AndryG

Помідори з огірками оцінять.

Навіть кілька днів не потрібно. Звечора набираю з свердловини літній душ, наступного дня ввечері чиста вода, осад на дні. Якщо додати аерацію, то залізо буде окислюватися і випадати в осад набагато скоріше

Оцініть ідею, будь ласка, хто розуміється в темі. Крапельний полив на городі. 20 грядок 4*1 метр. По дві лінії крапельної трубки на кожній. Ємність для води зробити з п'яти бочок по 200л. Поставити купкою, в кожну завести зверху трубку ппр, які під'єднати до 32 труби (такий собі колектор). З одного боку колектора зворотній клапан і труба до насоса з свердловини для заповнення ємності. З іншого боку ставимо поверхневий насос qb50 (250Вт 13м 0.6куб/г) для подачі води в магістраль з 32 пнд труби. Після насосу теж ставимо зворотній клапан, щоб уникнути самоплину води. В опису до коап. трубки написано, що мін тиск 1бар, тому і насос, а не підняти бочки на 2метри. Да і страшно мені таке городити, щоб дітвора не постраждала. На кожну грядку один старт-конектор з краном, потім трійник і два куточки, або два старти. Ще не рахував, що краще. Була ідея поставити електроклапани і зробити зони поливу, та ці клапани по 800грн - жаба душить Може знає хто дешевші варіанти? Хоча на свердловину все одно треба буде ставити ГА+реле тиску, бо автоматичне наповнення ємності вночі не зробити і хоча би один клапан потрібен. Цікаво почути зауваження і пропозиції

Тестером ви світлодіоди потужні не перевірете і не підпалите. На кристалі падіння напруги досить велике і тестер не відкриває діод. Візьміть крону (9в), резистор200-300 ом для обмеження струму і перевіряйте короткочасним підключенням. Драйвери світлодіодних ламп стабілізують струм. Якщо у вас обрив у навантаженні, то драйвер видає максимальну напругу. У одних це 40В, у інших повна напруга після випрямляча 220 *sqrt(2) = 311В. Підчепіть драйверу навантаження кількість_діодів_в_лампі * 100 Ом і тоді міряйте чи живий він ще. Якщо хочете оживити лампу, то робіть так: вмикаєте лампу, дроти тестера зкрутіть між собою і щупами поступово замикайте діоди, шукаючи згорівший. Як правило, згорівший діод має чорну цятку в середині та/або виглядає не як всі. Ріждео буває, що згоріло кілька. Тоді пробуємо замикати відразу групи діодів. Будьте готові, що лампа спалахне прямо перед обличчям Знайдете згорівший - здираєте його паяльником и ставите перемичку. Драйвер зменшить струм і лампа буде працювати далі.

Так і не прозвучало, чому інсталяцію не можна ставити на стяжку ну, у мене іншого виходу нема - поставлю, поділусь враженнями. Підкажить, будь-ласка, як зрозуміти різницю у маркуваннях Geberit Duofix 458.103.00.1/111.153.00.1 і т.ін. Ціна різна, вигляд однаковий, може що порадите? Вище є посилання, та московитів сайт не відкриваться і через vpn теж. Про унітаз краще не питати тут і шукати окрему тему?

Саме так і робив. Все норм було. Дроти зі стіни штукатурам точно не подобаються.

99,47 грн то за підключення одного кабеля? Якщо так, то мені вже подобаються хвости. На час будівництва підвісити у мішку, а 2000 грн витратити на щось корисніше Поділіться, будь ласка, досвідом. Такі штуки на якій відстані вішати? В руках їх ще не тримав, а замовити хочеться більш-менш правильну кількість. Знайшов за 40/26/20 грн 16/10/8кабелів шириною. Може хто дешевше бачив?

outdoor24, ви розумник, що знаєте про таке і молодець, що ділитесь з нами

Порекомендую автору пристрою додати в перелік товарів пружинки, що перетворюють більшість звичайних вимикачів на вимикач-кнопку - буду першим і вдячним покупцем. Не всі готові закупити кнопки "дзвоник" замість вимикачів, не всім подобається іконка дзвоника на вимикачах по кімнатах, у когось вже стоять вимикачі і закупати нові кнопки тягне за собою витрати.

Дякую, панове, за відгук. Серйозних зауважень "да ти згориш" не прозвучало. Як я і казав, проводка в хаті - це філософія чи, навіть, релігія Був радий побачити "вимикач ION" - не я один таким граюсь, а то всі знайомі "без розуміння" сприймають мою ідею звести освітлення і вимикачі до щитка Як дійдуть руки, то, можливо, обійдусь рішенням з коробки без саморобки. Уважно прочитав кожне повідомлення. Гадаю, нема ніякого сенсу розводити срач "що ви в ті розетки пхаєте на стільки кВт" ))) Гарного всім вечора. Розведу в sketchup обидва варіанти (одна лінія 3*2,5 / дві лінії 3*1,5) і порахую вартість. Може кому ще буде корисним. Тепер треба розібратись, як з моделі скетчапа вытягнути перелік ліній і їх довжину, але то вже інша історія.

Одна лінія 2,5мм десять розеток, загалом 3,5кВт Дві лініі 1,5мм по п'ять розеток, загалом 4,4кВт. Основні витрати кабелю - від розеток до коробок. Прикинув, що поставити кабель 1,5 і додати ще одну "магістраль" від коробок до щита буде вигідніше. Да і монтаж розеток з 2,5 кабелем не назвати простим і приємним. На вимикачах буде низька напруга і саморобна електронна комутація. Саме читаю про плінти.

Слизька тема та не заради срачу піднімаю Майже домалював розводку електрики. Тепер дивлючсь на цю паутину і якось моторошно стає. Завжди посміювався з кілометрів кабеля у двушці, а сам таке саме намалював. Групи розеток (3*2.5) : спальня + дитяча1, вітальня+дитяча2, фартук кухні (мультиварка, чайник, мікрохвильовка), посудомийка, пралка + ванна. Питання: - про переріз кабелю і розбивку на группи. Інтернет каже, що 2,5мм2 тримає 3,5кВт. Не можу я придумати, що таке можна увімкнути у вітальні і дитячій на 4кВт. З іншого боку, 1,5мм2 - це 2,2кВт. Це теж не мало, але вже уява малює картину майбутнього "нахіба я так зробив". Компроміс: розетки 1,5мм2, але груп більше (покімнатно). - про захисний провідник (PE) Не беручи до уваги кухню/котел/пралку, заземлення в будинку потрібно лише стаціонарним компьютерам. Вся мілка побутова техніка з двохконтактними вилками. Тож, розетки "для всякого різного" робити можна без заземлення. Може я щось прогавив? - кухня/пралка Основні споживачі енергії у нас на кухні. Та чи так і їм потрібні 2,5кв? Походив по інтернет-магазинам: посудомийка 2,0-2,4кВт, пралка до 2,0 кВт, мультиварка 1,5кВт, чайник та мікрохвильовка 2,0-2,5кВт (але дуже короткочасно). Тож, може і тут варто поставити 1,5мм2 але більше груп. Розвести кожну з двох ліній 1,5мм на обидві грпи розеток фартука. Тоді мікрохвильовка і мультиварка, що стоять поруч, будуть на різних лініях - буде можливість скомпонувати потужності. Пралку і посудомику на окремі групи і теж на 1,5мм. 3*2,5 тоді залишається тільки як магістраль на подвір'я/хозблок. Я розумію, що питання перерізу кабелю окрім правил безпеки має ще великий шар понтів, мрій, самостверджень і уявної зручності. Тож, прошу розглянути питання лише з боку достатності і безпеки. Може я щось страшне прогавив? ___ P.S. Я розумію, що більшість з читачів собі так би не робила. Я поважаю ваш погляд і прошу взаємності. P.P.S. Про виту пару 2*2*0,5 на вимикачі (бо вона у мене є) навіть і розказувати не буду )))

Дякую! Хочу розрахувати кількість кабеля. Спочатку малював кожний дріт окремою групою. Потім знайшов "спаяти ребра". Тепер кожний кабель - спайка ребер, а группи будуть по призначенню і типу кабеля. Завтра щось ще знайду в скетчапі і... коли ж я до замовлення матеріалів і штроб дійду Може у панства є гарні ідеї організації структури проекта?

Sketchup. Є группа з дротами "розетки група-1". Щоб додати в группу ще купку дротів, доводиться розформовувати группу, вибирати всі потрібнії лінії, створювати группу заново. Незручно Як додати в групу елементи не розформовуючи її ?

Дякую! І ще на утеплювач 30 (чи 50?) см + піна 20 . По 160мм з кожного боку. Виходить отвір 710*1060. На скло припадає лише 60%. ___ P.S. Про підвіконня забув.

Drosselbeere, це із ряду стандартних розмірів? Я хочу вікно відсунути від стіни, щоб влізла труба і підняти повище нижній край, щоб бойлер став. Тому хочу дізнатися, як порахувати розмір самого вікна по склу.

Доброго дня. В приміщенні, де буте стояти газовий котел, зараз отвір вікна 1300*1500 і між стіною і вікном 330мм. В цей проміжок хочу вивести трубу котла. Інтернет каже, що для моєго об'єму потрібно 0,45м кв площу скла. Підкажіть, будь ласка, скільки треба додати ширини/висоти для отвору відносно скла. Наприклад, виберемо розмір скла 550х900. То який потрібно отвір залишити? Конкретні моделі не вибирав ще, та буде щось таке:

До рівня землі залитий бетон, потім ряд фбс блоків, потім п'ят рядів червоної цегли. Зовні гідроізоляція в стіні 70 см, всередині - трохи більше метра (вийнято родючий грунт). В середині засипано піском. Проливав, трамбував віброплитою шарами по 10-15см. Зараз арматура під моїм центнером влазить на ті самі 10-15см. Тому від чорнової вирішив відмовитись. Фундамент перегородок залитий в піску 30*30см в рівень з піском. Рік простояла частина перегородок з цегли, нікуди не сунулись. Тож, думаю, що трамбовка достатня, нікуди підлога не дінеться. Котел на кухні, якої нема як окремої кімнати, мені не подобається через шум і відсутність місця. Зробити великою ванну кімнату - вона виходить вузька і довга, занести до неї пралку, поставити бойлер - буде та сама ванна+котельня без перегородки. А так там ще буде місце для поличок - питання зберігання всього підряд актуальне За теплу підлогу по всьому будинку я і думаю. Спочатку знайомі відмовили від спальних кімнат. Тепер думаю, що краще поставити і не вмикати, ніж навпаки ) За радіатори є дві причини: я не хочу плитку по всій хаті, а з ламінатом підлога не витягне потужність і, все ж таки, від вікна не хочу прохолоди. Тому і написав вище про радіатори типу 11. Чекаю від мурави вердикту варто так робити чи ні. Доречі! Актуальне питання. Для ванни 1700 довжиною яку відстань між перегородками робити? Скільки на плитку з клеєм виділити і на зазор між ванною і стінами?

Опалення. Після копирсання в темах форуму в голові повна мішанина і невизначенність. Хочеться теплу підлогу - дитяча травма батьківського будинку. Хочеться радіатори - травма хрущовки з опаленням в стінах, де від вікна взимку на метр не підійти. У спальні і дитячих теж підлогу теплу робити, чи тільки радіатори? Виправляти помилки опалення буде дуже дорого або через одне місце. Тож, хто-зна, що робити Зараз бачу опалення будинку так: - бажана температура 22С - планувалось під стяжку 50мм екструдера, начитався форуму - додам ще 50 (вже є куплений два року тому на підлогу та цоколь) - пиріг підлоги: грунт, пісок 1000, екструдер 100, стяжка 60, ламінат/плитка. (Зараз ще тільки пісок насипаний) - покриття, в більшості, ламінат. Плитка в с/в та в зоні кухні. - комбіновавна система. Максимальная потужність ТП під ламінатом 40Вт/м2. Тож, виходить, приблизно, 50/50 %. - розкладка труб ТП 200мм. - радіатори потрібні не менше 75% ширини вікна - це метрові радіатори. В загальній кімнаті, мабуть, радіаторів 22 буде забагато. - для радіаторів температури беремо 70-50-22. Радіатори 1000*500, тип 11 - 635 Вт, тип 22 - 1063Вт. (пурмо.xls) - радіаторна система двутрубна, металопласт в стяжці. Водогін так само. - котел газовий, бойлер 120л. З можливістю, про всяк випадок, засунути невеликий котел на дровах. Невирішені питання: - ТП варто робити в спальні і дитячих, чи ні? Чотири або вісім контурів, дві, або чотири бухти по 120м. - в кімнатах з ТП радіаторів типу 22 буде забагато і варто поставити 11? (доречі, їх посадочні місця однакові? Можна замінити 11 на 22 при нижньому підключенні зі стіни?) - в коморі радіатор потрібен, щоб не було плісняви, чи досить зробити вентиляцію в коридор? Якщо треба, то з якої дитячої тягнути трубу? - наповнення котельної ... тільки розмиті думки, подумаємо пізніше, зараз потрібно готувати стяжку.

Пішов в обленерго, написав заяву, через місяць згадав про ту заяву, дзвінків ніяких не було. Прийшов ще раз, виявилось, що заява давно підписана, і дзвонити мені ніхто не зобов'язаний. Відправили в сусідній кабінет за тех. умовами. Дядько видав папірець з переліком лічильників (штук сім-десять моделей, всі в топовій конфігурації з вимикачем дистанційним, передавачем показань) за кучу грошей. Купив в інтернет магазині дешевий простий лічільник НІК 2102-01.Е2Т (головне, щоб він у держреєстрі), написав заяву на директора, заніс особисто, нагадав про держеєстр і мету заміни лічильника - економія. Заяву підписали, лічильник погодили. Відніс лічильник дядькові на параметризацію, оплатив параметризацію, заміну лічильника, ще пару документів підписав про передачу лічильника на баланс обленерго. Через тиждень подзвонили, що я повинен приїхати, забрати майстра з лічильником. Можливо, вони і самі би приїхали, та у того дядька око сіпалось від моєї персони, дуже йому не сподобалось, що я лічильник купив не той, хоча він так мене переконував, що держреєстр "то для нас реєстр, а ми обираємо, що хочемо". Чув, що зараз параметризація безкоштовно робиться.

Хочеш розсмішити Бога - поділись з ним своїми планами. Не думав, що навіть такий щоденник буде самому цікаво переглядати. Через срану русню блоки довелось пиляти не потрохи всю зиму, а швиденько вже весною. З покоцаних піноблоків вийшли рівненькі блоки під товщину в пів цегли, висотою 150/180мм. Передивився купу відосиків про саморобні різалки газоблоків і, хвастаюсь, такої конструкції не зустрічав: для кріпленя ведучої зірочки використовується редуктор 125 болгарки - готове кріплення з ідеальною геометрією; перфоратор війшло зручно і міцно закріпити його ж ручкою через проставку з фанери. Забув фотку зробити. Напиляні об'єми доводять живучість конструкції. Я задоволений Сьогодні закінчив маленьку перегородку з цих самих блоків. Навіть не довелось робити терку для вирівнювання. На 9,5 м.кв (1,14куб) піноблока пішло майже 2 мішки (по 25кг) клею. Тепер гадаю, чи вистачить залишків на перегородку між бойлерною і ванною, чи ні. Поки зупинився на думці, що у крайньому випадку я можу купити газобетон товщиною 400 і розпустити його на 3*120. Чим вища ставала кладка, тим помітніше вона хиталась. І як на цю "консоль" вішати кухонні шафи? Кожен третій ряд горизонтальне армування і кріплення мет. пластиною до стіни. До стелі зачепив пластинами у вертикальних швах останнього ряду. Через кілька діб спробую похитати ще. Сподіваюсь, що конструкція поміцнішає. Хоча цегляні перегородки все одно поза конкуренцією. Далі перегородки з цегли, підлога в дитячих і (де та зима?) треба рахувати, купляти теплу підлогу і взагалі вирішити з опаленням. Які труби і як тягнути. Від теплої підлоги у дитячих і спальні я вже відмовися. Сподіваюсь, що наступний допис буде не у листопаді.

Diver, підтверджуєте мої думки. Помацав на ринку бляху ту. Зрозумів, що трійник і одне коліно на 45 у мене все ж з нержавки. За цинк годі і згадувати. Знайшов на металобрухті метр сталевої 110 труби біля 5мм товщиною. Сподіваюся, що не прогорить Зробив шаблони розрізу труби. Буде два повороти по 45 градусів і шибер на вже горизонтальній частині. Залишилось вчасно приїхати, коли там світло є. Про радіатор теж вже думав на велику трубу, що йде до стелі. З майже двох метрів можна спробувати зняти "швидкого" тепла, а пічку направити на якийсь аккумулятор. Почну топити буде видно. І поруч умивальник з трубкою мідною до ємності гріти воду. То я наступного року теж такий розумний буду Я її обирав три тижні, все гадав, що брати і куди жабу подіти. Потім плюнув і взяв просто дешевшу. Коли цей витвір приїхав, то перша думка була "ящик з діркою, я що сам не зробив би такого?". Зараз вже попустило Камера допалу газів в ній є. Кум стверджує, що то така дуже ефективна штука, та щось мало віриться. Подивимось. Довелося витратити час на виготовлення шаблонів, точніше пошук інфи про них, бо український інтернет забитий одноманітним гівном машинного перекладу з московитських треттєсортних сайтів. Тому залишу тут пару посилань. В цьому застосунку зробив розгортку для розмітки труби. В ньому є багато різних варіантів з'єднань. play.google.com/store/apps/details?id=com.hamatim.flatpatterncalculator Шукати подібні речі варто за фразою flat pattern. А в ще одному - ABViewer (www.cadsofttools.com/) - вже на ПК роздрукував. Тимчасова версія відмінно розмістила великий шаблон на кількох аркушах. Далі буде.

Высадил многострадальный виноград. С осени и все лето ждал меня в подвале. Не дать выжившим побегам шанса на жизнь - это кощунство. Первый опыт кирпичной кладки. Без лазера, конечно же, ничего бы не получилось вовсе. А так вполне себе стоит и не падает На месте фундамента на фотке уже стоит и второй перестенок. Занес под крышу оставшийся песок. После десятка трех тачек с недоумением смотрел вниз под ноги. Там метр с небольшим песка. Спина переспросила, КТО и КАК это сделал? Завел себе коника. Выбрал между дождями сухой день, хоть какось перебил землю, посеял горчицу, но нифига уже не выросло. Спина промолчала, но спать пару дней не давала. Еще купил сварку. С возрастом меняется лишь цена игрушек Ну а как в хозяйстве без сварки? Хотя, такая себе отмазка. Будем из старого и битого пеноблока делать красивый и ровный пеноблок Повод выбраться из квартиры на свежий, чистый, холодный воздух. Работа на зиму. Главное, чтобы она не промелькнула как осень. Посадил сад! Вы его не видите, но он там есть Три ряда по 5 шахматкой, чтобы меньше слушать соседкую вечногавкающую псину. Начитался про сопревшие к весне побеги и решил не укутывать. Или может с арматуры поставить треугольник вокруг и агроволокном обмотать от наледи? Или не заморачиваться: кум посадил сотню вишен - ни одна не замерзла. Думал вокруг уложить по 10 см сухой травы, коей у меня два стога гниет/сохнет А если мыши придут в теплое местечко, а их тут немеряно, и сожрут все корни? Дошли руки до старого винограда на пятачке у погреба. Куча лозы с карандаш толщиной и десятки гроздей по несколько ягод. Интернет рассказывает про обрезки молодых сформированных кустиков и то фиг поймешь с этими замещениями и какой там круговор лозы на кусту. А что с этим делать - вообще ума не приложу. Его теперь можно попробовать и укрыть. Надо шось дорешать с ним, пока морозы не пришли. Выбросил напольный газовый котел. Еще грубка есть. Тоже труба течет. Тоже надо будет вынести - ее пока разогреешь, то уже и домой пора ехать. Еще и дымит постоянно. Жить тут никто не собирается, топить газом постоянно дорого и нет смысла, а с перебоями света и нереально (циркуляция принудительная). Потому решил поставить вот такое. Теперь кумекаю, как его до ума довести. Посоветуйте, пжлст, что с виноградом делать. Сейчас есть три толстых корня с беспорядочной скудной лозой, где я не понимаю, что резать, а что нет. Если будет кому не лень глянуть/объяснить по обрезке, во вложениях есть фото

Доброго. Бывшие хозяева жили во флигеле. Стоял напольный газовый котел. Дымоход - вертикально на крышу стальная (кажется четверка) труба 160мм. На чердаке обложена кирпичом, на улице утеплена и течет, зараза, по шиферному стыку, но это другая история. Решил на это место поставить простецкую печку для быстрого подогрева при нечастых визитах. Смотрю я на это произведение сварщика и куча мыслей, которые некому подтвердить/опровергнуть. Буду рад прочесть любые ваши мысли по этому поводу. - Дымоход. На фото дымоход от газового котла. Колено нержавка, тройник и редкуция, кажется, оцинковка. Я считаю, что лучше капельник оставить. На колено от печи до тройника нержавку и про дешевле оцинковку и не думать? Или для нечастых топок сойдет и оцинковка? Не хочется платить лишнее, не в ущерб, конечно, безопасности. - Шибера нет. Стоит замораиваться? Не создаст ли такая труба очень сильную тягу? Дверца с поддувалом вроде как герметичная, я не знаю, достаточно ли этого. - Низко. А если в этих рамках (на фото) сложить постамент, подняв ее повыше. По периметру кирпич, внутрь песок и сверху кирпич/плитка/бетон. - Почитал форум, как у людей вокруг все плавится. Может быть обложить её кирпичем. Слышал, что практикуют такое. Например, три стены по высоте печки на 5-7 см от стенок. - Чешутся руки запустить и автоматики натыкать вокруг для управления Советы? Идеи? Предупреждения? Спасибо

Пропозиція сидіти на попі рівно вже була? Поки не закінчиться війна, в державі не буде адекватної влади, не будуть практичні рухи розумної відбудови - нічого вкладатися в цю землю. На цій території на десятки років може з'явитися таке "сомалі", що краще ті 20к відвезти до поляків.