AndryG

Вчора залив ще одну кімнату. Залишились спальня і санвузол з бойлерною. Кожна заливка зі своїми експериментами і косяками. У великій кімнаті зачепився сильно за один болт, викрутив і загадав про нього, коли вже вирив правилом яму. Тепер на самому прохідному місці маю 5-6мм яму метр на півтора Теперь вже можу говорити про це з усмішкою... Ще у мене постійно робиться провалля, коли протягую профіль. На відстані 7-12 см від канавки від профіля просадка на 2-4мм. Виправляється при замазуванні маяків. Пробував густіший розчин, пробував забивати розчином середину профіля для зменшення ями після нього - все одно провалля виходить. Вчора поставив профілі на всю довжину кімнати - проваль нема, витягнулись цілими без проблем. Цікаво, яку кривизну зможе пробачити ламінат? Якщо по кімнаті рівень підлоги плясатиме на 5мм у мене голова паморочитись не буде і корона не впаде. Аби ламінат витримав. І сітку я поверх труб кидав ще одну. Густина розчину - це той ще квест. Заміс для нижнього шару у мене випадає з мішалки великим комом і анітрохи не розпозається. Цим ділом я засипаю труби ТП і починаю танцювати. Поступово розчин віддає воду і перетворюється у еластичну плотну масу. Верхній шар більш "рідкий" - перевертаю відро, піднімаю, "пасочка" просідає приблизно на третину. Не розтікається як коров'ячий ліпеник але і не тримається як справжня дитяча пасочка. Саме такий розчин вже тягнеться правилом, а не тупо пружинить під ним чи рветься і вода не виступає калюжами. Сидячи в бойлерній серед купи труб, що збігаются під ноги з усіх боків, прийшла в голову світла думка, що треба було поштукатурити, застеливши пдлогу дошками по піновласту, бойлерну та обкласти плиткою стіну з котлом і бойлером до прокладання труб. Тоді би я всі труби зараз вивів на стіну куди треба, зрозвів би опалення і вже потім залив би стяжку. А тепер хз як ту стяжку лити (де саме труби виводити до стіни) і хз як ті стіни штукатурити (труб під нагами стати нема де) Раніше вже згадував про дурну схему кріплення даху до плит. Крокви не звисають над стіною, а своїми кіняцми спираються на край стіни. Нижній край шиферу проходить по ребру стіни і утеплювач там просто нема куди всунути. Плюс звіси дуже маленькі. Доведеться колхозити "подовжувач" шиферу при утепленні. А ще боюсь, що поганоутепленне ребро стіна-перекриття буде промерзати і привіт пліснява. Думаю зробити по периметру зовнішніх стін під стелею штробу і організувути із залишків труби ще один контур ТП. Зустрічав в ютубчику так робили по периметру будинку над плінтусом. Ломаю голову над розмірами вікон. Не знаю, що я робив все літо і чому вони досі не стоять. А вчора ще у Тєрєхова почув, що не варто вікна ставити до штукатурки стін. Може і дійсно не поспішати. Старі вікна стоять, дірки під ними (вибив три ряди цегли, щоб підвіконня було близько 80см) закрию плівкою і хай зимують. Зайшов в пару точок ще влітку дізнатись ціни. Всі відмовляють від рехау-70 (тут на форумі підслухав) і пропонують WDS-6S. Диряві холодні вікна мене супроводжують все життя, тож, не хочеться і власноруч залізти на ці граблі. Але і ціна влітку була 6к замість 9к за рехау. Ще один квест де купити ті вікна по нормальній ціні. Не знаю як побудований цей ринок. Дівчинка на стільчику у торговому центрі, що торгує вікнами... Чи є сенс шукати де дешевше, чи всі вони ділери трьох заводів на стандартних цінах і обирати треба по досвіду роботи, щоб потім з гарантією було куди звернутись. Хто зна.

@Алік, розкажіть, будь ласка, як інакше ці вікна ставлять? На що спирати підставочний профіль і чим герметизувати? @andrey_ka, невірно я сказав про товщину ЕППС. Я мав на увазі висоту "профілю". Я так розумію, що 30 + висота шва буде достатньо для підвіконня.

Дякую. Саморізи для відливу в ЕППС не триматимуться. Вистачає герметику і піни чи якийсь хитрий спосіб? Я правильно розумію, що достатньо ЕППС завтовшки 30мм? Утеплення нема, буде. Вікна ставитиму по зовнішній площині стіни. Потім утепленням сформуємо чверть.

Маю по своїй недобудові віконні отвори 1340*1720 з висотою від підлоги 730мм. (під вікном радіатори 500мм висотою 120мм від підлоги) Треба візначитись з розмірами вікон для замовлення. Планую встановлювати як Тєрєхов розповідає у відосику. З шириною ніби все ясно: 1340 ширини - (20мм на ЕППС + 20 на шов) * 2 = 1260мм ширина вікна. У верхній частині ті самі 20мм+20мм, а ось як внизу бути незрозуміло. Знайшов багато розмов, як важливо правильно приклеїти профіль, та не знайшов толкових пояснень, на що опирається вікно і як/чим закривається нижній шов? У відео обговорюється варінант замість підстановочного профілю поставити ЕППС і організувати опори в точках спирання. І теж не зрозуміло, як організувати нижнє примикання ЕППС до цегли. А без цього вузла, само собою, незрозуміло, якої висоти будуть вікна. Як я розумію, якщо щілину між профілем і цеглою задувають піною, тоді вона повинна бути 15-20мм. Значить підставочний профіль треба спирати на ті самі колодки - точки опору. Або, при ідеально горизонтальному і рівному краю отвору, підставочний профіль поставити прямо на цеглу з якимось герметиком. Та це тільки здогадки. Досвід роботи з вікнами - дивися один раз, як міняли вікна у квартирі "дефолтні майстри". Тому і хочу в будинку поставити сам

Наявність реле у лічильника це обов'язкова опція у Прикарпат-обленерго. Це незаконна забаганка самодура у неправовій державі, а не опція. Всі вони розумні, поки ляпають язиком, а коли доходить до письмових запитів і відповідей, то згадують закони...

Саме щоб відбитися від цього реле я і купив дешевий лічильник і писав заяву. Лічильник тримає пусковий струм, але чайник і купу всього не дасть увімкнути.

Я без претензій, написав, аби люди не розраховували на них. Не критично, все одно інструменту нема. Закину залишки в машину, покатаюсь по місту в пошуках дядька з муфтами і інструментом.

Раніше в темі згадували, що в упаковці є муфта. Я в чотирьох бухтах (120) ні одного не знайшов. Тож, подумайте відразу про це.

Я маяки поклав, коли вже накидав розчину по болти. За рідший розчин поверху не подумав. Спробую в наступній кімнаті. У мене не той рівень майстерності, щоб ходити по свіжозалитому Терка для більшої міцності поверхневого шару?

Перший досвід зі стчжкою. Так і проситься епіграф "Дива не сталося - нарукожопив". 10 квадратів бетономішалку увімкнув 9:30, вимкнув 17:30. Ще в обід на годину світло вимикали - незабутні емоції. Процес, який у своїй темі мастерок назвав елементарним ніфіга не елементарний. Виклав розчин, протромбував, розрізняв, тягнеш правило, а він з-під правила виходить і піднімається. І хто-зна, як його рівняти. На фото видно, як викладав розчин з "стежками". І саме на цих місцях отримав бугри. Про причину можу тільки здогадуватись. Маяки спочатку поклав на вже залитий розчин і потім тягнув їх по розчину. Сліди від них залишились два-чотири міліметри. Вирішив, що розчин таким шаром не вчепиться, видряпав на півтора-два см глибиною. Як правильно - можу тільки здогадуватись. Думаю, що маяки слід класти до розчину, і хай лишається глибокий слід від них. Бугри зчесав, пару ям біля стіни приблизно 3-4 мм залишу у спокої, потім по всій хаті спробую порівняти плиточним клеєм, чи ще як. Думаю, що переборщив я з густиною. Бували заміси занадто сухі, можливо, тому і тягнувся розчин паршиво. Якщо бетономішалка не хоче вимішувати занадто сухий розчин - цеглина під задне колесо вирішить проблему. Треба на палку-рівнялку нанести ще риску "головка на маяку". Заспокоює, коли на маяк бухнув розчин і здається, що тепер все буде криво 10 квадратів самому залити можна, 12 можна. На більшу кімнату і коридор тре шукати помічника.

Вірю, що у людей тримається. У мене не вийшло. Сітку припідніму на сантиметр плюс фібра і схрещені пальці. Палка-рівнялка Зручна вийшла приспособа для вирівнювання болтів-маяків. Фішка у прорізі труби. Коли лазер попадає в проріз, то його не видно (якщо не дивитись згори, а не як камера) Стаємо біля болта, притискаючи пінопласт на своє місце, і крутимо, поки риска лазера не заховається у проріз.

Розкладаю трубу тп з кроком 150 по сітці 100х100. На середині другого контуру дійшло, що невеличкий "круть" плоскогубцями дозволяє надійно закріпити трубу по середині комірки. Погрався трохи скобами пластиковими. Хз, як вони трубу у людей тримають. Тут і стяжки рвуться де-коли.

Як вчасно з'явилась ця тема. Не можу одразу розкласти всі труби ТП і "наслухався всяких і техкарти не читав". Ще питання, чи витримають клапани колектора хоч пару атмосфер? Якщо я на колекторі просто закрию клапани відсутніх ліній, чи зможу хоч трохи нагнати в нього повітря перевірити мильною водою, як я американки закрутив і існуючі гілки тп залити? Знаю, що можна на вільні виходи поставити шунти, та якось лячно покоцати резинки на конусах.

Сів малювати обв'язку котла. Котел, Italtherm City Class 25 FR однокнтурний з підключенням бойлера. Обирав по мінімальній потіжності, вбудованій можливості підключити бойлер і наявності сервіса у місті. Обрав варіант схеми з цього відосика. На мій дилетантський погляд повинно працювати. Замість триходового клапана зроблю підміс на двохходовому клапані плюс інвенторний насос на ТП.Металопласт з прес-фітингами це класно і зрічно, та якщо напортачу, то перероблювати буде таке собі по ціні - зроблю з ППР. І перше питання: "А яким діаметром"? Перший малюнок на www.svittepla.com.ua/blog-kompanii/podbor-diametra-trub-dlia-otopleniia-po-moshchnosti-kontura підказує, що для цієї потужності котла проситься ДУ20, це ППР 32. До радіаторів у мене протягнуто дві гілки МПП 20, які на трійнику під котлом з'єднуються і до котла піднімається МПП26, до колектора ТП теж прокладена (бизько трьох метрів) МПП 26. Схиляюсь до думки, що логічно буде тягнути і далі ДУ20 (ППР32), та щось вона здається такою товстою Від котла до бойлера поставлю ППР25. Перепускний клапан, термогловку, балансуючий кран візьму 3/4". Що скажете? Друга заморочка, це вибір обладнання. Додам посилання, якщо буде рахуватись рекламою, то дайте знати - видалю. Насос циркуляційний KP 25-40-180 (Енергосберігаючий) instrument81.com.ua/ua/p1659122536-nasos-tsirkulyatsionnyj-180.html обирав інвенторний насос, щоб не ставити байпас на колектор. 4 метри, якщо вірити інтенету, мені достатньо. КЛАПАН БАЛАНСУВАЛЬНИЙ HERZ ШТРЕМАКС-M DN20 3/4" unidim.com.ua/ua/klapan-balansyrovochnyj-herz-shtremaks-m-dn20-34 Мало розумію, на які параметри дивитись. ОБрав просто за розміром і порядком чисел в діаграмі налаштування КЛАПАН ПЕРЕПУСКНИЙ WATTS USVR 16 3/4" unidim.com.ua/ua/perepusknoj-klapan-seryy-usvr-16-34 Діапазон регулювання 0,06 – 0,36 бар. Десь читав, що опір системи опалення в приватних будинках приблизно 1,5-2,5м, ще глянув на діаграму котла насосу, де поток починається з 4 метрів і вирішив, що це мій випадок. Термостатический клапан с термоголовкой 20–50°С 3/4" Herz TS-E aldentrade.com.ua/dvukhkhodovye-klapany/termostatycheskyi-klapan-s-termoholovkoi-2050s-3-4-herz-ts-e Іншої головки з вернею межею 50 не знайшов, а 20-70 мені не подобається через малий корисний діапазон регулювання. Не придумав, як оцінити витрати через клапан, чи підходить він. вирішив, що раз на нього причепили підходящу гловку, то і клапан підійде. Ще один привід почухати потилицю - крани. Скільки кранів потрібно в обв'язці котла і подачі води? Мені це питання виглядає спорідненим до кількості Пристроїв Захисного Відключення. Хтось ставить по парі ПЗВ на кожну кімнату і окремо на крупний побутовий пристрій, а комусь, достатньо одного на всю квартиру. Що від чого відсікати і для чого? Зі свого дивану, без досвіду і тільки з припущенями, я бачу сенс в опаленні поставити відсічні крани тільки на фільтри для їх прочистки і на насос. Більше варіантів у невеличкому будинку я не бачу. Зняти котел? Котел - це найвища точка системи, при його відключенні витиче вода лише з нього. Коллектор теплої підлоги? Для відключення опалення, достатньо закрити термоклапан, а якщо аварія на контурі, то глушити доведеться конкретнй контур, а не весь колектор. У розводці ж воді потрібно мати можливість відключити кожний прилад окремо. Тому інсталляцію і ГД підключив не трійниками, а виведу лінії до котельної і там поставлю окремі крани. Буду радий почути ваши зауваження і пропозиції.

Кілька постів вище я описував, як мені встановили.

Ви можете придбати будь-який лічильник, що зареєстровано як вимірювальний прилад і внесено до держреєстру. Тут багато негативу було про лічильники НІК, а у мене, наприклад, сама проста модель працює вже не один рік і ніяких проблем. Відверта китайщина до реєстру не потрапляє. Тож, вибір за вами. Від себе можу порадити придбати найпростішу модель без магнітних датчиків, спрацювання яких додасть вам незабутніх вражень і витрат; без реле вимкнення споживача, яке буде робити вам "темно" при перевищенні потужності чи затримці оплати і т.ін.

Щойно накачав повітрям розводку води по будинку, схрестив всі пальці, чекаю. Порадьте, будь ласка, як бути з розетками на душ. Всюди пропонують 1/2" і ексцентрики 1/2 на 3/4. Мені майстри двічи ставили ті ексцентрикиі мали з ними клопіт. Якщо я поставлю розетки ВР і причиплю змішувач через ніпелі (для регулювання по рівню плитки)? Чи так нормальні люди не роблять?

Бачив подібне у родича. Хрінь повна. Причипіть до звичайного будівельного рівня лазерну указку і буде те саме Він сам не встановлює рівень, а світить, як ви його виставите. Краще візьміть напрокат нормальний пристрій.

Вітаю. Шукаю як компактно (у шафі вузько) приєднати до колектора ТП трубу. Якщо вкручу в колектор латунний кутник і на нього таку муфту (VTm.222.N) з накидною гайкою, так взагалі роблять, чи ці муфти для іншого використання?

Коли я всіх діставав цим питанням, то мені відповіли, що волога у піску вище 30-40см не підніметься, тому достатньо лише пісок, щебінь зайвий. Плівки і т.ін теж зайві - XPS і сам гарний гідроізолятор. Потрібно гарно утрамбувати пісок.

Щоб термоголовка не стирчала над радіатором, вибрав осьовий варіант koer set-16: осьова термоголовка і запірний кран. На коробці намальовано все красиво, а в коробці бачимо замість запірного крану балансуючий і зовсім не осьовий Розумію, що через тиждень мені буде пофігу на той кран, та все одно зараз неприємно. Треба буде підвести до нього виту пару. Може, коли-небудь, поставлю на нього електричний клапан для автоматичного відключення радіатору. Щоб опустити підвіконня до 80 см від полу довелось витягти три ряди цегли. Тепер буде світліше і пропорції ще прийнятні. Думу думаю над вузлом вікна. Поки вирішив по периметру на товщину пакету обклеїти 20мм XPS, вниз теплий профіль 35мм, по боках і горі 15мм зазор на піну. Далі всередині 50мм XPS на відкоси (перекриє 15мм рами). Ззовні вікно буде в рівень з цеглою, шов перекриє пінопласт зовнішнього утеплення. Що скажете?

Шукаю котел для невеликого будинку 80кв. BAXI Eco Four 1.14 F має 6кВт мінімальну потужність, по відгуках досить надійний котел з гарним сервісом і доступністю запчастин (на 2018рік). Актуальна ця модель у 2023 році чи варто шукати більш новий? Може, хто має гарну ціну на нього?

Третій рік тример від розетки. Інженеру, що зробив з'єднання штангим тупим жестяним хомутом хочеться відірвати руки і це тільки для початку. Як не затискай - штанга при невеликому ударі прокручується. Якщо нові моделі такі самі коряві, то не пораджу його.

Дякую за увагу до моєї теми. Був би вдячний за професійні коментарі і по іншим питанням. @anabioz, я тобі після війни можу виписку показати, кого і як спонсорую. А поки, стули свою пельку. Як розуму вистачить, то видалиш і своє ...