shneider_vova

1 защищает от прямого удара молнии в линию. 2 - от удара рядом (грубо; мои интерпретация). Поэтому поставив 2, при прямом попадании получишь прохождения импульса в твою сеть. Вероятность получить молнией в линию - мала, рассчитывается, но каждый определяет ее сам для себя.

Ещё хотел сказать, что узип за 1500 - вряд ли сильно будет помогать.

Думаю, murava предложит интереснее цену, но вопрос- нужно ли это. Сантехники могут обидеться... А они вроде при руках и голове. А вот где утепление под ТП?

Когда я себе планировал делать гидру, то хотел рубероид плюс крепление эппс на мастику 27 от Технониколь. Но потом меня отговорили от гидроизоляции - пески, угв 6 метров.

Где то было в теме. Смотрите европейскую маркировку типа c2te s1 C1, c2 - "сила" адгезии - с2 лучше Е - увеличенное время выдержки в открытом состоянии (чем больше, тем проще плиточнику ровнять плитку) Т- тиксотропность - отсутвие сползания плитки по вертикальной поверхности S1,s2 - эластичность клея - насколько он переживает подвижки основания. Для теплого пола - рекомендован клей c2te s1 Детальнее можно, например, тут: www.roof-n-roll.ru/services/sukhie-smesi/biblioteka-tekhnologa/klassifikatsiya-kleya-dlya-plitki-kak-vybrat-pravilnyy-kley-dlya-plitki/

Еще заметил странность - автомат на розетки 20А. Обычно ставят 16. Чем аргументировали?

Вот страницы из методички Saltek (очень любезно присланной мне по бумажной почте goga777 ) В данном случае Павел уже может получить прямую консультацию, но может, кому то полезно будет. у меня будет получше: prntscr.com/megmq5 но тоже только сейчас до меня дошло, что я кабеля для подключения ИБП (для питания важных потребителей) заложил в одной штробе с вводным кабелем. Буду еще думать, пользоваться ими или кинуть новые просто по стене

а) УЗИП должен стоять сразу после вводного, как можно ближе к шине заземления (длина кабеля не более 50 см) - тут +-выдержано 2) вводной кабель должен быть рядом с узип, и не пересекаться с линиями после "очистки" после узип. Я так это понимаю - по вводному кабелю приходит импульс. Он может навести поля в кабелях, которые идут с ним одним пучком, поэтому "грязный" кабель должен сразу нырнуть в узип, а потом после узип все кабеля должны идти как можно дальше от грязной линии. Тут этого и близко нет 3) узип лучше ставить с зазором от остальных приборов, потому что если прилетит нормально - то он сгорит. В данной компановке он сгорит, утащив с собой полщита, и уж точно сигнализацию Но это так, мысли дилетанта вслух - поговорите с Гогой

будет четко 35 +-1 градус, если будет хватать мощности на прогрев. В протерме шаг 1 градус регулировки

насколько я знаю, разрядники стоят неверно! проконсультируйтесь у goga777

я посчитал для себя возможные риски при пробое трубы (долбеж стяжки, плитки в поисках места утечки) дороже, чем переплата 5-6 тыс на весь дом. В плюсе - письменная гарантия от Рехау на 10 лет от повреждения трубы

как по мне - много. я планирую в 80 тысяч вложится на систему с рекуператором для дома 120 м2 (разводка воздуховодов по дому с работой - 1 куе, установка на 500-600 м3 от Вентс - 50-60 тыс)

можно отдельным щитком, но с ростом их количества растет неудобство пользования. Насчет тонкого кабеля на холодильник. я руководствовался таким принципом - если кабель заканчивается розеткой, то он должен быть не менее 2.5 мм2 - кто его знает, что воткнут в эту розетку через 15-20 лет

rehau по 0.7 евро/метр

А что за позиция 10 - забор воздуха возле стены дома?

Все, вопрос о понимании ТС снимается Согласен насчет мощных потребителей на кухне, но я делал по другому: 1) кабель на варочную поверхность - 5 жильный. От двух фаз запитаю варочную, на третью посажу духовку. (5*4 мм2) 2) три группы розеток на фартуке - 3 отдельных кабеля (3*2.5) 3) холодильник - отдельный кабель (3*2.5) тогда не нужен монстроподобный кабель - с ВВГ такого сечения ох как неприятно работать.

Ну с меня советник по электрике такой себе. Лучше бы поспрашивать в профильных темах. Но: а) автомат защищает в первую очередь кабель от возгорания. Поэтому если кабель на освещение 3*1.5 (а меньше 1.5 мм2 по ПУЭ - запрещено применять; уточню - медь!), то для его защиты надо применить автомат не более 10А. Для чувствительного оборудования можно ставить и меньше автомат, 6А и даже 1А есть в каталогах - но они дороже 10А автомата, и обычно под заказ б) кабель (не провод) должен быть ВВгНгд (или Ввгнг-LS), правильного завода, или импортный кабель, например Draka. С защитной жилой. Более подробно мысли по поводу выбора номинала автомата изложены, например, здесь

Мне кажется, ТС не очень понимает принцип подбора автомата. ввводные 63А тоже как то странно, но предположим, что они играют роль рубильника, а вводной кабель защищен автоматом возле счетчика. Интересно, какие номиналы автоматов в поэтажных щитках. Правильно было бы 16А на розетки (кабель 3*2.5) и 10А на свет (кабель 3*1.5)

надеюсь, вы понимаете, что для автомата 50А вам придется положить хотя бы 6, а то и 10 мм2 ВВГнг?

3110-белый. 3100- серый

что за сифоны и в чем их плюсы?

Ты прав. пошел, померял, как у меня сейчас - 120 см, и мне надо еще 10 см, чтобы было под меня хорошо. Я поэтому и хотел побольше ванну. Все, пошел выбирать ванну дальше. Эх...

она же углом. посмотрел на размеры - у нее такой же "сидячий" размер (горизонтальная часть внизу ванны), как и у kolo comfort 180*80 - 1150 мм

не знаю, что тебя так напугало. ты же пуганный воробей. Может, с угловыми плохо, но например, Kolo comfort за 5000. Ну да, это коло, а не равак, но вроде и не церсанит. В моем размере есть и VB Oberon чуток подороже

ну у меня такая: заполнял, естественно, сервисант от протерма.