shneider_vova

можно еще раз подытожить? 1) любой прибор, подключаемый к клеммам автоматики котла, не должен иметь напряжений на своих клеммах 2) различие сухого и несухого контакта в управляющем приборе - в возможности провести через себя ток, который котел может пропускать по клемме автоматики. То есть таймер, который может управлять 16А нагрузкой - гарантированно подходит. И ряд вопросов: а) включив мультиметр в режим измерения тока, и прикасаясь к перемычке, установленной в клемме J3, я смогу проверить, какой ток идет через этот контакт, чтобы убедиться, что мое реле не сгорит при включении - да? б) по какой из фаз, подключенной к котлу, питается плата? потому что совсем не исключен вариант, что я таки включил термостат с напряжением с другой фазы. Просто чтобы разобраться.

для такого выхода в каналью есть специальные сифоны, и недорогие. вот по типу таких: alcaplast.in.ua/products/perehodnaya-mufta-alca-plast-aks6

Но HDO, как пишет Андрей, не сухой. С котла в таком случае на термостат пойдет напряжение. как понять, какой там ток? мой термостат вроде должен 3А переварить (я проверю по инструкции)

Андрей Dmode, я задам еще пару глупых вопросов, чтобы не получилось, как в прошлый раз 1) как то по форуму был уверен что HDO - это именно для снижения нагрузки, а не для отключения по таймеру. прошу в явном виде подтвердить, что HDO на клемме J3 - отключение по таймеру, а клеммы 5-6 - туда подключается сигнал от реле тока для снижения нагрузки 2) для меня проще всего подключить отключение котла по таймеру. в таком варианте я подключаюсь к клемме J3 . ок, на ней 220 В, в моем термостате 220 В, а какой ток выдает эта клемма? ведь термостат может сгореть не только от напряжения, но и от тока. как проверить без подключения термостата, что подключение к J3 для него будет безопасно? 3) сгоревшая клемма 1-2 для подключения термостата к котлу - там была такая тонкая перемычка. я ее убирал (для подключения), потом поставил. Но там выгоревший резистор, не должен ли котел воспринимать эту цепь как разорванный контакт и не работать вообще? потому что я так понимаю, что он не должен сейчас видеть эту перемычку

да я без претензий. тут же форум, а не сервисный центр. Все ответственность на исполнителе. тем более, что, если хорошо почитать инструкцию, там написано ограничение в подаче тока на эти контакты - 24В, 0.3А. А я ему 220В.

поздно. я писал в теме, что буду такой включать, меня никто не остановил Тут же суть в том, что в дальнейшем мне термостат не нужен, у меня покомнатное управление. вот и хотел сэкономить

менять не буду и снимать пока тоже - собственно, котел-то работает. управлять им не так функционально и удобно, как хотелось бы, но отапливать дом не мешает (надеюсь). За контакты спасибо, в любом случае надо посмотреть и проконсультироваться, в том числе по подключению термостатов.

отредактировал, не так понял. мой термостат выдает напряжение на своих контактах. у него есть отдельно выход на реле (так написано в инструкции), но я не проверял. проверять на котле как то больше не хочется.

Вот кусочек из инструкции котла. Если я правильно прочитал и понял, осталось 2 варианта: 1) клемма J3 (под номером 7 на картинке). Какой там тип контакта? Это простое отключение котла в ночной/дневной режим 2) контакты для подключения реле сброса нагрузки (5 и 6 зажим, если считать сверху на установленном котле, на клемме К8). Там есть напряжение? Теперь уточняю про типы контактов. Сухой контакт - это я должен просто создать связь между контактами. Как проверить, выдает ли мой термостат сухой контакт: а) проверяю напряжение мультиметром между нужными выходами термостата мультиметром - напряжения не должно быть б) проверяю замыкание контактов мультиметром в режиме прозвона - связь должна быть при замыкании термостата и не должно быть при размыкании. Все верно? Если HDO контакт на котле не "сухой", то что тогда я должен на него подать? чтобы еще и термостат не спалить

не может быть какой то шашель, который пожил в древесине, потом вырос, и захотел выйти белый свет посмотреть?

у моего термостата вроде как есть выводы под реле (другие, не те, к которым подключал). потом проверил на прожекторе - если подключить светильник к тем контактам, к которым подключал котел - светильник светится. контакты, с которых идет вроде как сухое реле - не проверял. Как можно мультиметром и светильником проверить, какие это контакты - сухие или нет? и клемма HDO - она у котла тоже сухая?

не сухой. там вроде есть выходы под реле, но я не знаю, как теперь то проверить без подключения к котлу. боюсь окончательно спалить

Вчера работал на стройке. Вентиляция дома в течении недели сделала свое дело - конденсат остался только в одном месте, немного - там, где по идее примыкание пока неутепленной бетонной колонны на террасе. Окна тоже сухие, мокрый только внутренний вороток на металлической двери (но она временная до конца стройки. Расключили щиток в котельной: Для маркировки кабелей по совету Тараса взял цифры от Onka. Принцип взял такой - на каждой нулевой шине жилы нумеруются последовательно от 1 до х, соответствующая цифра вешается на фазный провод у соответствующего автомата. По моей (и Тараса) идее - в случае утечки по нулевой шине и выбивании УЗО - это облегчит определение места утечки. Такие же цифры взял и для сборки распредкоробок - каждый кабель будет промаркирован в распредкоробке и в подрозетнике. Зачем это нужно - не очень понимаю, но думаю, будет полезно. Конечно, внутри в щитке четко видно, где собирал Тарас, а где я, но сделать красивые петельки кабелей - не могу по причине растущих не из плечей рук. Будет так. правый (не закрытый) щит еще чуток допилю - надо укоротить ряд кабелей, обжать их, и отключить временные подключения. Сделаю это, как расключу розетки в котельной или комнатах. На расключение щитка ушло 3 часа, что в общем то быстро - оболочку с кабелей снимал своим стриппером KWT WS-07, рвал на куски примерно 10 см и стаскивал. В основном -идет хорошо. Им же и зачищал жилы - это вообще шикарно. Далее резали нишу под щит на комнаты (коммутационный - как я его называю). Он установлен в коридоре, в кирпичной стене толщиной 140 мм (120 мм кирпича + по 10 мм штукатурки с каждой стороны). Глубина ниши под щит - 90 мм. Изначально думал просто прорезать насквозь стену, и потом сзади закрыть гипсокартоном, но потом решил попробовать сохранить заднюю стенку (кирпич пустотный). На мучения с коронкой и перфоратором ушло 7 часов: Хотелось уже закончить с установкой корпуса щита, чтобы в следующий раз уже можно было его установить и начать расключение. Поэтому закончили в 23-30. Ну и печальное. Недостаточно внимания обратил подготовке к подключению термостата к котлу. В инструкции к котлу процесс описания никак не описан - требований к термостату нет, указано только, к каким клеммам его подключать. У меня есть термостаты для ТП от danfoss, который управляют сервоприводами. Видимо, он оказался таки несовместимым с котлом, потому что при подключении термостата к котлу я получил громкий ба-бах и вот такую плату: Выгорел резистор (или конденсатор) на первых двух контактах клеммы К8 (подключение термостата) и возле клеммы подключения термостата бойлере (если я правильно понял). Котел работает, но очевидно, что термостат теперь я к нему не подключу. Ну и гарантия длилась недолго Новая плата, как говорит интернет, 3-4 тысячи, за ремонт - не уверен, что официалы возьмутся. Можно, конечно, прикинуться дурачком и вызвать на ремонт сервис, но, во-первых, будет тяжело объяснить выгоревший порт термостата, во-вторых, делать это раньше весны не буду, чтобы не заморозить дом и не остаться без котла, в-третьих, я тоже, как Кирилл, фаталист, и считаю, что если деньги (в данном случае за ремонт платы) придут не от меня, то они так же и уйдут в другом направлении. Обиднее то, что еще попадаю на расходы по отоплению, так как вопрос работы котла только в ночном режиме пока не решен. По идее, есть еще клемма разгрузки, но туда уже боюсь лезть кривыми руками. В общем, как говориться, "спасибо, что деньгами".

Вы мягко говоря не правы. Посмотрите тему Мастерка. У меня лично его стяжка, с сеткой на трубах сверху, без следов от маяков и ровной-преровной. Сетка, имхо, обязательна, и стяжка для ТП - не полусухая

А для истории - какой конкретно специалист предложил положить эппс на черновой пол без крепления?

Пчелы/осы/шмели?

какая мощность тенов?

У меня все также течет. Думаю, из за завышенной влажности в доме. Надо сушить

Шпаклёвка, покраска, обои

протокол испытания чего? заземления?

логично. попробую так

подскажите по управлению котлом. В качестве временного управления (для отключения котла в дневное время) подключу термостат danfoss basicplus 2 (инструкция ). Подключу на клеммы 5 (там, где подключение термостата котла) - по схеме с инструкции термостата рис 6. Настрою на термостате так, чтобы в дневное время температура воздуха была +10, а в ночное +25. Тогда днем котел не будет работать (только если совсем замерзнет помещение), а ночью всегда работать (делаю отделку, выше 15 нет смысла греть помещение). Все верно, нигде не ошибаюсь?

малярку делает. Мне Кирилл ее разрекламировал на выполнение штука. Телефон 0975643206, 0996174082. Но до НГ она занята, после НГ - по идее у меня. Но если Кирилл своих штукатуров обучит, то я, может, тоже их возьму

А вообще надо смотреть по входному автомату. При превышении тока в 1.45 раза от номинала время отключения порядка 1 часа. Поэтому может, вообще не париться?

Тогда собрать конвекторы в одну группу, и поставить реле приоритета. Насколько помню, там при превышении порога тока можно отключить один из выходов реле, на который надо посадить группу конвекторов