по відгуках досить надійний котел з гарним сервісом і доступністю запчастин (на 2018рік). Актуальна ця модель у 2023 році чи варто шукати більш новий? Може, хто має гарну ціну на нього?

Третій рік тример від розетки. Інженеру, що зробив з'єднання штангим тупим жестяним хомутом хочеться відірвати руки і це тільки для початку. Як не затискай - штанга при невеликому ударі прокручується. Якщо нові моделі такі самі коряві, то не пораджу його.

Дякую за увагу до моєї теми. Був би вдячний за професійні коментарі і по іншим питанням. @anabioz, я тобі після війни можу виписку показати, кого і як спонсорую. А поки, стули свою пельку. Як розуму вистачить, то видалиш і своє ...

heatingcalculator.online Знайшов у московитів. Там є безкоштовний варіант на кілька приміщень. Назбирав залишки рублів по гаманцях різних та купив три місяці повного варіанту. Як розберусь зі своїм розрахунком, то можу віддати вам

Дякую за зауваження. Думав про це, та відмахнувся "якось же живуть будинки взагалі без теплої підлоги". Я пробував робити пластини ТП повними в дитячих - не влажу в бухти. Як варіант, постелити ще одну лінію окремо на вільне місце в обох кімнатах і кладовці. У мене навіть в колекторі буде для цього вільний вихід. Хоч я його планував для іншого задіяти. Думаю, так і зроблю. Взагалі будинок було побудовано, м'яко кажучи, дивно: незрозуміло височенний цоколь (більше 70см) і занадто низька мансарда. Хоч цей цоколь і виносить мізки з вхідною групою, ганком, проте, дає надію, що сирість не долізе до стін. В будинку доже по дурному зроблений вузол примикання даху: шифер лежить прямо на ребрі стіни і там неможливо повноцінно постелити утеплення ні по стіні ні на горищі. Щоб уникнути сирості і плісняви хочу скласти до купи обрізки труби ТП і прокласти в штробі по перимтетру під стелею. Для цього і купив колектор з зайвим виходом. Та я можу підключити цей контур на RTL кран. Так буде, навіть, краще - можна буде піддати жару окремо від підлоги. З приводу потужності з ламінату. Я знаходив кілька формул, номограм і сервісів. Всі вони дають при температурах підлоги і повітря 27 і 22 градуси 44-47Вт/м2. Оцінити правильно це чи ні у мене нема ні знань, ні досвіду. Знаю тільки, що це мало для повноцінного опалення, тому і ставлю радіатори з запасом, взявши в розрахунок тепловий режим 65/45/22. Та все одно лячно ставити радіатори 11 типу За столами буде проходити підводка кухонної пластини - зролю її без ізоляції - вже трохи підігріє. Через перегродку біля дверей стоятиме батарея. Можна, на крайній випадок, вліпити під стіл в куток батарею - маленьких і страшненьких сталевих радіаторів є п'яток. Можна, навіть, відразу для нього кріплення поставити і відводи зробити. Сподіваюсь, що високий цоколь, пісок в засипці утплення цоколя не дасть волозі шансів.