shneider_vova

так пока вроде нет. пока там капли конденсата Добавлено через 1 минуту ну я столько заказал. метр ширины вдоль всего дома плюс площадка 3*3 или 4*4, я еще не мерял. Это же временное решение, до момента обустройства мансарды (или понимания того, что я не буду этого делать

Немного отчетности по чердаку: Люк самодельный, 800*1000, получился тяжелым, поэтому на блоке с веревкой. Вот это место не очень нравится: из под реек, на которые опирается люк, тянет. думаю, надо под рейки проложить что то типа демферной ленты? или куски rockwool lamella mat? завести туда пароизоляцию. Что скажете? Выполнил вчера подключение электрокотла. Щиток стоит за котлом, щиток маленький, а кабель ВВГ 5*6. ох я и намучался.... Купил уже клеммы для заземления на Din рейку, переделаю для красоты. Еще надо бы по совету выше одеть на кабель кусок гофры для красоты и защиты, но где купить 0.5 метра, пока не знаю. Сегодня запустили котел! фото в момент, когда еще не полная мощность (15 кВт вместо 18). Опасения за просадки напряжения были напрасны. Проток по всем контурам есть: Коллектор не настроен, думаю, в режиме поддержания температуры это не столь важно. пока выставил температуру подачи +25 и мощность 6 кВт и оставил. посмотрю, что будет вечером. прошелся по углам дома и расстроился: 5 или 6 мест в углах или там, где плита выходит консольно на улицу, имеют такой вид. Пока утешаю себя тем, что температура низкая и 100% влажность. Посмотрю через пару недель. Надо предпринять какие то меры, чтобы не завелся грибок, или при +10 в доме он не появится?

вот так:

1) тогда надо правильно продумать, что будет заходить на защитную шину. Потому что в этой схеме заземления 0 объединен с землей, я не уверен, как правильно объединять, поэтому писать не буду 2) насчет шин верно, выше тоже правильно указали, что можно и 4 ую шину для потребителей без узо. 3) реле приоритета - очевидно, не помешают, я не обратил изначально внимание на то, что мощность ограничена, а потребителей много.

не гуру, поэтому имхо: 1) где будет сделано заземление? надо понять, это ТТ или TN-S-C. 2) я бы свет тоже подключал через УЗО и 3х жильным кабелем. 3) непонятно, зачем на бойлерную и кухню кабель повышенного сечения, если автомат 16А. Думаю, там нужны более мощные автоматы 4) розетки в ванной принято защищать узо с током утечки 10мА. в таком варианте это должно быть отдельное узо только на эти розетки. 5) учтите, что после узо объединять нулевые шины от разных узо нельзя.

вроде на форуме среди крышников мнение, что в плитах прочнее. недостатков у плитного по сравнению с рулонным при использовании более чем в 1 слой- я не вижу. Добавлено через 3 минуты спасибо. пошерстю еще интернет. хорошо, что сориентировали по названию стиля. я как то интуитивно планировал минимализм, но понимаю, что деревянный пол с явным рисунком - это явно не минимализм. насчет поиска плитки. мы с женой не можем терпеть процесс выбора более нескольких часов. поэтому до здания В в агромате не добрались. Хватило и здания А, чтобы глаз замылился и не воспринимал ничего нового.

1) на новые дома грант на окна отменен. 2) утеплитель - минеральная вата. к ней в комплекте можно брать финишное покрытие кровли, то есть любую черепицу. 3) нет

Немного новостей. В понедельник были с женой в Киеве на концерте Pink Floyd По итогу это вылилось в кругленькую сумму (проезд, гостиница, кафе-рестораны, подарки детям, такси и т.п.), но ни о чем не жалею. За последние 5 лет это первая поездка куда-то с женой без детей. Заехали, раз было время, на агромат, посмотреть недостающую плитку (санузлы и прихожая). Пока вот такие варианты: Санузлы : shop.agromat.ua/argenta-daifor-vapore_s389114 www.argentaceramica.com/en/products/daifor/ стены, напомню, будут в светлом (оттенок не выбрали) микроцементе. Возможно, сделаем фишку с заходом половой плитки на одну из стен, но это надо рисовать визуализацию. Прихожая. Присмотрели с экспозиции вот такой вариант: Но оказалось, что эта плитка под заказ, надо миксовать 3 коллекции, и она еще и дорогущая (105 евро за м2), в итоге на прихожку 4 м2 (и еще шкаф отнимет 1.3 м2) - надо было бы 16 тыс. Это как то слишком. Еще приглянулся такой "жирный" вариант: Плитка очень нравится, но пока не уверен, что она впишется в общий стиль (которого, собственно, нет ) Жена долго не выдержала бродить по агромату и через 2 часа сбежала, пришлось перейти к следующей программе марлезонского балета - матрасу. На форуме есть такой производитель , и у него есть возможность подбора матраса под тебя. Поэтому заехали в киевский офис, и на стенде подбора матраса провели часик. В итоге состав такой - пружинная база + кокосовая плита 1 см + 2 см memory foam +3 см натурального латекса + слой льна. Чехол - 50% льна, 50% синтетика. В размере 1.8*1.9 -стоимость 13.600, плюс доставка будет до 1000. Мне кажется, цена норм. Ну и по стройке. На выходных установил главные щитки в котельной, практически ничего не расключал: При включение щитка было 2 веселых часа с поиском причин, почему все не работает и выбивает, в итоге все заработало, причина почти понятна, постараюсь на днях ее проверить и потом описать. При обрезке вводного кабеля обнаружилась причина, по которой вводной кабель не понравился электрикам, его протягивающим, и заставившая меня в свое время понервничать (писал здесь) - в нулевой жиле обнаружена заводская сварка : Если переставить вводной автомат, то можно укоротить вводной кабель так, что это место обрежется, но пока оставлю так, понаблюдаю. Сделал пока временно заземление так: Это внутри дома. Планирую заштробить в стену и притянуть полосу к стене, но не уверен, что смогу ее так прижать. Из ньюансов. Для вызволения полосы пришлось немного бить стяжку. Делал аккуратно, ломается "вязко" - нет трещин, как в обычном цементном растворе. Но под низом, судя по всему, еще весьма и весьма слабо (прошло 3 недели). Штукатурка по газобетону (в котельной у меня MPA 35L) показала себя странно. С одной стороны - это отличная "вязкость" - штробу делал перфоратором - никаких намеков на трещины вне зоны разрушения, зубило перфоратора четко входит в слой штукатурки и режет его. с другой стороны - она достаточно слабая, и острым концом молотка стирается (по крайней мере, ее внутренние слои). С третьей стороны, на слабом газобетоне прочная штукатурка - тоже проблемы. В общем, вроде проблем нет, а сомнения закрались. Посмотрю, как поведет себя известковый раствор в месте установки коммутационного щита. По чердаку работы сегодня закончены, на выходных было так: завтра пофотографирую. В планах в пятницу пустить котел, предварительно обращался в "ВодаТепло". С ними нет проблем?

У меня есть комната, где три контура и один термостат. насколько я понял, этот контроллер - это по сути клеммная колодка с чуть более расширенными возможностями. Стоимость до 1500, решил не экономить

Лень смотреть на характеристики, но на входе в дом нужен узип класса 1+2. Его стоимость на одну фазу у нормальных производителей от 100 евро. Поэтому очевидно за 600 грн узип и не мог ничего спасти

не знаю чисто эмоциональное. подозреваю, что изоляция там не ахти. По крайней мере, снимается она намного легче, чем на ввгнг ЗЗЦМ (я покупал небольшие куски для удлинителей)

а каким кабелем подключен котел? я хочу возле котла повесить небольшой щиток, там поставить автомат и уже от автомата подключить котел. У меня есть кусок ВВГ 5*6, можно им, но он жесткий, по инструкции вроде гибким надо. с другой стороны, ПВС тоже вроде и не хочется вешать. Импортного гибкого 1 метр - не найти

У меня "Контролер FH-WC". Дейсвтительно, в описании написано так: Так что можно будет попробовать. спасибо за идею. а что за вход по управлению?

И что? Чем это опасно для газобетона?

В квартирах без заземления- что, всю проводку делать двух жильной? Потом, когда сделают реконструкцию щитовой- бомбить ремонт? Насчёт"на продажу"- я так и написал. Надо просто осознавать, что и как сделано. Я недавно залез в щиток квартиры, где живу 10 лет- ШВВП. И проблем т-т-т пока не было. Но в дом купил ввгнгд.

Тогда норм. Но надо убедится в его достаточной механической прочности - 4 метра - это здоровый штырь, чтобы не упало и не прибило кого то. Посмотрим, например, ДСТУ Б-В.2.5-38.2008, раздел 6.5 описывает, какие делать заземлители. Скорее всего, категория защиты IV (у меня такая, думаю, в любом варианте для индивидуального дома на III категорию не насобирать). Я считаю, что надо смотреть пункт 6.5.4, последний абзац - в местах присоединения к контуру токоотвода с кровли - надо забивать стержень 3 метра в землю. Необходимость именно замкнутого контура - см первый абзац данного пункта. см. пункт 6.5.6 - как по мне, однозначно сформулированное требование к объединению.

Маститые электрики не хотят отвечать, попробую я: 1) старый щиток в существующей квартире: а) автоматы завышенного номинала. Принято делать - для кабеля с жилами 2.5 мм2 - автомат на 16А, для кабеля 1.5 мм2 - 10А. У Вас автоматы на 50А - он может защитить кабель только порядка 10мм2, что то я сомневаюсь, что у вас такой вводной кабель. То есть в данном случае автомат не выполняет защитной функции (а он должен отключить кабель, идущий от него, до того момента, как кабель загорится из-за завышенной нагрузки), а работает просто рубильником вкл/выкл. б) отсутствует УЗО 2) список покупок для новой квартиры: а) автоматы завышенного номинала - см. выше б) отсутствует узо (есть дифавтомат, но наверное, он только на бойлер) в) применение проводов, а не кабелей (ВВП - провод, ВВГ - кабель) - отличаются предназначением и сроком эксплуатации. На форуме достаточно найдется человек, которые применяют успешно(??) провод вместо кабеля, но это ИМХО неправильно г) применение ПВС - должно быть для подключения оборудования, не от щитка к оборудованию (ИМХО). Судя по длинам в смете - тут заложено именно от щитка к оборудованию (хотя сам принцип неразрывности тяжелонагруженного кабеля - верен). д) не знаю, чем отличается кабель для домофона от кабеля для WIFI - я брал и туда, и туда FTP кабель. Что имел в виду электрик - непонятно. е) зачем 50 подрозетников, если приборов - 45? ж) что такое розетка WIFI? з) провод 2*1.5 - куда это? для подключения светильников? А им, что, заземление не нужно? И 10 тыс - это немного. Но с учетом изложенного выше - (мое мнение) - человек не совсем понимает, что он делает, поэтому цена будет соответствовать качеству. При этом на 99% уверен, что все будет работать замечательно. Но вы должны понимать, что сделано неправильно, и риск возгорания или пробоя изоляции через 10 лет (когда закончится срок эксплуатации проводов) - заранее внесен в ваш дом.

Я(мне) резал циркулярной пилой с установкой специального диска от Хилти. У себя в теме выкладывал видео процесса и результат. Металл не греется, искр нет. Резали 0.7 мм металл.

Почувствует - это что означает? Станет холоднее в доме или вырастут затраты на отопление?

Вы сейчас просто разрушаете базу современной физики - закон сохранения энергии. 1) потери помещения через ограждающие конструкции прямо пропорциональны границе температур снаружи и внутри. Поэтому при 0 градусов снаружи и 10 и 20 градусах внутри - теплопотери ровно в 2 раза отличаются 2) теплопроводность газобетона достаточно слабо зависит от влажности. В пределах, по памяти, 30% при отпускной влажности с завода в 40-50%. Поэтому все аппеляции к точке росы - не смогут изменить теплопотери, скажем, более чем на 10%. 3) все затраты энергии в отопительном котле - идут или в помещение, или на выхлоп котла, если он есть. Для электрокотла и газового котла потери наружу не актуальны, там все, что сгорело - пошло на обогрев помещения. Для твердотопа - может быть актуальным поддержание постоянного режима, но опять таки что мешает делать такой постоянный режим, который обеспечит +10 в доме?

Увидел только обсуждение Молниезащиты. Поскольку мне делали проект Молниезащиты, и я потом вникал в него, опишу важные с моей точки зрения моменты: 1) не видел крышу ТС, но почти наверняка одного молниеприемника мало. Молниеприемник должен защищать под собой крышу (брать на себя заряд), а он делает это по конусу, то есть площадь прикрытия у него достаточно малая. Для моего дома с 3 вентшахтами вешались 3 молниеприемника по 1.5 метра каждый 2) опуски на землю - у меня 3 или 4 штуки (так не помню), есть ограничения на расстояния между ними. Одним не обойтись 3) контур заземления - у него должно быть малое сопротивление, и это должен быть именно контур, не штыревой заземлитель. То есть надо бить несколько штыревых по периметру дома, и связывать полосой 4) контур заземления молниезащиты и контур заземления дома положено связывать - как я понимаю, чтобы не было разных потенциалов между ними 5) поскольку контура связаны, и молния может зайти через контур в дом, на входе в дом обязательно!!! нужно применять узип. Я выбрал 1+2 класс, 12.5 кА (это как бы меньше рекомендованного, но бюджет...)- порядка 6000 грн.

Интересно, что же это за заказчик был такой заморочливый ?

Может ли эта пушка работать без выключения 24 часа? Последние 10 дней работает без выключения. Реальная мощность максимальная в районе 2.5 кВт (сегодня смог увидеть).

правильно было бы подключить ее напрямую кабелем от автомата, без розетки

Для этого надо заморачиваться с дополнительной автоматикой. Я решил, что 600 грн за перепускной клапан того не стоит.